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從入門到放棄。

文｜伍橋

香水是普通人最觸手可及的奢侈品，愛馬仕、迪奧、紀梵希、圣羅蘭等都有成熟的香水生產(chǎn)線，產(chǎn)品單價遠低于同品牌的箱包鞋靴，因此非常適合送禮。

·2015年6月1日，一只愛馬仕柏金包拍出22.29萬美元；而愛馬仕高端香水聞香珍藏系列100ml官方售價為2245元

但是，香水也是禮品界最可怕的密集雷區(qū)之一，如果你是一位與多數(shù)直男不相上下的香水盲，你將很難通過互聯(lián)網(wǎng)檢索得來的信息，選出一款確保不致社死的香水。

香水單品的官方說明往往云山霧罩，無論經(jīng)典品牌還是網(wǎng)紅單品均時常散發(fā)出令人不安的營銷氣息，難以成為你放手選購的依據(jù)。

·香奈兒商品介紹描述的是「自由而大膽的女性」；著名的羅意威001（又稱「事后清晨」）的商品介紹中則描述了一對情侶「纏綿之后，破曉之前」的生活場景

網(wǎng)上的香評更是眾說紛紜，即使大名鼎鼎、容易被誤以為是新手安全選擇的香奈兒五號，都常被詬病為「網(wǎng)紅街香」甚至「老女人味」。

·與此同時，香奈兒五號仍然穩(wěn)坐世界銷售冠軍寶座

不少香水的所謂文化、身份意味，更是令人不敢輕舉妄動，唯恐自蹈險境：

·一款被譽為「真男人選擇」的香水的網(wǎng)評

怎樣才能掌握關于香水的靠譜知識，心中有數(shù)地選出一款像樣的單品？

常識入門：濃度與香調

首先，你需要讀懂香水瓶上的法語單詞。

香水瓶設計一般都很簡潔，比如香奈兒五號的三個版本，除了香水名字之外，分別只有Parfum、Eau de Parfum、Eau de Toilette三種字樣。

這些法語詞標示的是每款香水的香精濃度，而香精濃度在一定程度上決定了香水的留香時間。

香水是香精和酒精按比例混合的產(chǎn)物，從Parfum（香精）到EDP（淡香精）、EDT（淡香水）、EDC（古龍水）再到Eau Fraiche（清香水），每種香水中的香精濃度和留香時間依次下降。

一般而言，香精濃度越高，價格也就越貴，比如上述三款香奈兒五號香水的售價分別是30ml/2990元(Parfum)、50ml/1100元(EDP)、50ml/880元(EDT)，價差懸殊。

除了濃度，你還需要了解另一個香水術語——「香調」。

你聽過的很多與香水有關的說法，比如「頭香」「基香」「中調」「尾調」等等，都和它有關。

19世紀末，查爾斯?皮瑟爾( Charles Piesse)試著用音樂作品中對應音階的方法來給香水分類。雖然這一觀點未獲推廣，但諸如調香（Composition）、香調（Note）這些借自音樂的術語卻沿用至今。

·在音譜上1-4，1-5，1-i最能調和，為完全協(xié)和音，同樣在「香階」中如配合A-D，A-E，A-à等則得完全和諧香。例如苦杏仁油對于枯草香、檸檬與薰衣草對于香豆等，均極調和。反之發(fā)生不協(xié)調音之配合如1-2，1-7等則成不調和音（香），例如縮葉薄荷或洋玉蘭對于香豆等

香調根據(jù)所用香料和氣味特征把紛繁復雜的香水分成幾個簡單的類型，但是香調家族的具體構成，并沒有一個統(tǒng)一的規(guī)則。

目前國外主流的是愛德華（Michael Edwards）的香調輪盤（Fragrance Wheel）。

·Fragrance Wheel將香調分為4大類14小類，并且顯示了香調之間的遞進和變化關系

國內主流則是在此基礎上增減，將香調分為11種類型。

首先是五種最基礎的香調，包括花香調、果香調、柑橘調、木質調和東方調。

·花香調是香水世界中數(shù)量最龐大的家族，在已發(fā)行香水中占70%。玫瑰、茉莉、晚香玉、鈴蘭等等氣味幾乎是花香調離不開的元素，也因此花香調被認為最具有女人味，比如阿瑪尼亞歷山大玫瑰和蒂普提克晚香玉

·果香調則由各種水果尤其是熱帶水果的氣味組成，與花香調相比更具活力，比如被稱為「少女香」的安娜蘇精靈系列

·柑橘調的香水以檸檬、橙、佛手柑、葡萄柚或者柑橘的氣味為基礎，因其特有的酸洌氣息，而獨立于果香調之外自成一類。歐瓏赤霞橘光的香味變化據(jù)說高度還原了一個橘子從剝開到吃掉的過程

·木質調通常包括雪松、廣藿香、松木，檀香木以及香根草等等的氣味，氣味溫暖干燥，多用于男香，比如人稱「真男人選擇」的愛馬仕大地

·東方調則由東方樹木或辛香料、樹脂、麝香等動物性香料構成，聞起來辛辣性感、穿透力強、層次感豐富，是香水界中最具異國風情的香調。圣羅蘭鴉片就是以中國寺廟的熏香為靈感創(chuàng)作的

在五種基礎香調之外，還有美食調、馥奇調、西普調、皮革調、綠葉調、水生調。

其中，美食調可能最具「催情」「斬男」功能。

1992年，蒂埃里·穆勒的天使（Thierry Mugler Angel）作為世界上第一瓶美食調香水，開創(chuàng)了美食調這一香調分類。

1995年，赫希通過測量陰莖充血率，研究了46種氣味對性喚起的影響，結果發(fā)現(xiàn)南瓜餅和薰衣草的組合能增加40%的充血率，黑甘草和甜甜圈增加32%，奶油爆米花增加9%，肉桂面包增加4%，而普通女士香水只能增加3%。

·早期的美食調香水是在香草和焦糖的基礎上加以水果、并配上一些香辛料用以平衡。如今經(jīng)過調香師們的不斷創(chuàng)新，美食調的氣味家族已經(jīng)包括了巧克力、咖啡、牛奶、奶酪……

其他幾種香調也各有特色：

·馥奇（Fougère）這個名稱來自一個早已停產(chǎn)的香水——皇家馥奇(Fougère Royale)。這款香水誕生于1882年，經(jīng)調香師Paul Parquet創(chuàng)作而成，并由霍比格恩特公司（Houbigant）發(fā)行。馥奇調的傳統(tǒng)結構由柑橘和薰衣草、玫瑰和天竺葵以及橡樹苔和香豆素組成

·西普是來自地中海塞浦路斯島（法語寫作C'hypre）的一種傳統(tǒng)香水風格。后來科蒂（Coty）拿到了西普香料的關鍵配方并加以研發(fā)，于1917年推出了一款名為西普的香水，后成為獨立香調，其經(jīng)典組合大多以柑橘、橡木苔、廣藿香、勞丹脂為基礎構成，所以西普調又被稱為柑苔調

·皮革調以皮革味為主導，常常配有煙草、蜂蜜、以及各種木香。被稱為「硬漢男香」，比如充滿金屬朋克風的約翰瓦維托斯暗黑騎手

·綠葉調以樹葉或青草所散發(fā)出來的綠草香作為主旋律，是森系風格的代表。以綠葉調為主的香奈兒19號誕生于1970年，以香奈兒女士的生日命名，也是她在世時推出的最后一款香水

·水生調誕生于1980年代，這一時期西瓜酮（Calone）開始被應用到香水中，從而產(chǎn)生了這種像海風或濕潤空氣的新香調。1990年代推出的三宅一生一生之水、高田賢三風之戀和大衛(wèi)杜夫冷泉是水生調三大代表香水

這些香調有什么用？

前調、中調和尾調

香調的作用在于給出一款香水最主要的特征，比如一個人如果走的是小清新路線，那么深沉的木質調、或者濃厚的東方調香水很可能就不適合。

不過，知道了香水的整體氣味并不夠，還需要通過前中后三調來了解香水氣味的走向。

香水最初是沒有三調的。一種香氣從頭到尾貫穿始終，被稱為線性香。

直至1889年，愛默·嬌蘭（Aime Guerlain）從香料揮發(fā)的時間差異上找到了新的靈感，產(chǎn)生了用不同香料混合搭配構造香水的想法，并在調制掌上明珠（Jicky）香水時首次進行了嘗試，結果獲得空前成功。

從此以后，大批量的香水生產(chǎn)就采取這種金字塔式的結構。也就是分前調的頭香、中調的基香和尾調的末香3個基本的香味階段。

·隨著時間的推移，香味在不斷地揮發(fā)，各種香料的揮發(fā)率不一樣，也造成了不同時間段有不同的香味

前調包含了香水中最容易揮發(fā)的成分。它只能維持很短時間，作用是給人最初的整體印象，吸引注意力。

中調緊隨前調出現(xiàn)，散發(fā)出香水的主體香味。它體現(xiàn)一款香水最主要的香型。

尾調是香味最持久的部分，也就是揮發(fā)最慢的部分，留香的持久使它成為整款香水的總結部分。

·盡管香水的三調變化以時間維度衡量，但前調香料占主導的時候中后調香料也并非完全不揮發(fā)，更多時候三調是糾纏曖昧的，只不過不同香料分別在不同時間點占據(jù)強勢

掌握了關于香水濃度和香調分類的基礎知識之后，你已經(jīng)算是開始懂香水了。

不過，先不必著急添加產(chǎn)品到購物車，香水的世界遠比這復雜得多。

從入門到放棄

先說香水濃度。

有些時候，同款香水的Parfume、EDP、EDT等各版本不僅是濃度不同，而且使用了不同的香料，或者改變了香料之間的比例，幾乎可以視為兩支不同的香水。

·如迪奧真我，香水的EDT版本往往會去除一些香料，例如動物香和木香，使氣味更輕盈；或者添加其他香料，例如花香或柑橘，使氣味更活潑

這也是香奈兒五號這支歷史名香在今天遭遇口碑滑鐵盧的原因：今天流行的香奈兒五號和當年夢露所使用的，常常不能說是同一支香水。

根據(jù)香奈兒官方說明，原始的香奈兒五號，也就是1921年的Parfume版本，調香師是恩尼斯·鮑（Ernest Beaux）。而今天通行的香奈兒五號（經(jīng)典），也就是1986年后的EDP版本是另一個調香師賈克·波巨（Jacques Polge）的重新演繹。

·香奈兒五號版本眾多，常作為古董香收藏。這張圖繪制了1921年至1986年間的 vintage Chanel No.5的瓶身設計

香水濃度也不一定和留香時間成正比。決定留香時間的首先是香料，其次才是濃度。比如木香動物香的留香時間長于花果柑橘香。

·同為EDT版本，愛馬仕大地留香時間就大于尼羅河花園

此外，挑選濃度低的香水以避免氣味濃烈引人反感，也是想多了。

高濃度的香水不一定比低濃度的香水，聞起來更「濃」。

香水太刺鼻，一般是因為擴散度太高。而濃度最高的Parfum版本，所含酒精更少，揮發(fā)速度慢，所以在皮膚上的氣味效果顯得更柔和，擴散面積也更低，更為低調。

再說香調。

可能不少人有過這種經(jīng)歷：看到一款香水的香調表，頓覺可心，下單后卻發(fā)現(xiàn)和自己所想象的相去甚遠。為什么會這樣？

通常香水的香調表是香水品牌廠商的公關部門提供的。因為香水配方是嚴格保密的，所以公關部的人憑聞起來的感覺寫成分；另外他們還會根據(jù)市場營銷的需要將氣味包裝得更美好。

所以香調表給出的成分一定是不完整和不準確的。

·迪奧小姐香調表VS調香師模擬的配方

「西伯利亞雪松、巴勒莫柑橘、保加利亞玫瑰……」這些香調表上經(jīng)常出現(xiàn)的成分容易讓人以為香水都是從天然原料中提煉而來的。

但其實，現(xiàn)今的大部分香水合成香料通常占到90%，香水中的氣味大多是被模擬出來的。

·1863年，珀金發(fā)表了《人工合成香豆素及其同類物的形成》，被視為香料化學的開端。制造合成物質的驅動力主要是經(jīng)濟效益。合成香料大約每千克50美元，而天然香料最便宜的每千克要500 美元，更多的是這個價格的10 倍或100 倍

人工合成使香氣變得復雜。比如香調表中出現(xiàn)的茉莉可能是天然茉莉花與合成茉莉花的混用，也可能是幾種合成花香的搭配，這也是為什么你有可能根本聞不到茉莉的原因。

·1963年，二氫茉莉酮酸甲酯（Hedione）被發(fā)現(xiàn)，它具有清新的茉莉花香。調香師埃德蒙德·魯?shù)履崞澘ǎ‥dmond Roudnitska）將其應用到「清新之水（Eau Savage）」中，由此引發(fā)了一場香水革命

還有的人工香料功能廣泛，它能聞起來像很多種氣味。比如有的三調中標明了「珍貴木材、琥珀、麝香」，但其實只是同一種人工香料散發(fā)出來的。而其他品牌廠商可能也用了這一款人工香料，但標注出來的內容僅僅是「麝香」。

·琥珀是最容易讓人迷惑的一種成分。比較著名的是普拉達琥珀男香，它的成分中卻不包含琥珀。其實沒有一種單一的天然氣味叫做琥珀，它是一種混合氣味。要合成琥珀可能需要香草，廣藿香，頓加豆等等

以上種種令人絕望且疑惑：快速懂香水，有可能嗎？

聞香識香水

最靠譜的辦法還是親自去聞。

·電影《聞香識女人》中的弗蘭克·斯雷德在長時間失明后嗅覺變得十分靈敏，他可以憑著女人的體香，說出香水的牌子，還能描繪出對方的外形，甚至頭發(fā)、眼睛及嘴唇等細節(jié)

這就進入了下一個問題：

首先，需要對香水品牌有一個大致的了解。

香水基金會（FiFi）將香水品牌分為商業(yè)香（Designer）和沙龍香（Niche）。

·由該基金會頒發(fā)的FiFi Awards被稱為「香水業(yè)界的奧斯卡獎」

沙龍香是指售賣點較少、較為小眾的香水。比如蘆丹氏（Serge Lutens）、希爵夫（Xerjoff）等在國內就找不到專柜。

商業(yè)香是指廣泛分布在全球，容易購買的品牌香水。諸如阿瑪尼、迪奧、愛馬仕等在國內專柜或絲芙蘭都可以買到。

·網(wǎng)傳的男明星所使用的香水一大部分是商業(yè)香

找到專柜之后如何試香？需要掌握聞香紙的正確使用方法。

·聞香紙（法語mouillettes）最初是為了便于調香師在調香過程中比較多種香氣，現(xiàn)在廣泛用于專柜試香

調香師用的專業(yè)聞香紙通常一端較窄，這既是為了便于伸進細長的瓶子中蘸取液體，同時也是出于經(jīng)濟考慮為了最小程度地消耗香水。而較寬的那一頭則可以用來記錄香味信息。

而在試香的時候，如果你拿到的是這種尖頭聞香紙，但香水試用瓶卻是噴霧型的，那么，你可以毫不猶豫地將香水噴向聞香紙更寬的那頭。

·絲芙蘭的聞香紙常常令人困惑應該使用哪一頭

初步試香之后，前面學到的理論知識就可以學以致用了。

如果你試完一款還想要試其他的，可以說：「好像這款的花香有點偏小清新，我想試試深沉一點的，能推薦一些木質調嗎？」

如果試香之后導購纏著你不放，可以說：「我要聞聞整個香味從前調、中調、到尾調的變化，我得穿個一天下來，看看這香適不適合我才能決定。」

然后帶著聞香紙，離開專柜。

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