在德國以及相鄰國家，有許多叫做'堡'（burg）的地方，例如我們這次旅行走過的紐倫堡、維爾茨堡、羅騰堡、海德堡、斯特拉斯堡、盧森堡，等等。其實，許多叫'堡'的市鎮(zhèn)，往往都會有一個老城堡，就像一家人家客廳里供著的一張老祖宗坐過的古董椅子，當初那都是一方領(lǐng)主或者宗教領(lǐng)袖的常住地還兼著軍事要塞，現(xiàn)今的地域多是打那開始發(fā)展起來的。所以走過路過，自然是免不了要去試著坐一坐、摸一摸，哪怕有些無奈是經(jīng)過戰(zhàn)爭、劫后重建的新古董，也同樣承載著過往的歷史煙云。
位于紐倫堡北側(cè)小山丘上的紐倫堡城堡，又稱皇帝城堡或愷撒城堡（Kaiserburg），據(jù)稱每一位神圣羅馬帝國的皇帝都曾在此地居住過。該城堡始建于11世紀，到16世紀中擴充至今天的規(guī)模。原物曾于二戰(zhàn)期間被毀，戰(zhàn)爭結(jié)束后進行了重建。
順著呈大斜坡的道路爬上城堡，在上面可以俯瞰全城的風景。到達的那天有老師帶著許多學生前去參觀，孩子們嘰嘰喳喳，指指點點，就像在3D衛(wèi)星地圖上找到了自己家的那般歡樂。
畢竟是重建的項目，所以建筑的一磚一石保存相對完好，棱角也比較齊全。
印象比較深刻的倒是其中上上下下的道路，包括通往城堡的斜坡兩側(cè)的建筑群，無一不提示著當年的領(lǐng)主在馬仗隨從簇擁下登城的威風以及隨處可以俯瞰領(lǐng)地的得意。
當然，還有那新'古董'上經(jīng)過數(shù)十年養(yǎng)就的植被'包漿'，也很奪人眼球，以致那天巧遇了一對新人包下廳堂在此完婚。
位于維爾茨堡的瑪麗恩城堡和位于海德堡的海德堡城堡，都面河建于高處，當年腳下重要的交通命脈都在其把控制之中。在這方面，德語的burg除了讀音與漢語相近之外，好像還是不如英語的castle來得直白，'卡''守'，功能含義一聽就明了！
瑪利恩城堡自古以來就是一個要塞，腳下的老美因橋在1886年之前，是維爾茨堡唯一的一座橫跨美因河的橋梁，將古城東西兩岸連接起來，所以這座古堡當年的地位是不容撼動的。1631年瑞典古斯塔夫二世·阿道夫征服該地區(qū)后，這座城堡被重新改建為巴洛克式堡壘。如今，它是一個開放的公園和博物館。
城堡上方一個平臺上種植著一些花草，但比起欄桿外滿山坡的葡萄園以及美因河沿岸成片的城池，這塊被硬物包圍的小花圃似乎多余，倒是石構(gòu)件上長的苔蘚更具歷史的滄桑感。
海德堡城堡是一座用內(nèi)卡河砂巖筑成的紅褐色古堡，位于高出內(nèi)卡河海拔200米高的王座山上，要借助牽引纜車才得以到達。城堡始建于13世紀，歷時400年才完工，形成了哥特式、巴洛克式和文藝復興式的三種風格的奇妙混合，為德國文藝復興時代建筑的代表作。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜，包括防御工事、居室和宮殿等。17世紀時城堡曾兩度被法國人摧毀，城堡主人選帝侯家族遷居，被遺棄的城堡后來有一部分得以修復重建，至19世紀末主體建筑才恢復原貌并能使用。
也許是砂巖耐氣候性差，建筑容易損毀的緣故，進得古堡，總體感覺是滿目瘡痍，斷壁殘垣，了無生機。
只有跨進一個制酒的作坊，爬上有兩人多高的酒桶上面的操作平臺，才能想象當年貴族把酒當歌、放浪形骸的生活，并且猜想，海德堡作為德國浪漫主義的象征地和精神圣地，也許并不是自歌德的一句'我把心遺失在了海德堡'開始。
再有那一口在古藤陪伴下?lián)f是當年取水用的深井，也在默默講述著先人的智慧。
位于瑞士境內(nèi)施皮茨小鎮(zhèn)的施皮茨古堡以及蒙特勒以南的西庸城堡，是典型的臨湖而建的古堡，沒有前面那兩座城堡雄踞的姿態(tài)，卻也有各自鮮明的特色。
施皮茨古堡坐落在圖恩湖的西南岸，始建于1200年。其外觀質(zhì)樸典雅，住家的感覺尤為突出。路邊種植的葡萄就像是其小小的院子的一部分，似乎當年搖一下鈴現(xiàn)摘的葡萄立馬就能夠送上餐桌。在上面呼吸著清新的空氣，遠眺圖恩湖上的美景，湖光山色盡收眼底，非常愜意。
西庸城堡在蒙特勒南面圣伯納德山口通往意大利古道的咽喉部位貼水而建，整個基礎就建在日內(nèi)瓦湖畔的巖石上，遠觀給人以漂浮在水面的奇異感覺，是瑞士最負盛名的古跡之一，在民間素有'歐洲10大古堡'之稱。
西庸城堡占地緊湊，當年的防御工事設置繁復，處處可見。城堡朝外的開口多呈楔形，內(nèi)大外小，防御、采光兩不誤，更有從湖面反射上來的波光粼粼，令人駐足流連。
要說漂亮，這次所造訪過的城堡中俊秀莫過于位于德國菲森小鎮(zhèn)附近的新天鵝堡。因為被選做迪斯尼童話城堡的原型，所以世人都道那是處在仙境里極具浪漫色彩的地方。
新天鵝堡周身潔白，雖也占了一個小山頭，但整體就是一座宮殿，與不遠處的高天鵝堡對望。
要不是入內(nèi)不準照相，每個窗口都會是游人的一個極好的取景框。
然而，當年設計和生活在這樣一個美麗城堡里的英俊主人，卻有著一個sad story，最后未得善終。
少小登基、迷戀藝術(shù)而不諳政事的他屢遭挫折，只能把自己想象成故事里的天鵝騎士，把自己禁錮在理想的城堡里，生活在布滿四壁的故事情節(jié)中，幻想著有一天能解除身上的魔咒。
連他最珍愛的白天鵝塑像，雖優(yōu)雅卻也帶著幾分憂郁。
相比較之下，西庸城堡倒是真正具備監(jiān)獄功能的，當年那里最多曾監(jiān)禁了200名左右的囚犯。
1532年日內(nèi)瓦圣維克多修道院院長博尼瓦因主張日內(nèi)瓦獨立，也曾被鐵鏈鎖在石柱上達四年之久，看到窗口的波光，甚至以為自己被囚禁在水面之下，直到1536年3月29日瑞士人攻占古堡后才獲釋。
1816年英國著名詩人拜倫來西庸城堡參觀時，因為聽聞這段悲慘的歷史，而在石柱留下他的簽名，并且寫下著名的《西庸的囚徒》，城堡也從此而名揚天下。所謂世事難料，莫過于此啊！
后記：在新天鵝堡的部分借用了旅友曹榆先生的幾張照片，編輯過程中的錯誤得到楊汛女士的指點，特此致謝！
