宋代（960-1279）基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。由于長期爭戰(zhàn)，客觀上促進(jìn)了各民族服飾的再度交流與融合。
宋代政權(quán)建立后，博士聶崇義于建隆二年（961）上《三禮圖》，奏請重新制訂了服制。此后100多年間，又幾度加以完善，且對(duì)民間多有禁例，“衣服遞有等級(jí)，不敢略相陵躐（liè）”。然而由于宋代政治、經(jīng)濟(jì)等因素影響，“衣服之章，上下混淆”，南宋時(shí)已不可遏制。社會(huì)上層衣服算是符合常規(guī)的，大致有官服、便服、遺老服等三式。
宋初統(tǒng)一南方過程中，從長江流域的后蜀、南唐、吳越得到錦繡彩帛達(dá)幾百萬匹。為示威天下，趙匡胤把2萬多人的儀仗隊(duì)用織繡印染的各種絲綢裝扮起來，名作“繡衣鹵薄”，還繪有圖卷、現(xiàn)存元人墓繪《大駕鹵薄圖》中道段即有4800多人，保留下許多宋代官服制度的重要資料。
△宋代武將鎧甲服飾復(fù)原圖
宋代官服面料以羅為主，江浙地區(qū)每年上貢花、素羅即達(dá)數(shù)十萬匹；高級(jí)絲織物還有緊絲、透背、隔織、綾、錦、綺、縠（hú）、纈、絹等，《燕翼貽謀錄》記載加金技術(shù)達(dá)18種之多；織物花紋突破了唐代對(duì)稱圖案，尚生色折枝花，《蜀錦譜》《佩楚軒客談》均作有記述；河北定州織造的通經(jīng)斷緯的刻絲，能隨心所欲作花鳥禽獸。
政府又因五代舊制，每年照例要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長袍，但首服（冠帽等）已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。差吏男仆則按規(guī)定戴兩翅向后上方彎曲的曲翅幞頭。
宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚，以區(qū)別官品，“方心曲領(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項(xiàng)間套一上圓下方的飾物。
宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下卻不穿唐時(shí)的烏皮靴，改著更便于平時(shí)起居的便鞋。
宋代幞頭名目繁多，御前服務(wù)內(nèi)侍、值班、儀衛(wèi)戴兩腳屈曲向后的“花裝幞頭”、兩腳向上卷曲幞頭、一腳指天一腳圈曲幞頭等，具體形象在開化寺宋代壁畫、巖山寺金代壁畫中均有反映。差吏男仆按規(guī)定戴兩翅向后上方彎曲的“曲翅幞頭”，式樣可見于宣化遼墓壁畫。普通人裹頭巾則無嚴(yán)格限制。
宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)（交領(lǐng)）大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制，實(shí)為古代幅巾的復(fù)興；明代的老年士紳還常戴用。
勞動(dòng)人民的衣著變得更短，原因是生產(chǎn)雖有發(fā)展，生活卻益加貧困。農(nóng)民和漁夫因而開始被稱做“短衣漢子”。
宋代服制的興廢，多與時(shí)裝的流行有關(guān)。從《清明上河圖》看，上層人物多穿齊整的袍衫，長可掩足；平民大眾則捋袖敞襟、系帶裹腿，以便活動(dòng)。許多服飾在款式、色彩及圖案上反映著宋人的崇尚。
女性之美，唐代尚體態(tài)豐滿，晚唐女服更寬大拖沓，宋代女裝則一改唐風(fēng)，講求瘦長，以顯露身材之苗條，宋人繪《瑤臺(tái)步月圖》《花石仕女圖》以及偃師酒流溝出土宋磚刻婦女，都是這種時(shí)裝的寫照。新式的旋襖、胡服等，新穎、大方、素雅。
除官員的公服以外，民間一般服裝更多地使用復(fù)雜而調(diào)和的色彩。一般貴族和官僚婦女，衣著雖不及唐時(shí)華麗，卻配色大膽，已打破唐代以青、碧、紅、藍(lán)為主色的習(xí)慣；由于清明掃墓必穿白色衣裙，又流行“孝裝”，以一身縞素為美。當(dāng)時(shí)衣帽材料開始用纈帛（印花絲綢）、銷金（加入金線編織的絲織品），花紋突破了唐代對(duì)稱圖案，生色折枝花尤為時(shí)尚。這些服飾新風(fēng)格，常常一面被百官服、命婦服引用，又一面對(duì)庶人服、商賈服禁用。南宋末年，標(biāo)明社會(huì)進(jìn)步的時(shí)裝被稱為“奇巾異服”，卻又不斷斗美夸麗。
△宋代士大夫、仕女服飾復(fù)原圖
宋時(shí)裝大體有兩類。一類為傳統(tǒng)服裝的繼承和發(fā)展。以旋襖最有代表性，流行也最廣泛。其款式與唐代齊膝短大衣式的胡服新裝相近。其特色：一是直領(lǐng)，鑲一道花邊叫“領(lǐng)抹”，多用捻金線彩繡四季翻新花樣，謂之“一年景”，繡作者皆出諸寺師姑之手，且設(shè)有專市占定東京大相國寺兩廊交易；二是對(duì)襟，無紐常敞（故又稱不對(duì)襟），任其露出腰腹圍（尚鵝黃色，稱腰上黃）；三是小袖，袖口及腕縮緊，不同于背子（背心）或半臂（半袖）。
宋時(shí)裝的另類，是對(duì)周鄰少數(shù)民族服飾的吸收。以釣墩最有代表性。它是女子的襪褲，沒有褲腰，兩腿分離，與氈笠、彎頭雙色鞋及服裝間色，都屬當(dāng)時(shí)契丹、女真風(fēng)俗，士庶仿效，無法禁絕。朱熹曾為之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可見流行之廣而盛。
宋代民間首服也有種種流行。男子流行幞頭、幅巾，女子除婢女丫鬟頭上梳雙鬟、丫角，或綰兩個(gè)元寶發(fā)髻，一般則流行花冠和蓋頭。婦女發(fā)式和花冠，是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn)，最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發(fā)展變化，通常以花鳥狀髻釵梳篦插于發(fā)髻之上，無奇不有。簡單的，頭發(fā)做成玉蘭花苞式；復(fù)雜的，有飛鬟危巧的尖新式、如鳥張翼式，甚至重疊堆砌如一花塔。后一種大概是仿照當(dāng)時(shí)特種牡丹花“重樓子”，用羅帛制作加于高髻之上，后來竟高過3尺，所用角梳也大過1尺2寸。高髻險(xiǎn)裝風(fēng)氣日盛，不得不用法律限制尺寸，但上行下效，禁令也無濟(jì)于事，必待新花樣出現(xiàn)成風(fēng)，才能轉(zhuǎn)移先前的愛好。至于后妃公主則無比奢華，衣服既用珍珠裝飾，椅披、腳墊也滿飾珠玉，頭上的鳳冠更講究用金翠珠玉作種種花樣，有的用掐絲法表現(xiàn)一大群仙女隨西王母赴蟠桃宴故事，名“王母隊(duì)”，等于把一臺(tái)樂舞模型安放在頭頂，后面還附有兩個(gè)翅膀，下垂肩際，這種帽子叫等肩冠。還有蓋頭，是士大夫女眷出門必帶之物，以巾蒙首，稱冪首巾，南宋尤盛，因朱熹提倡，后人稱“文公兜”；婚禮為重，用銷金蓋頭。
遼（916-1125）、西夏（1038-1227）、金（1115-1234）分別為中國古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長期文化交流中，各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。
黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵。婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反。所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)陸，影響到漢族中上層?jì)D女，雖被視為奇裝異服而受到一再禁止，卻禁而不止，廣為流行。
此外，黑龍江阿城金代貴族墓出土的男女服裝中，還有一種前面連腰、后面敞開的分襠褲，褲口還附有可套于腳心的環(huán)帶（制式恰如現(xiàn)金的健美褲），前腰高及胸部、上有肩帶，后附背帶3對(duì)，可以結(jié)束在胸前，形制與江陵馬山戰(zhàn)國楚墓出土的綿袴非常相似，也許還與《漢書》提到的多帶“窮袴”有關(guān)聯(lián)。
當(dāng)時(shí)北方民族男子發(fā)式一般髡發(fā)，即剃去頂發(fā)，余發(fā)散披或結(jié)辮下垂耳旁。有身分或交納大量駝馬財(cái)物的，才許可攏發(fā)裹巾，巾式類似唐代幞頭。
遼、金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí)，都曾設(shè)“南宮”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級(jí)標(biāo)識(shí)。金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級(jí)最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅，“芝麻官”俗語即由此而來。
契丹、女真男服因便于行動(dòng)，也為漢人采用。如《中興四將圖》畫像中抗金名將岳飛、韓世忠身邊家將的便服，已與金人男服無大區(qū)別。彼此影響的原因雖不盡同，或?yàn)檎涡枰驈纳畛霭l(fā)，但可看出民族融合多出于現(xiàn)實(shí)要求，即在民族矛盾十分激烈的時(shí)期，也是如此。
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