有次大課間，他啪的一聲把書拍在桌面上，說：“看餓了，小賣部買面包去?！?/section>我心里想著“哥兒們可真厲害看江湖兒女血雨腥風能把自己看得胃口大開”，順手拿起那本倒扣著的書：黃蓉真是個小機靈，為了學功夫，好吃好喝伺候著洪七公，連一道田雞，都做得與眾不同。田雞捉回來，先灌酒，再烹制，醉了酒的田雞，肉不僵硬而味鮮美，七公一面大嚼，一面贊妙，唇邊、齒間、舌上、喉頭，全是食物……▲喂田雞喝酒
同桌買回來的面包，被我搶去一半。
很長一段時間里，這道菜都在心頭縈繞。酒是喝過了，田雞也吃過，但是醉酒田雞到底是什么味道，就像是達摩克利斯的劍，是個折磨。
黃蓉酒烹田雞的味道，估計只有洪七公知道，好在世上還有其他以酒入饌的佳肴，給我們這等凡夫俗子留足了想象空間。
梅雨時節(jié)，緊一陣、密一陣的連綿細雨，把紹興的石板路浸潤得悠長，此時最適合來碗溫熱的紹興黃酒，等酒下肚，周身也熱絡了起來。紹興黃酒很絕，絕在既下菜，又入菜。連“有心吃酒，卻沒有實力喝多少”的周作人，也說自己平生恨事之一是不曾進過大酒缸。紹興不缺酒。釀紹酒的師傅，一輩子都得圍著大酒缸打轉。糧食進了缸，會在酒曲的作用下發(fā)生微妙的變化，這個時候，師傅就會走到缸旁，彎下腰，仔細聆聽酒起泡時切切嚓嚓的聲音。一邊喝著紹酒，一邊吃著螃蟹，雅趣的紹興人立馬把這個畫面和螃蟹吐沫聯(lián)系到一起，給它取名“蟹煮飯”。只不過，白煮剝殼蘸姜醋的螃蟹，吃多了難免乏味，不知是哪個釀多了酒的師傅，又或許是某位天馬行空的廚子，把蒸熟的螃蟹浸到紹酒里。▲ 把蒸熟的螃蟹浸到紹酒里
*搜狐
魚米之鄉(xiāng)喂大的蟹格外肥，圓滾滾、尖溜溜的蟹臍，先抹上點香料和鹽蒸熟，再投入澆過酒的大壇中，原本神氣的螃蟹，經不住黃酒的勁兒，最終也淪為“洪七公的田雞”，大醉。只需一夜，蟹肉的香甜咸爽，和蟹膏的肥腴綿潤，便沾染上了濃郁的酒香，恰到好處。▲蟹膏肥腴綿潤
*三聯(lián)生活周刊
“若李漁嘗到這種蟹，一定又得說不要命了 ”，高郵湖邊兒長大的汪曾祺寫道。▲“蟹仙”李漁的畫作
*臻韻
醉蟹不是個新鮮玩意兒，一千多年前，它的鮮美就已經為人所知。那時的宋代都城，就像《東京夢華錄》里一般繁華。街市上茶樓酒肆，人來人往絡繹不絕，食客愿意為美味排長隊的毅力，不比網(wǎng)紅餐廳門口拿著號碼牌的人們差絲毫。▲繁華的宋代都城
*《清明上河圖》
林林總總的美味里，一道“洗手蟹”就和如今的醉蟹不相上下。宋人高似孫記錄了下做法，用鹽、酒腌蟹，配上姜、橙，吃起來，估計也是一種清新和濃郁的完美結合。但要真的論資排輩，醉蟹在“以酒入饌”的家族里還得靠后站站。新鮮的牛肉或者羊肉，逆著紋理切成薄片，用酒腌上一整晚，再用醬料調味，油膩的口感被酒香化解，在周朝，酒浸食物的漬法已經是八珍之一。這之后，不管是達官顯貴還是文人騷客，醉之以酒，醒之以酒，有的酒入了肚，有的酒入了菜。 ▲ 有的酒入了肚
*搜狐
喝不到好酒的平民就沒有這樣的運氣。一天辛苦勞作之后，家里能有壺濁酒就不錯了，哪還舍得用酒做菜。
酒雖貴，酒糟還是有的。紹興一帶大大小小的酒廠里，一壇壇酒被釀好運走，剩下的酒糟沒了用處，堆積成小山丘。
▲酒糟堆成小山丘
*搜狐
還帶著酒香的“糟粕”，浪費了怪可惜，分一分拿回家，苦中作樂的智慧，又一次派上了用場。酒糟加上水，慢慢攪成糊，再加點鹽，在老百姓手中就變成了寶貝。逢年過節(jié)上桌的肉，原本幾天就會變質，但如果用柴火一燒，丟進酒糟里，哪怕在夏天，也能十天不臭。吃飯的時候，切上一塊糟肉，又是粗茶淡飯里不可多得的一道油水。▲酒糟肉
慢慢的，紹興的尋常人家里，多了許多洗凈晾干的粗陶壇。壇里厚厚的酒糟下面，可能是半只吃剩的白切雞，可能是整塊煮透的牛肉，也可能是大腸或者豬蹄。
半個月之后，酒糟和油脂互相滲透，等到壇子掩不住幽幽清香的時候，就可以斬件上桌了。別具風味的糟貨們，成為紹興人的味覺記憶，尤其在嵊州，家家戶戶都要備好糟貨，在年節(jié)時打個牙祭。
▲粗陶壇
釀制黃酒后剩余的酒糟，隨著時間不斷變化，不斷變黃，香味漸濃，如此糟制成的熟食不用加多余的調味料，食材本身的香味與酒香融合，格外誘人。曾經簡單的酒糟，在人的巧手下，褪去了最初灰頭土臉的樣子。倘若再加上麥麩和五香粉，就是魯菜里的香糟。要想在魯菜館子里出人頭地，得學會把香糟改造成最適合入菜的樣子。大的飯莊一次會從紹興買上十幾壇子香糟泥，每次用的時候取一點，清水和勻，紗布過濾，這碗琥珀色的料汁，能帶出清新的酒香，甭管是煎熘炒煨，只要點一勺子進去，立馬糟香四溢。▲紗布過濾琥珀色的料汁
加上鮮艷的紅曲米，則是福建人格外鐘情的紅糟。青紅酒剩下的紅糟，入了菜，赤紅紅，油亮亮，連一塊再平凡不過的光餅，也能伴著紅糟肉升華。肥瘦相間的五花肉，在紅糟里腌到微微剔透，炒香起鍋，夾進餅里，熱乎乎香噴噴，紅糟肉溢出的油瞬間就被光餅吸收，怎么吃也吃不夠。*搜狐
那一層層豐富多變的口感，入乎酒內，出乎酒外，令人著迷，卻又不喧賓奪主。家常的紅燒魚，淋一勺子酒，發(fā)色增香，足以讓大家吃個精光。河蟹河蝦悄悄被糟香覆蓋，去腥添味，讓腥氣隨著酒精一起揮發(fā)。▲被糟香覆蓋
一加熱就發(fā)緊變硬的燉肉，噸噸噸加上酒，慢煮之后變得松軟可口。酒入饌也好，酒糟入饌也罷，在今天已經沒有了高低貴賤，有的只是或濃或淡的區(qū)別，廣東早就將黃酒視為最常用的調味技法，魯菜的吊糟、福建的紅糟，也再常見不過。當醉蟹、醉蝦、糟雞、糟鴨，一同呈于桌上的時候，人們對“好吃”的追求，其實并沒有偏差。▲好吃就對了
