“我去塞爾維亞玩半個(gè)月，一起去嗎？”
“塞爾維亞？你在那邊十幾年，還沒玩夠啊？究竟有什么好玩的？”
好玩的太多了。默默守護(hù)貝爾格萊德數(shù)百年的卡梅萊格丹城堡、金碧輝煌的圣薩瓦大教堂、可以靜如處子也可以奔騰激昂的多瑙河、古羅馬時(shí)期的溫泉、聞名世界的滑雪勝地、數(shù)以百計(jì)的百年老葡萄酒莊和獨(dú)特的水果白蘭地酒莊、考古遺址、國家公園濕地、中世紀(jì)古鎮(zhèn)......
關(guān)于塞爾維亞的好，一個(gè)游客在這里住上一個(gè)月便能說出以上這一大堆。而對(duì)于一個(gè)塞爾維亞資深老司機(jī)來說，上述理由純屬大路貨淺薄了點(diǎn)，著實(shí)對(duì)不起我這些年喝的幾大缸濃厚熱烈的土耳其咖啡。
左右滑動(dòng)查看
塞爾維亞，也沒什么特別
塞爾維亞有什么特別的呢？論自然和人文的話，巴爾干半島特別的地方多的是：波黑莫斯塔爾的老橋、黑山的圣斯特凡島、馬其頓的東正教教堂、斯洛文尼亞的湖光山色、克羅地亞的歷史遺跡似乎不比塞爾維亞差多少、來看看幾張前南地區(qū)的照片吧。
左右滑動(dòng)查看
論經(jīng)濟(jì)水平，2016年人均GDP斯洛文尼亞21305美元和克羅地亞12091美元遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于塞爾維亞的5348美元，連小弟弟黑山也達(dá)到了6701美元。塞爾維亞的基建這些年也就跟中國合作有些實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目，修橋鋪路建高鐵，城市里很少有新的大型建筑。
要說美食塞爾維亞倒是實(shí)力非凡：烤全羊配李子白蘭地、小牛肉濃湯、炭煨牛肉和塞式燉豆等等，一提起來就流口水。然而巴爾干其他國家也是不甘示弱的：黑山也有驕傲的“亞德里亞海鮮披薩”和達(dá)爾馬提亞熏火腿；波黑的牛羊混合烤肉做得確實(shí)很妙；幾乎霸占了巴爾干大半海岸線的克羅地亞有一道菜叫'Buzara'——海鮮銷魂湯也絕對(duì)銷魂。
遺世而獨(dú)立，真正的塞爾維亞味道
還能有什么值得推薦的呢？有！塞爾維亞最美的風(fēng)景是“人”，最吸引人的是一種味道——遺世而獨(dú)立的味道。
蘇聯(lián)解體后，東歐政治大地震，社會(huì)主義國家集體改旗易幟投奔?xì)W盟。在東歐原來的8個(gè)社會(huì)主義國家中，民主德國已并人聯(lián)邦德國，捷克斯洛伐克一分為二，南斯拉夫一分為五或者六。
不管是執(zhí)政黨還是在野黨，一個(gè)共識(shí)是“回歸歐洲”，一路向西，核心內(nèi)容就是參加歐洲聯(lián)盟和北約。在政治上以西歐式的現(xiàn)代資本主義制度為榜樣，即實(shí)行以三權(quán)分立為基礎(chǔ)的多黨議會(huì)民主制，在經(jīng)濟(jì)上實(shí)行全盤私有化，建立自由市場經(jīng)濟(jì)。同時(shí)加強(qiáng)地區(qū)間合作，兼顧東方利益。
妾有意，郎也有情。歐盟抓住良機(jī)，力爭把東歐特別是震蕩不已的巴爾干納入自己的后院。99年的科索沃戰(zhàn)爭讓歐盟震驚之余焦慮恐慌不已，美國為首的北約在自己家的后院說揍誰就揍誰，說拆誰家就拆誰家，完了還賴著不走了，你說氣人不氣人？
美國的拳頭上可以站人，胳膊上可以跑馬，走的是剛猛的路子，歐盟喜歡來軟的，專門準(zhǔn)備了一個(gè)大套餐，用對(duì)外援助、對(duì)外貿(mào)易、共同外交、共同防務(wù)、聯(lián)系國協(xié)定等等一個(gè)個(gè)大菜加點(diǎn)迷魂藥、慢性毒藥，拌一拌，味道好極了。送給嗷嗷待哺的東歐諸國，保證你吃了一個(gè)還想吃下一個(gè)，慢慢地就主動(dòng)把身家交了出來。
斯洛文尼亞、克羅地亞最早加入歐盟，經(jīng)濟(jì)是發(fā)展了，物資生活也提高了，卻沒味了。城市都是同一副面孔，噪音、煙霧、COSTA咖啡廳、啤酒、披薩、香腸、大眾寶馬、芭比娃娃，還有美國的電視和電影。
克羅地亞一直在“去斯拉夫化”，甚至連祖宗都不認(rèn)了，開始自稱是日耳曼民族，可惜是邯鄲學(xué)步，沒學(xué)到德國人的精髓卻忘了自己的本色。我們到一個(gè)截然不同的地方是要看不同的建筑，不同的風(fēng)景，不同的語言、生活習(xí)俗、衣著以及人們的價(jià)值觀念，品味多元化的文化。全盤西化，也就淡然無味了。
如果說勤勞勇敢和智慧是中華民族的標(biāo)志，那么灑脫和精致說的就是“塞爾維亞style”。塞人有多精致？從街邊老太太手工編織的桌布到泥瓦匠鋪的地磚、農(nóng)民自家釀的李子白蘭地?zé)o一不是用心用力，精工細(xì)作的。
曾到過南部中部偏遠(yuǎn)的山區(qū)，在人跡罕至幾乎不會(huì)有外人到來的山間小路依然有人修剪兩邊的野草；從樹林坡地里偶爾冒出的農(nóng)家，用煙熏的木頭做的房子，小院打理得井井有條，幾平米的小草坪上支著秋千，葡萄架下放著搖椅，陽臺(tái)上盛開著不知名的花。
塞人的精致最典型的猶如尼古拉.特斯拉，號(hào)稱“神一樣的”科學(xué)怪杰。我以為科學(xué)狂人總是穿白大褂的，再搭配一嘴邋里邋遢的胡子，到了他的博物館才知道，原來科學(xué)巨匠也可以是精致范的。特斯拉高大消瘦，喜歡穿一身筆挺的黑色燕尾服、高高的禮帽、白色皮手套、縫制精良的皮鞋，再掛一根手杖，活脫脫一個(gè)魔術(shù)師的標(biāo)配。
塞爾維亞，身在歷史何處
都說這里是歐洲的火藥桶，巴爾干地處歐亞戰(zhàn)略的要沖，自古以來就是文明碰撞、宗教分裂、種族對(duì)峙、大國角力的戰(zhàn)場。這是個(gè)四戰(zhàn)之地，東南西北不管有哪個(gè)鄰居強(qiáng)大了，總會(huì)在第一時(shí)間打這方土地的主意。公元4世紀(jì)東西羅馬分裂，600年后基督教會(huì)大分裂，界線恰好都在波黑，分成天主教為代表的拉丁文化圈和以東正教為代表的拜占庭文化圈，火藥桶就此埋下。
8到15世紀(jì)，塞爾維亞人忙著建立中世紀(jì)的國家，卻在14世紀(jì)迎來了強(qiáng)悍的奧斯曼帝國。1389年，拉扎爾大公率領(lǐng)的塞爾維亞軍隊(duì)在科索沃大敗，貴族精英損失殆盡，從此受土耳其人統(tǒng)治近500年。
這500年中，土耳其人把水徹底攪渾，引伊斯蘭教入巴爾干，形成天主教、東正教、伊斯蘭教三足鼎立的局面；又引發(fā)民族大遷徙，弄得各民族互相雜居，民族分界線犬牙交錯(cuò)，民族和宗教矛盾錯(cuò)綜復(fù)雜，巴爾干火藥桶正式形成。
生活在這片土地上的塞爾維亞人是苦逼的，不是他們有多好戰(zhàn)，而是總有大國要武力干涉，人家都打上門了，那就干唄！干不過就拖著，等有力氣了再干！可悲的是，各路豪強(qiáng)是輪著上，送走了豺狼迎來了虎，一個(gè)比一個(gè)塊頭大，一個(gè)比一個(gè)狠。
1912年的第一次巴爾干戰(zhàn)爭好不容易趕跑了已經(jīng)日落西山的土耳其人，第二年就懟上了搶馬其頓的保加利亞。氣還沒喘勻，1914年一戰(zhàn)爆發(fā)，塞爾維亞又懟上了奧匈帝國帶來的68萬同盟國軍隊(duì)，損失了20%的人口和50%的男人；休養(yǎng)生息22年后，二戰(zhàn)爆發(fā)，更為剽悍的德國人來了；然后是1990年的克羅地亞戰(zhàn)爭、1992年的波黑戰(zhàn)爭，最后在1999年的科索沃戰(zhàn)爭中迎來終極大BOSS-美國的78天的大轟炸。
經(jīng)歷了這么多戰(zhàn)爭和苦難，現(xiàn)在的塞爾維亞是什么樣的呢？貝爾格萊德的市中心依然矗立著被炸的幾棟大樓在訴說那段往事，當(dāng)年的塞爾維亞人會(huì)在防空警報(bào)解除后，帶著家人和狗狗在多瑙河邊漫步，在街頭的咖啡館談天看報(bào)。
戰(zhàn)爭早已遠(yuǎn)去，城市里到處都是斑駁滄桑的巴洛克建筑，花花綠綠的涂鴉，和磨得水亮且坑坑洼洼的青石路面和狹窄的街道。最亮眼的是滿城的花，肆無忌憚地盛開在屋頂、陽臺(tái)、電線桿上。
人們就在花下，點(diǎn)一杯咖啡，就著陽光，安安靜靜地享受下午的時(shí)光。再大的創(chuàng)傷和悲痛都要平靜地接受，時(shí)間會(huì)撫平一切，哪怕只剩下最后一個(gè)下午，也要盡情地享受它的每一秒。
塞爾維亞人要的不多，一米陽光，一杯咖啡，足矣，這就是塞爾維亞style，一種遺世而獨(dú)立的味道。說了那么多，出發(fā)了，一本白本護(hù)照，一張機(jī)票，一起去品味塞爾維亞的獨(dú)特味道！
聯(lián)系客服
