來到越南不是必須吃河粉，而是情不自禁。
第一次來到越南，我選擇了和海南隔海相望的城市——峴港。峴港被《國家地理雜志》評為全球必去TOP50的城市，被譽為“東方夏威夷”。
在“東方夏威夷”走一遭，從市中心吃到會安古鎮(zhèn)，努力和本地人一樣去品嘗一碗當地的粉。
但這種“和本地人一樣嗦粉”的目的是基本達不到的，我只能靠努力，熟能生巧，多吃幾碗，從南吃到北，體味這碗著名PHO的味道。
整天喊著想吃PHO，卻不知道連發(fā)音都是錯誤的，PHO的正確讀音應該是FUH（fà）。
一日之計在于晨，打開峴港的正確方式，一定是從一碗粉兒開始的。
越南全國都愛的河粉發(fā)源于越南北部城市河內，北部口味清淡，用的是牛骨清湯，油脂很少，配料味道也不重，在一碗河粉里，誰都不會搶了誰的風頭。
如果這時候能去河內嗦上一碗粉兒，不定能品嘗出60年前的越南味。
中國的口味分南北方，人家越南也分。北方的口味清淡，南方偏重，而且南方會在粉里加入油脂甚至是大塊冰糖，讓原本的肉湯更加甘甜，在南北差異這件事上，全球都一樣。
在峴港，隨意走進一家店點上一碗河粉的味道都不會差到哪里去，淡淡的骨頭湯，配上香菜、蔥、羅勒，再擠上幾滴魚露，一口下去，留有滿嘴的香味，卻又清淡的仿佛沒吃，相比國內重口味的酸辣粉，越南粉更適合怕長痘的小姑娘。
而這種“吃了仿佛沒吃”的感覺是我這種真吃貨“再來一口”的最好借口，“嗯，味道不錯，但好像沒嘗明白里面有些啥，讓我再來嗦一口！”
嗦一口，再嗦一口，沒一會兒，一碗粉就被嗦完了，明白里面有啥了嗎？沒明白？再來一碗。
高樓粉
除了廣為人知的越南粉之外，高樓粉也是越南人氣很高的粉。
而這種高樓粉，是會安獨有的特色。
會安作為古城，被列入UNESCO的世界遺產名錄，很多中國游客喜歡把它和中國麗江相提并論，甚至高高在上的覺得會安就是麗江的翻版。
而逛到會安會發(fā)現(xiàn)，至今為止它依舊留有完好的建筑，商業(yè)化并沒有掩蓋它的淳樸，這兒并沒有很多中國游客，更多的是韓國游客。
帶著“入鄉(xiāng)隨俗”的心，我們在當地菜場買了水果，我不知道這是不是符合很多人對游玩城市想要的樣子，但說實話，就算你在當地買了菜，回airbnb做一頓飯，放再多魚露你也不能體驗到會安當地真正的生活。
會安是越南最早開放的華埠，華商、日商以及歐洲經商者在這里進行繁忙的貿易活動，來自各個地方的商人在這生活經商，而高樓面就是幾個世紀以前大家對飲食的一種智慧。
聽說高樓面的做法十分獨到，需要用到占婆島的柴火灰燼、播禮的井水以及茶桂村的生菜。
只有用這三種連聽都沒聽說過的東西，才能做一碗正宗的高樓面，與其那些裝模作樣的擺拍，還不如坐在河邊，品嘗一碗在會安才有的高樓面來的實在。
除了粉之外，在峴港讓我大開眼界的還有一種改良過的越南法棍。
這種越南法棍應該是在峴港最有殖民痕跡的食物了。
會安除了景色外，最出名的就是這種法棍。
如果要嘗嘗，位于會安的Banh Mi Phuong就是最好的選擇。
將法棍對半分開，里面加上所有你能想象到的食物：豬頸肉、雞肉、牛肉、香菜、薄荷、蘿卜、辣椒、醬油、魚露，總之除了應該放的黃油外，其他能放的都放了。
這家Banh Mi Phuong的老板是一位80歲的老奶奶，據說一天要制作200多個法棍，除了上述所列的醬料外，她還會放入一種自制的醬料去平衡所有食物的口感，吃一口是肯定嘗不明白的，像我教的那樣，多嘗幾口，品一品其中的味道。
我沒法描述這樣食物的味道，因為不爭氣的我只嘗了一口，只覺得這一口下去，嘗遍了陸地上所有的酸甜苦辣，不是不好吃，而是用收現(xiàn)金的手直接去包法棍的這種做法，讓我實在下不去第二嘴。
輕微潔癖大概是阻止我成為真正美食家的最大障礙了。所謂最好的美食都在路邊，而路邊的美食總會給你的腸胃意料不到的驚喜。
如果和我一樣嘗不下這一嘴的請放心，浪漫的法國人留下的不僅有法棍，還留下了白玫瑰。
擁有性感名稱的“白玫瑰”其實只是一種長相好看的小點心，乳名叫banh bao banh vac，簡單來說，就是用米紙包著的蝦肉的小點心。
米紙是制作越南春卷的主要材料，比米粉更有韌性，加上白玫瑰上面點綴烤蒜和魚松，一口下去軟糯中夾著脆脆的口感。
法國人真是浮夸，一個小點心也能取出那么浪漫的名稱。
到了峴港后的會安古鎮(zhèn)一日游只花了我100人民幣的價格，晚上逛了逛90年代即視感的土味河邊燈光展，覺得是時候回去了。
美元1:23315越南盾的匯率讓每個游客都能瞬間變成百萬富翁，在峴港的三天，我體會到了什么叫有錢也花不出去。
越南著名的滴漏咖啡
峴港的城鎮(zhèn)和中國任何一個沿江的城市都沒有任何差別，當然相比經濟快速發(fā)展的中國，峴港比我們少了很多沿江而建的高樓大廈。
如果第一次出國旅游，峴港顯然不是最佳的選擇，如果你已經玩遍全球，想來峴港度過一個悠然假日，那就來吧。
這幾年，“感受當地原本生活”似乎成了旅游的正確方式，采用入住Airbnb“活成當地人”方式旅游的人會鄙視那些“跟團游”的人。
我從來不認為哪種方式更加高級，因為短短在某個城市呆上幾天，你永遠不會真的活成當地人，你看到的，只是這個國家、這個城市希望展現(xiàn)給你的模樣，我沒有那么多時間，可以真正在這邊工作、生活上半年，我能做的，只是做一個純正的游客，嘗試著在短短幾日用全身的感官去感受一個城市的味道。
而“跟團游”的確是帶娃或是老年人的最佳選擇，雖然不自由，但旅行社會給你安排好一切，一路跟著吃吃喝喝拍拍照就行，根本不用費心，現(xiàn)在旅游社的服務也越來越好，有針對各種游玩方式的行程可供選擇。
我是哪種人？如果非要下定義，我就是極端的享樂主義者，我希望每次旅行都能既省心又自由，所以我通常會選擇本地最好的一家酒店，去享受酒店給我安排好的一切服務，在酒店活動外，再坐到路邊，嗦一碗粉。
我這次在峴港入住的是傳說中的最美洲際。酒店位于峴港的山茶半島，本身就是個游客會去的景點，酒店所在的山頭又稱Monkey Bay，內部有很多野生的猴子。
而人均4000人民幣的消費讓很多土生土長的當地人望而卻步，跨進酒店，滿眼都是挎著愛馬仕，說著英文或法語的金發(fā)游客，當然，也不乏一些戴滿金戒指、涂著大紅指甲油的當地富商。
來到酒店內，我的心才真正放松下來，在比房間還大的陽臺看了落日，坐在沙灘上吹著海風，感受到了峴港這個小城市的寧靜。
這是不是最美的洲際酒店我不知道，但這的確是我在峴港看到最美的落日了。
從來沒有一種方式是“最正確”的旅游方式。
你可以去一個城市感受最當地的住所，去品嘗去當地的美食；你也可以去一個城市，品嘗大多數人沒興趣的咖啡店；你也可以選擇最省心的跟團游，讓有經驗的人給你安排好一切。
當然，你也可以去一個城市，住最好的酒店，享受最“人為”的安逸。
撰文 / 享樂主義者小思思
攝影 / 小思思 王大力
編輯 / 韓老師
