或許你們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每年這段時(shí)間都在微博瘋狂刷屏巴黎男裝周秀場(chǎng)后臺(tái)“九宮格”的我不見(jiàn)了，全因工作出差和時(shí)裝周的時(shí)間完美錯(cuò)過(guò)，我跑去首爾和東京錄制新的攻略系列，不過(guò)時(shí)裝周作為小科學(xué)說(shuō)的重要欄目，巴黎2020春夏的事兒還是要說(shuō)一下的。
我在今次巴黎男裝周所有的品牌中選出了13個(gè)品牌，于時(shí)裝周剛結(jié)束之際推出一部集合式“攻略”。或許在點(diǎn)開(kāi)這篇文章之前，你已經(jīng)通過(guò)其他媒體看完了大部分品牌的作品解析，但我相信小科學(xué)說(shuō)應(yīng)該還是有吸引力讓你再看一次的。
PARIS FASHION WEEK
2020S/S
LOUIS VUITTON
得益于Virgil Abloh的入駐，LOUIS VUITTON的男裝板塊在品牌知名度、新鮮度、大眾認(rèn)知度、話題熱度、行業(yè)影響力等各個(gè)可以量化的方面都有了肉眼可見(jiàn)的升級(jí)。不論先前對(duì)Virgil Abloh的設(shè)計(jì)語(yǔ)言持何種態(tài)度，6月20號(hào)這天所有對(duì)時(shí)尚感興趣的人想必都會(huì)有意的關(guān)心一下這位「創(chuàng)意界勞?！?/strong>以及「社交網(wǎng)絡(luò)教父」為L(zhǎng)OUIS VUITTON帶來(lái)的第三場(chǎng)表演又有哪些變化。
Virgil Abloh「社交網(wǎng)絡(luò)教父」的稱(chēng)號(hào)各位應(yīng)該都不難聯(lián)想，但被稱(chēng)為「創(chuàng)意界勞模」又從何說(shuō)起？簡(jiǎn)單點(diǎn)，就單看下Virgil Abloh在6月份，也就是LOUIS VUITTON的走秀前夕干了些啥：與芝加哥當(dāng)代藝術(shù)博物館MCA舉辦了首個(gè)聯(lián)合展覽「Figfures of Speech」；給自己的新書(shū)《ARTWORK》搞宣發(fā)；和瑞士高端家居品牌Vitra置辦展覽「TWENTYTHIRTYFIVE」共同探討未來(lái)家居設(shè)想；就連在OFF-WHITE?走秀的前三天也不忘去夜店給朋友捧場(chǎng)，喜歡這種工作方式，酒是一定要喝的...
OFF-WHITE?春夏秀的時(shí)間安排與LOUIS VUITTON屬于背靠背連打，中間沒(méi)有任何時(shí)間供Virgil Abloh喘息。今年3月份《New Yorker》發(fā)布了一篇對(duì)Virgil Abloh個(gè)人的全解析，標(biāo)題直接命名：「Virgil Abloh, Menswear's Biggest Star」，我覺(jué)得用來(lái)形容Virgil Abloh十分貼切，十幾天時(shí)間橫跨多領(lǐng)域統(tǒng)籌工作的同時(shí)還身兼兩支時(shí)裝品牌走秀活動(dòng)，這強(qiáng)度和壓力確實(shí)不小，「勞?！股矸葚浾鎯r(jià)實(shí)。另一方面說(shuō)，Virgil Abloh這個(gè)級(jí)別的人物，工作中更多時(shí)候只是輸出想法，著實(shí)不需要干什么體力活。
作為「社交媒體教父」，Virgil Abloh自然不會(huì)忘記在IG上提前泄露一點(diǎn)LOUIS VUITTON新季大秀的主題設(shè)想，一只放飛空中的老花Box風(fēng)箏明顯要比2019秋冬季的“白手套”有趣許多，不經(jīng)提示確實(shí)讓人摸不著頭緒。不過(guò)沒(méi)兩天LOUIS VUITTON就發(fā)布了大秀預(yù)熱短片，官方微博明確表示Virgil Abloh是再次聚焦到男孩主題 ，配合著復(fù)古短片影像中手牽紅色氣球的活潑男孩，沒(méi)錯(cuò)，是法國(guó)的奇幻短片《Le ballon rouge》（紅氣球）。
《Le ballon rouge》劇照
《Le ballon rouge》上映于1956年，奇幻向，34分鐘短時(shí)長(zhǎng)和極少的劇中對(duì)白都決定著它并非是一部晦澀難懂的文藝片：故事講述了一位小男孩碰巧撿到了只像寵物一樣，時(shí)時(shí)刻刻跟隨在他身后的紅色大氣球。氣球每天形影不離為男孩帶去快樂(lè)，但也引得周?chē)⒆拥募刀?，他們搶走氣球破壞給它放氣，男孩極力阻止，但也沒(méi)能改變紅氣球不斷漏氣干癟的事實(shí)。而氣球似乎對(duì)男孩的傷心情緒有所感應(yīng)，全巴黎五顏六色的氣球都齊向他飛來(lái)，看見(jiàn)此景的男孩又開(kāi)心起來(lái)，抓住線的他被氣球們帶向巴黎高空。了解完劇情就不難理解LOUIS VUITTON的主題映射了吧，很明顯Virgil Abloh就是將自己比作那位“撿到氣球的男孩”。
說(shuō)了這么多題外話，那么Virgil Abloh在LOUIS VUITTON的第三部作品究竟怎么樣？首先說(shuō)一下秀場(chǎng)，Virgil Abloh最初是想把秀置辦在巴黎圣母院，誰(shuí)料一把火燒毀了原本計(jì)劃。不過(guò)最終的秀場(chǎng)地址Place Dauphine也不是隨便選的，看到上圖這個(gè)秀場(chǎng)角度沒(méi)有，一個(gè)大大的V字，有點(diǎn)意思。
亮色和花卉元素是Virgil Abloh從第一部LOUIS VUITTON 2018春夏作品就延續(xù)下來(lái)的設(shè)計(jì)，只不過(guò)這次色彩選用的是低飽和色，嗯，春天的顏色；花卉設(shè)計(jì)更為輕巧清新，整體表現(xiàn)可以說(shuō)是在突出青春少年純真爛漫基調(diào)的同時(shí)突出服裝質(zhì)感，看上去沒(méi)那么街頭但可以穿得很街頭。配飾方面，包包是LOUIS VUITTON的硬貨，配合Virgil Abloh街頭化改造，好賣(mài)就對(duì)了；關(guān)于背風(fēng)箏和背一堆包這種裝置藝術(shù)式造型，沒(méi)問(wèn)題但也不驚喜，而模特一直是Virgil Abloh凸顯多元文化和價(jià)值觀的手段，這次也不例外，其中來(lái)自韓國(guó)男子組合WINNER的宋旻浩是亮點(diǎn)之一，亦是首位登上LOUIS VUITTON秀場(chǎng)的K-POP歌手。
我在看完這場(chǎng)秀后的第一反應(yīng)想到的是周杰倫《藍(lán)色風(fēng)暴》中的一句歌詞：「用觀念進(jìn)行侵略」，Virgil Abloh完美演繹了“非科班出身的街頭DJ”如何在高端時(shí)尚界發(fā)聲的正確姿勢(shì)，不是順應(yīng)規(guī)則，而是改變規(guī)則。Virgil Abloh靠流量和“朋友圈”搞事情是事實(shí)，但絕不是簡(jiǎn)單的將街頭元素照搬到高級(jí)時(shí)裝上，而是與LOUIS VUITTON共同與時(shí)俱進(jìn)，在新時(shí)代找到正確位置。三場(chǎng)秀一步步強(qiáng)調(diào)多元文化與年輕態(tài)，老牌時(shí)裝屋就一定要專(zhuān)注精英人士嗎，“孩子”們當(dāng)然也得穿上高級(jí)服裝。至于一直被部分人詬病的3%設(shè)計(jì)，我倒覺(jué)得挺好，畫(huà)蛇添足把經(jīng)典改扯的例子可真不少。正如《Le ballon rouge》中抓住升空氣球的男孩一般，Virgil Abloh事業(yè)上迎來(lái)了新攀升。
SANKUANZ
Richard Avedon肖像作品《In the American West》
Red Dead: RedemptionⅡ
SANKUANZ 2020春夏系列將視角聚焦到美國(guó)西部，靈感主要取材于Richard Avedon在1985年發(fā)布的肖像作品《In the American West》和R星去年重磅推出的《Red Dead: RedemptionⅡ》。一樣是通過(guò)拍攝記錄西部礦工， 酒吧女郎， 精神病患者， 屠宰工人， 賭徒， 農(nóng)場(chǎng)工人等人物的真實(shí)樣貌表現(xiàn)西部的殘酷現(xiàn)實(shí)；另一樣則是講述西部蠻荒時(shí)代末期，注定要被時(shí)代淘汰的鏢客們面對(duì)宿命的最后狂歡。雖說(shuō)兩者的題材、視角、立意都有所不同，但不難猜想，凸顯視覺(jué)沖突、時(shí)代沖突會(huì)成為上官喆設(shè)計(jì)上的重點(diǎn)。
上官喆似乎沒(méi)有想著要塑造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的牛仔形象，而是將諸如喇叭褲、流蘇褲等標(biāo)簽式的西部元素與現(xiàn)代流行款式進(jìn)行混搭，使得整體造型在具備西部牛仔形象特點(diǎn)的同時(shí)符合時(shí)代。
而在本季的配飾和鞋履方面同樣也有不少驚喜，圖1中的“S”形閃電戒指是SANKUANZ平面設(shè)計(jì)風(fēng)格的立體化延伸，Timberland X SANKUANZ的最新聯(lián)名作品也隨秀首次亮相，雖說(shuō)設(shè)計(jì)靈感是取材上季的虛擬潛水系列「DROWN 52」，但藍(lán)本6-Inch Premium Boot的戶(hù)外設(shè)定本身就挺“扣題”。
ACNE STUDIOS
我個(gè)人十分欣賞ACNE STUDIOS這種集合多種創(chuàng)意工作于一身的工作室在時(shí)裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式，因?yàn)樗麄兊脑O(shè)計(jì)往往“最單純”，沒(méi)有復(fù)雜的主題思想，取而代之的是不斷開(kāi)發(fā)和定制面料，注重強(qiáng)化單品細(xì)節(jié)，試圖讓服裝在具備實(shí)穿性的同時(shí)擁有高級(jí)廓形。
這些出彩之處都在ACNE STUDIOS最新的2020春夏系列完美展現(xiàn)，頗具未來(lái)感的實(shí)驗(yàn)性面料與傳統(tǒng)經(jīng)典服飾廓形有機(jī)結(jié)合，在看似平凡簡(jiǎn)約的服飾中加入提升質(zhì)感紋理細(xì)節(jié)，如不對(duì)稱(chēng)紐扣的重磅廓形Polo，擁有精致蕾絲包邊的半透明襯衫，使用特殊編織手法的流蘇外套和大衣。所以說(shuō)想在時(shí)裝界發(fā)光發(fā)亮并非必須要什么氣勢(shì)磅礴的宏大主題或思想內(nèi)核，踏踏實(shí)實(shí)做出好看的衣服也行。
LOEWE
寬松襯衫、亮粉色睡衣長(zhǎng)袍開(kāi)場(chǎng)，若你確定沒(méi)有走錯(cuò)秀場(chǎng)，那就必須承認(rèn)LOEWE的2020春夏新作是Jonathan Anderson與倫敦藝術(shù)家Hilary Lloyd展開(kāi)的一場(chǎng)充滿童趣的“夢(mèng)游”之旅。
說(shuō)是“夢(mèng)游”并不奇怪，Jonathan Anderson將成年人都包裝成了穿著djellaba和shalwar kameez形態(tài)服裝的“流浪者”，讓他們穿梭在由Hilary Lloyd打造的多媒體視覺(jué)空間中，而懸掛在高大金屬桿上的多媒體熒幕似乎是城市面貌映射，流浪者們?cè)噲D逃離現(xiàn)實(shí)世界。djellaba和shalwar kameez其實(shí)是分別來(lái)自摩洛哥和中、南亞地區(qū)的傳統(tǒng)民族服飾，融合地方工藝也是LOEWE 2020春夏的一大亮點(diǎn)，如孟加拉手工刺繡的紅白棉，布基納法索特有的靛藍(lán)編織布，日本細(xì)膩的亞麻牛仔布等。
除了這些充滿幻想和民族風(fēng)情的元素外，Jonathan Anderson同樣有回歸品牌本身的設(shè)計(jì)，在他眼中的LOEWE其實(shí)更是一家來(lái)自西班牙的皮具品牌，諸如羅馬涼鞋、軟皮鞋、帆布鞋、一腳蹬皮鞋和一系列皮革包飾都在秀場(chǎng)中占據(jù)大量鏡頭，其中我覺(jué)得最靈性還是要屬皮質(zhì)的大象手機(jī)殼，一看就是爆款。
DIOR MEN
經(jīng)歷過(guò)raymond pettibon、KAWS、Hajime Sorayama三位不同領(lǐng)域藝術(shù)家合作之后，當(dāng)?shù)弥舜蜠IOR男裝2020春夏大秀的T臺(tái)布景是交給美國(guó)藝術(shù)家Daniel Arsham時(shí)，我個(gè)人是沒(méi)那么驚喜的，就好似早已接受了Kim Jones為DIOR男裝開(kāi)啟的與多元藝術(shù)合作的設(shè)定一般，反倒是如果沒(méi)有藝術(shù)家出現(xiàn)還會(huì)覺(jué)得少點(diǎn)東西。
Daniel Arsham
而正如各位所看到的，整個(gè)秀場(chǎng)全然被Daniel Arsham渲染成亮粉色，T臺(tái)上鋪滿了呈漸變效果粉色軟沙，4座3米高的DIOR字母雕像交錯(cuò)立于秀場(chǎng)中間，高度破壞的巖石殘?jiān)珒?nèi)部鑲嵌了不同種類(lèi)的水晶，這其實(shí)是Daniel Arsham獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格，通過(guò)破壞手段營(yíng)造出“考古文物”的感覺(jué)。
據(jù)說(shuō)為制作這場(chǎng)秀，Kim Jones和Daniel Arsham都在Christian Dior從前的辦公室里泡了很久，Daniel Arsham是為了設(shè)計(jì)秀場(chǎng)找靈感，而Kim Jones則是為了找尋屬于高級(jí)女裝的記憶，并將它們加入到男裝設(shè)計(jì)中，如上圖的對(duì)角緞面腰帶，還有John Galliano在DIOR時(shí)期的報(bào)紙印刷設(shè)計(jì)。
Kim Jones當(dāng)然不會(huì)少了屬于這個(gè)時(shí)代的元素：有Yoon Ahn專(zhuān)為秀設(shè)計(jì)的胸針項(xiàng)鏈；與Alyx合作的安全扣腰帶繼續(xù)露出；和Rimowa聯(lián)名的硬殼背包，手提箱，手拿包，挎包，化妝盒全套呈現(xiàn)；還有繼續(xù)翻新的馬鞍包和透明運(yùn)動(dòng)鞋...最后只想說(shuō)一句，Kim Jones是真的會(huì)賺錢(qián)，Rimowa整個(gè)系列應(yīng)該都會(huì)被搶。
Yohji Yamamoto
瀟灑流暢的中性剪裁，印花涂鴉，褪了色的人像照片，還有標(biāo)志性的「黑」，這些經(jīng)典元素年年出天天看，即便每一件拿出來(lái)都是狠貨，但看了這么些年也都覺(jué)得像是“基本款”。當(dāng)然我不是說(shuō)Yohji Yamamoto設(shè)計(jì)不用心或者靈感匱乏，而是他早已在人們心中根深蒂固下一個(gè)完成度極高且難以逾越推翻的美學(xué)形象，這對(duì)于設(shè)計(jì)師而言，是一項(xiàng)艱難偉大的個(gè)人成就。而在設(shè)計(jì)美學(xué)之外，Yohji Yamamoto 2020春夏作品再一次向環(huán)境問(wèn)題發(fā)聲，「地球?qū)?huì)變得瘋狂，真的很瘋狂。我擔(dān)心地球會(huì)滅亡?！?/p>
最后希望老爺子能像關(guān)注地球環(huán)境一樣，關(guān)心關(guān)心自己身體，愿他健康長(zhǎng)壽。
COMME des GAR?ONS
Homme Plus
同樣是探索中性服飾，Rei Kawakubo的手法似乎更激進(jìn)一點(diǎn)，在男裝秀上將模特們打扮成了“女士”，而這樣的做法正是向英國(guó)文學(xué)作家、評(píng)論家Adeline Virginia Woolf取材，以她在1928年發(fā)表的長(zhǎng)篇小說(shuō)《Orlando》為靈感來(lái)源。小說(shuō)描寫(xiě)了主角Orlando從16世紀(jì)的男性到20世紀(jì)女性歷時(shí)400年的奇幻經(jīng)歷，借其雙重人格下的個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn)來(lái)反對(duì)和抨擊無(wú)限夸大女性與男性差異的固化思想，所以在此次作品中我們能直觀感受到Rei Kawakubo夾雜在男裝中的女性力量。
這段時(shí)間，Rei Kawakubo還在為作曲家Olga Neuwirth準(zhǔn)備演出服裝，這里單獨(dú)拿出來(lái)提一嘴是因?yàn)樗⒎鞘且粓?chǎng)普通演出，Olga Neuwirth是150年來(lái)第一位受維也納國(guó)家歌劇院委托的女性作曲家，所以COMME des GAR?ONS Homme Plus可以看作是Rei Kawakubo在面對(duì)今年12月份“重大考試”前的一次練習(xí)。
Rei Kawakubo在傳統(tǒng)男裝中加入了大量的女裝元素，如長(zhǎng)裙、連衣裙、褶皺燈籠袖與短身西裝外套混搭，襯衫的腹部鏤空，褲擺褶邊大膽沖破性別屏障，如果說(shuō)Yohji Yamamoto的中性剪裁是在表達(dá)一種男女平衡，那么Rei Kawakubo則是在男性群體中強(qiáng)調(diào)女性力量。秀場(chǎng)鞋履方面同樣值得關(guān)注，與NIKE全新聯(lián)名的AIR MAX 95，調(diào)性和Shox TL差不多，肯定是發(fā)售時(shí)國(guó)內(nèi)必?fù)尩男睢?/p>
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
Takahiro Miyashita近兩年的作品一直喜歡讓模特戴面罩搞神秘，今次終于褪下了面具，但服裝本身依舊讓人模糊，難以捉摸。黑色毛氈消防帽，古老警察帽，賽馬帽，宛如出征士兵的綁腿裝飾，金線點(diǎn)綴的騎兵外套等元素都在暗示Takahiro Miyashita的設(shè)計(jì)靈感是來(lái)自拿破侖凱旋時(shí)期，但當(dāng)襯衫翻領(lǐng)與領(lǐng)帶結(jié)合而成的精致領(lǐng)結(jié)，無(wú)袖式的兜肚襯衫以及美國(guó)原住民風(fēng)格腰帶與之混搭后，軍事感全無(wú)，取而代之的則是一支充滿想象力的制服景觀。
有趣的是今次的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist沒(méi)有營(yíng)造令人毛骨悚然的陰郁氣氛，邀請(qǐng)來(lái)制作秀場(chǎng)音樂(lè)的英國(guó)樂(lè)團(tuán)Spiritualized本來(lái)是專(zhuān)業(yè)制作迷幻搖滾的，非常適合之前TAKAHIROMIYASHITATheSoloist的風(fēng)格，但他們此次專(zhuān)為秀場(chǎng)表演的卻是輕柔舒展的柔情曲目，確實(shí)有點(diǎn)在意料之外。鞋履方面同樣注目，3月釋出的Converse X TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.暗黑籃球鞋ERX 260 Hi在本次也出現(xiàn)了純白色版本，相信不久之后就會(huì)與大家見(jiàn)面。
Rick Owens
今年的Rick Owens 2020春夏大秀主題名為「Tecuatl」，是Rick Owens墨西哥祖母的娘家姓。Rick Owens出生于加利福尼亞，父親是盎格魯而母親則是墨西哥本地人，所以聚焦墨西哥算是一種追本溯源。此次秀場(chǎng)選址依舊是巴黎東京宮，背景音樂(lè)則是由墨西哥音樂(lè)家呈現(xiàn)，表演形式則是用傳統(tǒng)Nahuatl Aztec語(yǔ)言吟誦某種咒語(yǔ)，嗯，這種宗教感很Rick Owens。話說(shuō)近幾個(gè)月Rick Owens和妻子Michele Lamy多次在IG和微博上鋪去游覽墨西哥名勝古跡的旅游照，原來(lái)是去當(dāng)?shù)乜疾煳侦`感去了。
就最近一年來(lái)，我不止一次聽(tīng)到類(lèi)似“Rick Owens變了”，“Rick Owens怎么更商業(yè)了”，“Rick Owens再也不先鋒了，甚至都不黑了”的言論，很多人都覺(jué)得Rick Owens制作更多實(shí)穿甚至街頭化的設(shè)計(jì)是為響應(yīng)市場(chǎng)而做出商業(yè)妥協(xié)，但事實(shí)上，最近兩年的Rick Owens展示出了跳脫出刻板形象真正的高水平。
Larry LeGaspi為L(zhǎng)abelle設(shè)計(jì)的演出服
Larry LeGaspi為Kiss設(shè)計(jì)的黑色緊身衣和舞臺(tái)鞋
其中最具代表性的就是今年年初發(fā)表的2019秋冬季，很多人對(duì)Rick Owens的致敬對(duì)象Larry Legaspi不知所云（在Rick Owens走秀前也確實(shí)沒(méi)幾個(gè)人知道），Larry Legaspi是一位服裝設(shè)計(jì)師，活躍在那個(gè)數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)還不夠發(fā)達(dá)的上世紀(jì)70、80年代，信息閉塞讓這位成就如Labelle、Kiss、Grace Jones等靈魂樂(lè)團(tuán)歌手的天才設(shè)計(jì)師無(wú)人所知，而現(xiàn)實(shí)是曾經(jīng)那些改變過(guò)時(shí)裝史的無(wú)名設(shè)計(jì)師如今依舊存在。
Rick Owens 2020春夏季度整體上是實(shí)穿的，而且向越來(lái)越實(shí)穿的方向繼續(xù)發(fā)展，不少元素是往季延續(xù)下來(lái)的，像拉鏈?zhǔn)妊?，拼色牛仔褲，棉質(zhì)拼接夾克，皮衣風(fēng)衣基本都沒(méi)有什么駕馭門(mén)檻，即便是有點(diǎn)難駕馭但其實(shí)非?；鸨膶捦壤妊澞阋惨欢〞?huì)在未來(lái)的副線DRKSHDW中看到“收斂縮水”版。當(dāng)然也會(huì)出現(xiàn)些意料之中的奇怪設(shè)計(jì)，比如纏繞著一團(tuán)“亂麻”的羊毛運(yùn)動(dòng)褲，雖然這團(tuán)雜亂無(wú)章的線會(huì)引起某些人的身體不適，但亦卻是本次秀中極為亮眼的視覺(jué)核心。
Rick Owens標(biāo)志性的背心T恤年年春夏都做，從而導(dǎo)致你不點(diǎn)開(kāi)大圖很難發(fā)現(xiàn)這是與Champion的合作款。這里說(shuō)個(gè)有趣的細(xì)節(jié)，因?yàn)镽ick Owens本人酷愛(ài)健身同時(shí)又非常喜歡穿背心，所以Rick Owens秀中的模特多瘦都可以，但唯獨(dú)穿背心的走秀模特必須要找有點(diǎn)“訓(xùn)練痕跡”的，身材最好能和Rick Owens一模一樣。這也是為什么Rick Owens的很多單品都要有些肌肉的穿才好看。
鞋履方面亮點(diǎn)真心不少，致敬Larry LeGaspi設(shè)計(jì)的高跟鞋就不說(shuō)了，非死忠粉無(wú)力駕馭。方才所指的視覺(jué)核心在這里再次體現(xiàn)，“亂麻”式鞋帶系統(tǒng)非常吸引人眼球。Rick Owens與Veja再度聯(lián)名的老爹鞋值得關(guān)注，而高筒靴款上的復(fù)雜鞋帶編織其實(shí)是前幾季中五芒星鞋款的進(jìn)階版本，說(shuō)實(shí)話這個(gè)設(shè)計(jì)是影響到一些品牌的...對(duì)吧？
OFF-WHITE?
不用我多介紹各位也能很明顯看出Virgil Abloh是和涂鴉藝術(shù)家Futura完成了絕大部分的服裝設(shè)計(jì)。其實(shí)就當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境而言，潮流玩家們關(guān)注OFF-WHITE?的似乎不是它的衣服，而是服裝之外的多元聯(lián)名作品，就比如出現(xiàn)在秀場(chǎng)之上的NIKE X OFF-WHITE? DUNK SB LOW，勢(shì)必又會(huì)在球鞋市場(chǎng)掀起一陣腥風(fēng)血雨。
Virgil Abloh的3%手法還真快準(zhǔn)狠，THE TEN唯獨(dú)落下Dunk沒(méi)做，這次明明白白的給安排上，鞋帶設(shè)計(jì)很Virgil，這鞋應(yīng)該不會(huì)出任何意外，必貴。
插嘴，LOUIS VUITTON謝幕時(shí)Virgil Abloh穿的是江湖上失傳已久的Rick Owens“大耐克”，如果這雙鞋真的和Nike搞點(diǎn)什么東西出來(lái)，最后的效果會(huì)很恐怖...
RAF SIMONS
RAF SIMONS就是Raf Simons本人的舒適區(qū)，離開(kāi)Calvin Klein的他無(wú)需再為任何老板服務(wù)與妥協(xié)，完全自由的Raf Simons現(xiàn)在只會(huì)為自己發(fā)聲。秀場(chǎng)中被黑色塑料袋包裹住的辦公椅是在諷刺美國(guó)的企業(yè)文化，而背景音樂(lè)中不斷發(fā)出的「Big lie...media America, corporate America...fascist America.」更是對(duì)美國(guó)的直接控訴，加上STONE(D) AMERICA，MY OWN PRIVATE ANTWERP這樣不斷穿插在服飾設(shè)計(jì)中的Slogan，即便是Raf Simons在秀后拒絕做任何評(píng)價(jià)和解釋?zhuān)朐谛阒兴鶄鬟_(dá)出的信息想必大家都是懂的。嗯，玩法很街頭。
而說(shuō)回服裝本身，街頭和朋克元素明顯，闊身設(shè)計(jì)依舊讓服裝具備極強(qiáng)的實(shí)穿性。而除了Tee恤，夾克，風(fēng)衣，西裝外套這些Raf定番外，Raf Simons還設(shè)計(jì)出不少印有「RS-LAB」Logo的實(shí)驗(yàn)室大衣、及膝長(zhǎng)袍、橡膠手套與橡膠靴，整體來(lái)說(shuō)穩(wěn)中帶騷，核心競(jìng)爭(zhēng)力是不太挑人，你看那騷中帶騷的Saint Laurent可不是誰(shuí)都能穿的。
sacai
sacai 2020春夏系列是Chitose Abe以1998年上映的美國(guó)喜劇電影《The Big Lebowski》中的角色Dude為靈感設(shè)計(jì)打造的，我們熟知的解構(gòu)，重構(gòu)，拼接，堆疊，混搭元素風(fēng)格都在這場(chǎng)秀中繼續(xù)被放大詮釋。
無(wú)論男裝女裝，所有服飾都遵循著闊身設(shè)計(jì)思路，這算是sacai一直貫徹的風(fēng)格特點(diǎn)，畢竟太修身很難做層次。重點(diǎn)是本次sacai的的軍事系列，沒(méi)有亮色圖案點(diǎn)綴或者標(biāo)志性的拼接，僅僅靠剪裁廓形和不同綠色的混搭呈現(xiàn)出簡(jiǎn)約又復(fù)雜的效果，男的穿上硬氣，女的穿上英氣，這一軍事系列是近期最佳，沒(méi)有之一。
鞋履部分，sacai X NIKE LD Waffle的全新黑色款釋出，如果之前的紅橙黃綠拼色設(shè)計(jì)你覺(jué)得太浮夸或者沒(méi)搶到，這雙真可以沖起來(lái)。彩色的并不是我的菜，所以我直接沒(méi)買(mǎi)，這雙簡(jiǎn)單的黑白，我個(gè)人怕是也要沖一波。
CELINE
巴黎時(shí)裝周的最后一場(chǎng)大秀由Hedi Slimane主理的CELINE呈現(xiàn)，以上世紀(jì)70年代的復(fù)古情懷和搖滾元素為靈感藍(lán)本，窄身西裝，水洗高腰牛仔，短身皮夾克，尖頭鞋，喇叭褲，還有經(jīng)典重現(xiàn)的Teddy Jacket....不用多說(shuō)，又是似曾相識(shí)，但誰(shuí)又能想到CELINE會(huì)有一天成為披頭士。
事實(shí)上自Hedi Slimane出任CELINE創(chuàng)意總監(jiān)以來(lái)，爭(zhēng)議聲一直就沒(méi)斷過(guò)，這無(wú)可厚非，畢竟曾經(jīng)的創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的個(gè)人風(fēng)格同樣強(qiáng)烈，原先粉絲看到自己鐘愛(ài)的品牌風(fēng)格大變抗議兩聲完全是情理之中，而要說(shuō)誰(shuí)掌管的CELINE更勝一籌，市場(chǎng)反饋和銷(xiāo)量會(huì)給出答案。
至于CELINE是不是和Saint Laurent太像，以及Hedi Slimane的作品缺乏新意的問(wèn)題，我覺(jué)得Hedi Slimane去任何牌子這么做我都可以接受，但偏偏就是CELINE不行，當(dāng)時(shí)知道CELINE要出男裝時(shí)候我無(wú)比期待，目前我面無(wú)表情。
結(jié)語(yǔ)
UNDERCOVER，無(wú)。
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主編：小科
編輯：小鐵
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