5月9日一早離開克羅地亞杜布羅夫尼克乘坐大巴前往波黑莫斯塔爾。不到二百公里走了五六個小時，之所以慢，一是因為要過邊境，從杜布羅夫尼克到莫斯塔爾兩次出入境；二是大巴不是直達兩個城市，而是路過的城市都要進站停車上下客，三是山路，不是高速公路。
到達莫斯塔爾已是中午，天在下雨有些陰冷。一下車就有婦女帶著小孩圍著伸手要錢，感覺很不好。
考慮后續(xù)行程，決定在莫斯塔爾住兩晚，第二天乘坐火車前往薩拉熱窩，火車站緊挨著汽車站，走進車站大廳恍如回到了三四十年前的我國邊城小站，大廳很大，有些昏暗，空蕩蕩的，找了兩圈沒有找到售票窗口，問了旁邊打臺球的小伙子才找到，窗口關閉寫著中午休息，下午兩點上班。
為了出行方便酒店定在老城離車站不遠的地方，雖然下著雨，還是徒步前往。路邊不少破舊的建筑，戰(zhàn)爭的痕跡還清晰可見，很難想象這就是黑塞哥維納地區(qū)最大的中心都市，這幾乎是我見過的歐洲最破敗蕭條的城市了，甚至遠不如阿爾巴尼亞。后來離開時大巴穿過城市的另一部分基督教區(qū)，才看到了這座城市干凈美麗頗具規(guī)模的一面。
放好行李步行幾分鐘就進入老城區(qū)，很快就看到了老橋。實際上吸引我來莫斯塔爾的正是這座老橋。只需要看一眼，它的美麗便會深深地留在你的記憶里。我不得不承認，這座石橋是我見過的最美的橋之一。著名的土耳其旅行家 Evliya Celebi 在17世紀形容老橋：橋從一個懸崖延伸至另一個懸崖，就像空中的彩虹。
這座充滿神奇的老橋;當?shù)厝朔Q之為Stari Most, Most意為橋，這座城市名稱的意思就是橋。它由蘇丹索利曼大帝（Soliman the Magnificent）委托土耳其建筑師哈杰魯丁（Hajrudin）建造，1566年正式完工。這座橋在當時引起了極大的轟動，建造師哈杰魯丁（Hajrudin）為了證明它的絕對可靠性和安全性，他在橋下呆了了三天三夜。以此來向世人證明這座橋是固若金湯的，安全的。幾百年過去，這座橋經(jīng)受住了洪水等自然災害的考驗，可它卻沒能經(jīng)受住人類的炮彈。1993年，波黑戰(zhàn)爭期間，老橋受到定點轟炸導致橋梁受損嚴重。戰(zhàn)爭結束后重建工作持續(xù)了近十年。2005年7月，老橋和整個老城正式列入聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)名錄。
選一個河邊的位置，坐下來一邊享受美食，一邊靜靜地感受老橋的美麗
古橋橫跨在涅雷特瓦河上，曾連接著東部的穆斯林和西部的基督教徒，鵝卵石鋪就的大街，兩旁是密密麻麻的店鋪，遍布奧斯曼風格的石頭房子和清真寺。如今在老橋的兩側感受到的都是濃濃的奧斯曼土耳其的風格。
除了老橋和老城，莫斯塔爾周邊還有不少人文和自然景觀，雨越下越大，天氣陰冷，只好放棄，買好薩拉熱窩的火車票后回酒店休息。
第二天天氣不錯，火車很新，很像德國的車廂，高大寬敞，列車顯示最高時速達到100，不過因為全是山地，列車穿行在隧道峽谷間，大多數(shù)時間時速很難超過50，兩個小時后到達波黑首都、巴爾干歷史名城——薩拉熱窩。
薩拉熱窩，因為引發(fā)第一次世界大戰(zhàn)被稱為“歐洲火藥庫”，二戰(zhàn)后歐洲最激烈的局部沖突——波黑戰(zhàn)爭更使其再次成為世界的焦點，如今因為多種族多宗教共存而獲得“歐洲耶路撒冷”之稱。
而對于很多人，還因為一部1973年引進的一部前南斯拉夫電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》。在那個年代，這部電影家喻戶曉。有的人看過不只一遍，甚至十余遍。
還記得這熟悉的臺詞嗎？
“
空氣在顫抖，
仿佛天空在燃燒。
是啊，
暴風雨就要來了。
”
現(xiàn)如今，近50年過去，這座再度飽經(jīng)戰(zhàn)火洗禮的城市是什么樣子？
薩拉熱窩，我來了。
火車站前的有軌電車，薩拉熱窩是巴爾干最早有城市有軌電車城市，如今有軌電車依然是城市的重要的交通工具。雖然電車可以直達老城，還是選擇用腳步丈量這座城市。
城市街道整潔，樓房高大，能明顯感覺出這座城市曾經(jīng)的輝煌，路過兩座古老的清真寺，穿過一個街道來到來到這座黃色大樓，門口有警衛(wèi)人員，谷歌地圖顯示是區(qū)政府辦公樓，后來上網(wǎng)查了才知道這就是波黑主席團辦公樓。波黑主席團由三人所組成，每人各屬一個民族（波什尼亞克人、塞爾維亞人、克羅地亞人），任期為四年，四年中每人輪流就任八個月主席團主席的職位。主席團成員由人民直選，其中波黑聯(lián)邦選出波斯尼亞人、克羅地亞人成員，塞族共和國選出塞爾維亞人成員。主席團提名部長會議主席，由議會通過。部長會議主席為波斯尼亞和黑塞哥維那的政府首腦。
大樓前開滿了野花的如地毯般的草坪上遛狗的男孩
用鮮花扎成的心形門，好像是舉辦什么活動留下的
繼續(xù)南行，來到河邊，左側是薩拉熱窩大學
沿河前行不久就到了拉丁橋，當年，就在這座橋旁，奧匈帝國的王儲費迪南大公被塞族青年刺殺，由此引爆了第一次世界大戰(zhàn)。
繼續(xù)沿河前行就到了Vije?nicas市政廳，是奧匈帝國占領薩拉熱窩時期建造的最富麗堂皇的建筑，是東西方完美的建筑結合，后來為薩拉熱窩政府所在地。二戰(zhàn)后，作為為波黑國立大學圖書館。
波黑戰(zhàn)爭期間，市政廳被炮彈擊中，近90％的圖書館藏被燒毀殆盡，重建于1996年進行，并于2014年5月9日正式對外開放，重建后的市政廳精美華麗，除了薩拉熱窩歷史，還有關于波黑戰(zhàn)爭的專門展廳。
從拉丁橋到市政廳北邊的區(qū)域就是薩拉熱窩老城最熱鬧的地方，電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》中的清真寺、鐘樓、老市集都在這里。
建于1540年左右的貝格交易市場保存完好，附近就是貝格伊斯蘭學院，清真寺和鐘樓。
如果重溫《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》，你會發(fā)現(xiàn)，似乎回到了電影的劇情中。這一切的場景都仿佛昨日重現(xiàn)般出現(xiàn)在眼前，與四十年前相比，這里好像沒有過什么變化。來到這里仿佛進入了一個神奇的時間博物館，眼前的一切，不僅是老街道老建筑，更是一段完整的舊日時光。
電影里，老鐘表匠謝德在情勢危急、來不及通知瓦爾特的情況下，毅然單刀赴會前往“假瓦爾特”設下的陷阱，以自我的犧牲保全了瓦爾特和抵抗組織火種。他們約會的地點就是這座清真寺。
清真寺旁邊不遠處，就是瓦爾特從滑繩而下撤走的那座鐘樓。這座鐘樓建于1667年，在歷經(jīng)戰(zhàn)火的薩拉熱窩，它依舊如電影里一樣，莊嚴而挺拔。
整片區(qū)域就是一個熱鬧非凡的大集市，商鋪林立，遍布飯館和咖啡館，隨處可見清真寺，散發(fā)著濃郁的奧斯曼土耳其風味，仿佛到了伊斯坦布爾。
偶然間碰到了保衛(wèi)過瓦爾特的銅匠鋪，中文寫著這里就是電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的拍攝地，現(xiàn)在的老板是電影中銅匠的兒子。雖然已經(jīng)買了一套銅壺，決定還是再買一件，老板很高興，當場為我們刻上了日期。一件頗有意義的紀念品。
瑟比利噴泉是一個奧斯曼風格的木式建筑，廣場周邊是緊挨著的一個個市場，在黃金時代，這里不僅是薩拉熱窩的經(jīng)濟中心，也是巴爾干地區(qū)最大的貿易中心，擁有大約12,000家商店，甚至還有來自佛羅倫薩，威尼斯，杜布羅夫尼克的商人建立的貿易區(qū)。
圍繞噴泉的廣場是老城的交通要道，也是各路有軌電車的匯集地
從瑟比利噴泉東北方向，沿著路上坡走十幾分鐘就到了黃堡，電影中黨衛(wèi)軍上校馮.迪特里希敗退薩拉熱窩時，正是在這里說出了那句經(jīng)典的臺詞：
“
看，這座城市，
他，就是瓦爾特！
”
站在黃堡之上，可以將整個老城區(qū)盡收眼底。
隨手一拍，全是我國游客。
薩拉熱窩最大的穆斯林墓地也出現(xiàn)在眼前，其實上山的路就沿著墓地，一塊塊嶄新的墓碑十分震懾人心。
我瞬間想起了站在橄攬山上俯瞰耶路撒冷古城的情景，古城外的山坡上也是千百年來密密麻麻的伊斯蘭教、猶太教和基督教信徒的墳墓，他們是為了末日審判來臨時早日升入天堂，眼前這些又是為什么呢？
我不知道這些墓碑里有多少人是死于波黑戰(zhàn)爭。我只知道在那場戰(zhàn)爭中薩拉熱窩被圍城1125天，11,541人死亡，其中超過1,500人是兒童。
令人唏噓的是，《橋》和《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》兩部影片的功勛導演哈依魯丁·克爾瓦瓦茨，從五十年代到八十年代共執(zhí)導過40部電影，編寫過20多部電影劇本。1992年7月11日，在波黑戰(zhàn)爭中，克爾瓦瓦茨在戰(zhàn)亂中因饑餓在薩拉熱窩死去。
“
如果我在戰(zhàn)斗中犧牲，
你一定把我來埋葬。
請把我埋在，
高高的山崗。
”
今日的薩拉熱窩重新恢復了往日的熱鬧，并顯得生機勃勃，各處都在建設現(xiàn)代的辦公樓和高層建筑，是波黑發(fā)展最快的城市。旅游權威雜志《Lonely Planet》曾在2016年就將“最物有所值旅行地”的第一名頒發(fā)給波黑。
然而在戰(zhàn)爭中的相互屠殺，給波斯尼亞人和塞爾維亞人留下了無法抹滅的隔閡和心結。根據(jù)1995年11月21日簽署的岱頓協(xié)定，波黑境內被區(qū)分為兩個政治實體：克羅地亞人和波斯尼亞人共組波斯尼亞黑塞哥維那聯(lián)邦和塞爾維亞人的塞族共和國在國內并立，雙方各自統(tǒng)領一半的國土，各自有著各自的主權、軍隊、警察及高度的分權化。
在這塊千百年來基督教和伊斯蘭教直接對話的前沿土地上，文明的沖突并沒有因為和平的到來而消失。
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