大師沒法準確歸類，硬要說，日本三位大家中，我認為三宅一生是天才，精神和前衛(wèi)極致，會造福后世，成為后人吸取靈感的源泉。川久保玲，激進么？確實。但她作為經營者勝于設計師，她的瘋狂、顛覆、解構、激進，讓人懷疑有一種向時尚討好的意味。“她的秀看來好像原子彈爆炸之后的送殯行列，陰沉而壓抑。”山本耀司呢，如果他拿的不是剪刀，他可能是個導演，畫家，詩人。他是帶著歌舞伎與禪文化向西方展示日式哲學的的先鋒，而在那個時代，他所面臨的與現(xiàn)代中國設計師一樣：西方認為他帶來了日式最經典傳統(tǒng)的服裝，日本認為他太前衛(wèi)叛逆。浮世繪、歌舞伎這些日本的獨特藝術，是山本耀司觀察對象，這種獨特美學給了他大量創(chuàng)造意識。這兩種藝術，包括日本本身菊與刀的特性，再加上堅持用黑色，山本耀司說自己和神秘主義無關，也沒太多人相信。他用和服披掛、包纏女性的方式，蔑視２０世紀以來認為女裝應強調女性線條的傳統(tǒng)觀念，用武士佩刀似的斜跨腰帶和不對稱剪裁以及變態(tài)的細節(jié)，體現(xiàn)男性的自由和永恒。
日本全面了解東方是由山本耀司開始，他崇拜質材肌理之美戰(zhàn)挑戰(zhàn)了統(tǒng)治時裝界多年的裝飾之美。把麻織物與粘膠面料玩的爐火純青。而東方吸納世界，同樣也是靠山本耀司這一代大師。在他之前，日本人喜歡買進口服裝，卻總穿得窒息扭曲。
作為一個商人，破產至少不會代表成功。但其實，山本耀司算相當堅挺了。任何職業(yè)，都是越光鮮亮麗，越難持久穩(wěn)定。設計師和明星差不多，流星一樣瞬間即逝，是很正常的事情。世紀交匯的幾年，川久保玲衣缽傳給了了渡邊純彌，瀧澤直己接了三宅一生，高田賢三干脆將Kenzo交給歐洲人。大師級人物還奮戰(zhàn)在設計、經營第一線的，到04 05年左右，只剩山本耀司了。何況，他和ADIDAS跨界的Y-3商業(yè)性顛覆性細節(jié)性都很不錯。
但這也充分證明，現(xiàn)代社會沒有讓設計師犯錯的機會。產業(yè)的全球化資本化，客觀增快了所有新陳代謝的速度。你可以迅速積累財富、傳播品牌，也可以迅速受困于龐大的資金運作與工業(yè)車輪而破產。山本耀司這種老底深厚的前輩尚且如此，我們中國很多創(chuàng)業(yè)型設計師更要警覺。設計可以詩意，可以哲學，可以顛覆，但如果你不止是設計總監(jiān)，同時還負責一個品牌一個公司的運營，就必須要在商業(yè)方向上慎重選擇。沒有幾個機會允許你失敗，商業(yè)設計不是今天腦袋一熱就可以出一個創(chuàng)意，而是腦袋熱完冷卻凝結的過程。
破產的是山本耀司的公司。他三十年經營下來的品牌還在，新的投資方進入后，他的主設計師地位應該也還在。上世紀90年代，山本耀司經歷過一次低谷。其實那時是日本經濟乃至世界時尚業(yè)的低迷。山本要死當時撐住了，還適當?shù)刈隽艘恍┺D型。而當時資本市場，法國LVMH、PPR這種財團大舉收購時裝品牌，形成一個個時尚帝國。有人確實擔心時尚品牌集團化經營，會扼殺設計師的創(chuàng)意，過度迎合市場口味，商業(yè)氣息弄到熏倒人。然而這十幾年，，擔心的現(xiàn)象曾不出窮，但未曾占據(jù)主流，有才華的設計師在資本支持，有專業(yè)經營團隊負責行政營運營情況下，倒是可以盡情發(fā)揮創(chuàng)意。
山本耀司聲明的原話是：“某種程度上，我就跟《皇帝的新衣》里那個裸體的皇帝一樣—但為了讓日本時尚文化不輸給世界，持續(xù)現(xiàn)在的工作是我的宿命。我將繼續(xù)為服裝設計事業(yè)鞠躬盡瘁。”他作為商人的時代大概要結束了。而這個詩人，還在為靈感、欲望和美學行走著。
最后，新聞要注意專業(yè)性。你報道，可以把Lacroix、Escada這些品牌來對比。不要把優(yōu)衣庫也搬出來。
