官服上的品級(jí)標(biāo)記
在等級(jí)社會(huì)中，服飾是一個(gè)人身份地位的外在標(biāo)志?！百F賤有級(jí)，服位有等……天下見(jiàn)其服而知貴賤”（賈誼《新書(shū).服疑》）。
據(jù)說(shuō)從舜時(shí)開(kāi)始，衣裳就有“十二章”之制。按漢代大儒孔安國(guó)的說(shuō)法，十二章就是十二種圖案即：日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、黻（形）。天子之服十二種圖案都全，諸侯之服用龍以下八種圖案，卿用藻以下六種圖案，大夫用藻火粉米四種圖案，士用藻火兩種圖案。上可以兼下，下不可以兼上，界限十分分明。這些圖案的意義，古人說(shuō)法也不一致，估計(jì)和古代巫術(shù)有關(guān)。“日”、“月”、“星辰”代表天，“山”古人認(rèn)為是登天之道，歷代皇帝都要到泰山去封禪，因而這四種圖案是皇帝獨(dú)用的。“龍”是王權(quán)的象征，“華蟲(chóng)”近于鳳，這兩種圖案按先秦古制是天子、三公諸侯才能用的，天子用升龍，三公諸侯只能用降龍。而平民穿衣，則不準(zhǔn)有文飾，被稱(chēng)為白衣，所以后來(lái)稱(chēng)庶民為白丁。
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)禮崩樂(lè)壞，楚國(guó)令尹公子圍參加幾個(gè)諸侯國(guó)的盟會(huì)時(shí)，擅自用了諸侯一級(jí)的服飾儀仗，受到各國(guó)與會(huì)者的指責(zé)。魯國(guó)的叔孫穆子說(shuō)：“楚公子美極了，不像大夫了，簡(jiǎn)直就像國(guó)君了。一個(gè)大夫穿了諸侯的服飾，恐怕有篡位的意思吧？服飾，是內(nèi)心思想的外在表現(xiàn)?。 蹦伦宇A(yù)料得不錯(cuò)，公子圍回國(guó)就弒了郟敖，自立為君，就是楚靈王。后來(lái)，歷朝都把服飾“以下僭上”看作犯禁的行為，弄得不好會(huì)丟腦袋。有的朝代懲罰輕些，如元朝律令，當(dāng)官的倘若服飾僭上，罰停職一年，一年后降級(jí)使用；平民如果僭越，罰打五十大板，沒(méi)收違制的服飾。
歷代官服上的等級(jí)標(biāo)志標(biāo)記不盡相同?！笆隆惫胖坪髞?lái)被改革掉了。如明代官員的公服用花來(lái)表示。一品官用圓徑五寸的大獨(dú)科花，二品用三寸的小獨(dú)科花，三品用二寸沒(méi)有枝葉的散花，四品五品用一寸半的小雜花，六品七品用一寸的小雜花。八品九品沒(méi)有花，大約就是上海俗語(yǔ)所謂的“嘸啥花頭”了。這是上朝奏事、謝恩時(shí)穿的。官員平時(shí)辦公穿的常服圖案又有不同：文官一律用鳥(niǎo)類(lèi)來(lái)區(qū)別等級(jí)高低，一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一律用獸類(lèi)來(lái)劃分上下不同，一品二品獅子，三品四品虎豹，五品熊羆，六品七品彪，八品犀牛，九品海馬。這倒真應(yīng)了舊時(shí)文武百官無(wú)非都是皇帝羽翼爪牙之說(shuō)了。除此之外，冠飾、束帶、佩帶物等等，在在都以不同形制作等級(jí)之分。如清朝冠頂上東珠的多少有無(wú)，寶石的顏色大小，從皇子親王到七品芝麻官，都按身份的尊卑貴賤有嚴(yán)格的規(guī)定。八品以下，珠也沒(méi)有，寶石也沒(méi)有，只是個(gè)光頂子。
《紅樓夢(mèng)》的《好了歌》道：“因嫌紗帽小，致使枷鎖扛。昨憐破襖寒，今嫌紫蟒長(zhǎng)?！钡燃?jí)社會(huì)中透過(guò)服飾的變換，演出了多少人間悲喜劇。
戲裝的夸張美
傳統(tǒng)戲曲服裝，俗稱(chēng)“行頭”，是古代服飾的美化和藝術(shù)的再創(chuàng)造，它以明代服裝為主，雜糅了上自唐代，下至清朝的各時(shí)代服飾式樣。
中國(guó)傳統(tǒng)戲曲服飾的特點(diǎn)之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有與角色身份、地位、職業(yè)、場(chǎng)合乃至性格相配的專(zhuān)門(mén)服飾套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家則戴“相巾”?！稇?zhàn)宛城》中的曹操，“挾天子”的日子還不長(zhǎng)，戴的是“相貂”；《逍遙津》中的曹操，“令諸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不夠了，要戴金縷絨球、兩側(cè)金色如意翅的“文陽(yáng)”了。這種戲裝套式系列，主要是明清兩代逐漸形成的，是許多藝人點(diǎn)滴創(chuàng)造的積累，這與二百年來(lái)京劇發(fā)展的關(guān)系尤為密切。
傳統(tǒng)戲曲服裝中的“蟒”，是帝王將相的官服，圓領(lǐng)大襟，上繡云龍等花紋，下擺及袖口繡海水的象征性紋飾，皇帝穿黃色團(tuán)龍蟒，將相穿其他顏色的獨(dú)龍蟒。還有“女蟒”，是后妃、誥命一品夫人、女將的朝服，上繡丹鳳朝陽(yáng)或鳳凰牡丹等圖案。歷史上元、清兩代帝王，對(duì)龍的壟斷，不像宋、明那樣嚴(yán)。元代把“真龍”的形象定為五爪二角，其他興云布雨的龍和“混江龍”、“入云龍”之類(lèi)只能是四爪或三爪的。明代就不一樣了，為了避免混淆，除了把四爪、三爪的稱(chēng)為蟒，與五爪的龍加以區(qū)別外，還嚴(yán)禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚書(shū)張瓚穿了一件有點(diǎn)像蟒紋的衣服，明世宗大怒，諭閣臣夏言說(shuō)：“尚書(shū)二品，何自服蟒？”夏言回答說(shuō)：“張瓚穿的是一件欽賜的飛魚(yú)服，色彩鮮明，有點(diǎn)像蟒罷了。”嘉靖皇帝說(shuō)：“飛魚(yú)為什么繡了兩只角？”遂下令嚴(yán)禁。在這樣的情況下，演戲怎么可能讓帝王將相后妃貴婦一起穿上“蟒”呢？所以戲裝系列中的“蟒”，是不可能在明代出現(xiàn)的。清代則不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、親王都用龍袍，親王世子、貝勒、貝子、鎮(zhèn)國(guó)公、輔國(guó)公、文武三品都用蟒袍。比照戲劇服裝系列把帝王將相的朝服統(tǒng)稱(chēng)為“蟒”，完全符合清代的服飾觀念。至于戲中帝王的朝服不稱(chēng)龍袍而也稱(chēng)蟒，只是因?yàn)檫@“帝王”究竟是“戲子”扮的，有所避諱而已。
為了給觀眾更多的美感享受，戲曲服裝多綴美麗飾物，如珠花、絨球、絲絳、雉尾等。像舞臺(tái)上呂布、周瑜在紫金冠上插兩根長(zhǎng)長(zhǎng)的雉尾，為演員演活角色增加了許多做戲的機(jī)會(huì)。這是生活中所沒(méi)有的?！睹魇?輿服志三》說(shuō)，洪武二十六年規(guī)定，凡大祀慶成、正旦、冬至、圣節(jié)……有公、侯、伯爵位的出席典禮，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典禮上用，武將或都督在軍中是沒(méi)有這種裝束的。呂布和周瑜生活的時(shí)代，有一種武冠，“加雙尾，豎左右”（《后漢書(shū).輿服志下》）。但舞臺(tái)上的“翎子”比實(shí)際上的尾長(zhǎng)了起碼有四五倍。這就是藝術(shù)的夸張。
傳統(tǒng)戲曲服裝中有些類(lèi)型也來(lái)自生活而異于生活，如劇中后妃貴婦穿的便服叫“帔”，名稱(chēng)也來(lái)自生活中的“帔”，可是形制完全不同?！墩f(shuō)文》收有“帔”字，段玉裁注以為“今男子?jì)D人披肩是其遺意”。唐張萱《虢國(guó)夫人游春圖》中，虢國(guó)夫人的帔正規(guī)地披在肩上，從胸前垂至腰際；而周《調(diào)琴品茗圖》中的貴婦，那帔已不是披在肩上，而是十分灑脫地卸落到腰背部，僅兩端挽在手腕上了。白居易《霓裳羽衣舞歌》中有“虹裳霞帔步搖冠”，用“霞”來(lái)形容帔之多彩而美者。從此，“霞帔”成為專(zhuān)名，成了命婦品級(jí)的標(biāo)志。
衣料雜談
從遠(yuǎn)古以來(lái)，中國(guó)的衣料，特別在絲織品領(lǐng)域，曾長(zhǎng)期領(lǐng)先于世界。
到目前為止，考古學(xué)家向我們提供的最早家蠶絲織品的出土實(shí)物，是四千七百年前的絹片、絲帶和絲線(xiàn)，這些東西都放在浙江吳興錢(qián)山漾新石器文化遺址中發(fā)現(xiàn)的一個(gè)竹筐里。
綺是代表絲織物的詞中，少數(shù)幾個(gè)有“美麗”之類(lèi)轉(zhuǎn)義的詞之一。除“錦心繡口”、“錦繡河山”等比喻用法外，“綺”的轉(zhuǎn)義更為活躍多見(jiàn)，有“綺年”、“綺思”、“綺語(yǔ)”、“綺夢(mèng)”，等等。綺是一種平地上起斜花的美麗、輕柔、令三千多年前的人嘆為觀止的衣料。古代波斯人稱(chēng)中國(guó)為Cini，印度人稱(chēng)中國(guó)為Cina，這是今天英文中China的起源。外國(guó)人首先認(rèn)識(shí)中國(guó)，是從驚嘆于綺的神奇美麗開(kāi)始的，Cini就是“綺”的對(duì)音，波斯人和印度都知道在他們東方有一個(gè)“綺”國(guó)（沈福偉《中西文化交流史》）。這個(gè)說(shuō)法是比較可信的。
西方學(xué)者看到公元前五世紀(jì)希臘藝術(shù)中一些雕塑女神像和彩繪像，所穿衣服都是細(xì)薄柔軟透明的絲質(zhì)衣料，從而斷定公元前五六世紀(jì)中國(guó)絲綢已輾轉(zhuǎn)傳到地中海畔。這正當(dāng)中國(guó)的春秋末年、戰(zhàn)國(guó)初年。從戰(zhàn)國(guó)楚墓出土的實(shí)物看，那時(shí)已有三色龍鳳紋錦，這在當(dāng)時(shí)確是一種高貴華麗的衣料。
三國(guó)時(shí)，諸葛亮治蜀，大力發(fā)展蠶桑，蜀錦名聞一時(shí)。魏文帝曹丕對(duì)其花紋新穎贊嘆不已，詔群臣說(shuō)：“前后每得蜀錦，殊不相似?！笔駠?guó)用它搞外交，《吳記》中說(shuō)：“蜀遣使吳，赍重錦千端?！奔匆允皴\為其聯(lián)吳拒曹戰(zhàn)略目標(biāo)所用。諸葛亮南征，把織錦的方法傳授給云貴地區(qū)的少數(shù)民族，所以苗族把自己織的五彩錦稱(chēng)為“武侯錦”，而侗族婦女織的侗錦又稱(chēng)“諸葛錦”。古來(lái)傳說(shuō)，蜀錦歷久不褪色。原因在于蜀地養(yǎng)蠶的方法與他處方法不同，“當(dāng)其眠將起時(shí)，以?；椅怪保€有人認(rèn)為是錦江（今成都南）的水質(zhì)特別好，用它染絲、濯錦，能使色澤分外鮮明。蜀漢時(shí)管理織錦的官就駐在此地。杜甫《蜀相》詩(shī)云：“錦官城外柏森森”。彼時(shí)成都被稱(chēng)為錦官城，原因即在此。
從宋元到明清，絲織品不斷擴(kuò)大和優(yōu)化品種，如北宋創(chuàng)制了緙絲，南宋出現(xiàn)了織錦緞，明代又錦上添花，出現(xiàn)了五彩繽紛的妝花緞?！督鹌棵吩~話(huà)》四十回寫(xiě)西門(mén)慶用“南邊織造的夾板羅緞尺頭”，叫趙裁縫替妻妾“每人做件妝花通袖袍兒，一套遍地錦衣服，一套妝花衣服”。這“妝花”就是當(dāng)時(shí)的時(shí)新衣料妝花緞。
中國(guó)服飾文化是中華各民族共同創(chuàng)造的，衣料也是如此。毛織物和棉布，最早就是少數(shù)民族作出的貢獻(xiàn)。迄今可知的中國(guó)境內(nèi)最早的毛織品，是1960年在青海省蘭諾木洪出土的四千年前的毛布和毛毯殘片。這個(gè)地區(qū)，當(dāng)時(shí)在華夏文化圈外。但周代大夫已經(jīng)能穿上色彩鮮艷的毛料衣服了。
華夏民族經(jīng)歷過(guò)漁獵生活，早就懂得利用獸皮做衣料。古代的裘，是連皮帶毛一起處理制作的，而且毛是向外的?！吨芏Y?天官》有司裘之職，管理為周王、諸侯、公卿大夫制作裘皮大衣的事。據(jù)《禮記?玉藻》云，狐白裘為君所服，虎裘、狼裘為左右衛(wèi)士之服，大夫服狐裘鑲豹袖、羔裘鑲豹飾，士以下則服犬、羊之裘。到了清朝康熙年間，對(duì)什么樣的人不能服用什么樣的裘皮有一項(xiàng)規(guī)定：“貉裘、猞猁猻非親王大臣不得服，天馬、狐裘、妝花緞非職官不得服，貂帽、貂領(lǐng)、素花緞非士子不得服……染色鼠狐帽非良家不得服，所不禁者獺皮、黃鼠帽……而已?！保ㄈ~夢(mèng)珠《閱世編》）。
中原古代沒(méi)有棉花。棉布是從南方少數(shù)民族那兒傳來(lái)的，當(dāng)時(shí)按當(dāng)?shù)氐恼Z(yǔ)言音譯為“白疊”。從《后漢書(shū).南蠻西南夷列傳》可知，在今云南境內(nèi)的哀牢夷人能制作“帛疊”（即白疊），還能“染采文繡”，“織成文章如綾錦”。還有今為海南省的珠崖郡，出產(chǎn)一種“廣幅布”，一般認(rèn)為也是棉布。從《太平御覽》卷八一二引《晉令》“士卒百工不得服越疊”來(lái)看，棉布的確還沒(méi)有普及到民間。但到唐朝似乎逐漸多起來(lái)了，白居易有《新制布裘》詩(shī)云：“桂布白如雪，吳綿軟于云。布重綿且厚，為裘有余溫。”桂布就是白疊，今廣西一帶產(chǎn)的棉布；吳綿則是江南的絲綿。棉花約在十三世紀(jì)末在江南普遍種植。松江婦女黃道婆年輕時(shí)漂流到海南島從黎族人民那里學(xué)了棉紡技術(shù)后，經(jīng)過(guò)三十多年重返家鄉(xiāng)，革新了紡車(chē)，使棉紡織業(yè)在漢族地區(qū)中迅速發(fā)展起來(lái)。棉布取代了麻布的地位，成為中國(guó)人主要的衣料之一。從此麻布退居為夏天的專(zhuān)用布。
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