導(dǎo)言：從不缺席的Chanel創(chuàng)意總監(jiān)、德國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)大師“老佛爺”Karl Lagerfeld因身體不適，告假Chanel高定大秀。早在2018年Karl Lagerfeld蓄起胡須出現(xiàn)在公眾場(chǎng)合時(shí)，便引發(fā)了人們對(duì)于他身體健康狀況的猜想。缺席本次大秀后，人們關(guān)于他身體情況不佳的傳聞更是愈演愈烈，難道老佛爺真的要退休了嗎？又一個(gè)時(shí)代即將落下帷幕?
在這個(gè)時(shí)代即將落幕之際，就讓我們來回顧一下20年來Yves Saint Laurent、Tom Ford、 Alexander McQueend等在時(shí)裝圈中舉足輕重的時(shí)裝設(shè)計(jì)師，轟動(dòng)時(shí)裝圈的13件大事,以此來追溯這個(gè)時(shí)代時(shí)裝圈發(fā)展的軌跡。
1、比利時(shí)設(shè)計(jì)師時(shí)代降臨（1993~2000年）
1993 年至 2000 年，比利時(shí)設(shè)計(jì)師時(shí)代即“安特衛(wèi)普六君子”的時(shí)代降臨。那個(gè)年代，正值時(shí)尚浪潮受到種種怪異理念和奇思異想的劇烈沖擊，而這群來自安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院的學(xué)生，也極大地吸收了這些新奇的時(shí)裝設(shè)計(jì)觀念。他們的前衛(wèi)設(shè)計(jì)概念、細(xì)致的剪裁和五彩拼貼的新穎手法，震驚了當(dāng)時(shí)低迷保守的時(shí)裝界。從此這六個(gè)“膽大妄為”的青年學(xué)生被英國(guó)媒體冠上了“安特衛(wèi)普六君子(The Antwerp Six)”的封號(hào)，成員包括Walter van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Marina Yee、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs。這幾位就是如假包換的“安特衛(wèi)普六君子”第一代，他們一起使安特衛(wèi)普登上了前衛(wèi)時(shí)尚版圖的中心。
左起：Jury members Mirana Yee、Dirk Bikkembergs、Ann Demeulemeester、Walter Van Beirendonck、Dries Van Noten 及 Dirk Van Saene。
2、John Galliano 接任 Dior 創(chuàng)意總監(jiān)（1996年）
1996 年時(shí)裝設(shè)計(jì)師 John Galliano 接任 Dior 創(chuàng)意總監(jiān)。Galliano曾在Dior供職15年之久。他本人個(gè)性鮮明，不堪知名設(shè)計(jì)師的巨大壓力，濫用藥物、酗酒鬧事，2011年因反猶太人言論被Dior解雇，隨后被巴黎法院判處公開侮辱罪，淡出大眾視野。但是這個(gè)才華橫溢的瘋子，不可救藥的浪漫主義大師，對(duì)時(shí)裝的熱情也并沒有因?yàn)殡x開Dior磨滅殆盡。2014年John Galliano正式加入Diesel母公司OTB SpA,成為旗下品牌Maison Martin Margiela創(chuàng)意總監(jiān)。
3、Martin Margiela 成為 Hermès 首席設(shè)計(jì)師（1997年）
1997 年，Hermès公司的CEO Jean-Louis Dumas聘請(qǐng)Margiela為藝術(shù)總監(jiān)的舉動(dòng)震驚了整個(gè)時(shí)尚圈。Margiela如此離經(jīng)叛道的時(shí)尚概念與當(dāng)時(shí)Hermès根植于皮革和馬鞍的品牌形象大相徑庭，甚至相互對(duì)立。在Hermès任職6年期間，Margiela將“女裝男性化”帶入了Hermès，用一種獨(dú)特的方式來表達(dá)優(yōu)雅。至今仍被大多數(shù)設(shè)計(jì)師慣用的元素和風(fēng)格，在彼時(shí)正是Margiela為Hermès所打造的，他開創(chuàng)了現(xiàn)代化的審美標(biāo)準(zhǔn)。
Margiela for Hermès
值得一提的是，上文中所提到的John Galliano新加入的品牌Maison Martin Margiela，正是Martin Margiela的自主品牌。兩位傳奇設(shè)計(jì)師一位高調(diào)不羈，一位低調(diào)冷靜，甚至連一張公開發(fā)布的照片都沒有。但是John Galliano的內(nèi)核在Maison Margiela這里找到了強(qiáng)烈的共鳴，再造、重組、解構(gòu)，這些在Galliano早期的設(shè)計(jì)中大放異彩的東西，被Margiela重新喚醒。在當(dāng)下這個(gè)吵雜的社會(huì)中，Martin Margiela以難得冷靜的姿態(tài)尋找到一個(gè)平衡點(diǎn)，將二者的個(gè)性發(fā)揮極致，成就彼此。
Maison Margiela2018高定系列
Maison Margiela2018高定系列
4、 Yves Saint Laurent 宣布告別從事40年的時(shí)裝行業(yè)（2002年）
人們永遠(yuǎn)無法忘懷2002年1月7日，一個(gè)普通的星期一下午，全世界的目光都集中到巴黎馬爾索大街，無數(shù)攝錄機(jī)、照相機(jī)的鏡頭對(duì)準(zhǔn)了金色大廳。所有人都想成為這歷史時(shí)刻的見證者：馳騁服裝界40載的服裝大師Yves Saint Laurent宣布告別服裝行業(yè)。在發(fā)布會(huì)上Yves Saint Laurent說到：“我今天宣布離開我深愛的時(shí)裝界。對(duì)今天的女性還穿著西褲套裝、小晚禮服、水手外套和風(fēng)衣，我倍感自豪。我覺得自己從各個(gè)方面創(chuàng)造了現(xiàn)代女性的衣柜?！彼?008年6月2在巴黎逝世，享年71歲，被認(rèn)為是20世紀(jì)全球最偉大的設(shè)計(jì)師之一。
5、 Tom Ford離開Gucci （2004年）
1995年擔(dān)任GUCCI的創(chuàng)意總監(jiān)，將其從瀕臨破產(chǎn)的邊緣以銷售額增長(zhǎng)90%的奇跡拉回來后，不到30歲的 Tom Ford 成為了時(shí)尚界不可忽視的明星。2004 年他離開為 Gucci 擔(dān)任從事 10 年的創(chuàng)意總監(jiān)一職，離開Gucci的Tom Ford, 沒有加入任何一家時(shí)尚集團(tuán)，而是于2005年4月宣布創(chuàng)立了自己的同名品牌TOM FORD（目前產(chǎn)品包括男女高級(jí)服飾、香水彩妝等），品牌延續(xù)其性感撩人的風(fēng)格。而Tom Ford擅長(zhǎng)商業(yè)化炒作，他的目標(biāo)是將同名品牌Tom Ford打造為世界前五的奢侈品牌之一。
6、Karl Lagerfeld成為首度與H&M進(jìn)行聯(lián)名合作的時(shí)裝設(shè)計(jì)師（2004年）
2004 年 Karl Lagerfeld 成為首度與 H&M 合作的高端時(shí)裝設(shè)計(jì)師，同年推出 'Karl Lagerfeld for H&M' 時(shí)裝系列?！斑^去，在‘時(shí)裝硬核’的巴黎時(shí)裝界，如果你拎著一只H&M的手袋走來走去，估計(jì)會(huì)讓人覺得有些好笑，”在十多年前就構(gòu)想出這設(shè)計(jì)師聯(lián)名系列概念的H&M創(chuàng)意顧問Donald Schneider說道:“突然之間，就算有人同時(shí)身穿Dior上衣和H&M的服飾走進(jìn)麗茲酒店（The Ritz）也沒什么大不了的。那次合作可謂是開創(chuàng)了一系列新風(fēng)尚?！贝撕螅每鞎r(shí)尚的低價(jià)買到奢侈品牌的聯(lián)名款，不再是傳奇。
7、Riccardo Tisci被任命為GIVENCHY女裝的創(chuàng)意總監(jiān)（2005年）
他加入Givenchy那年，也就是2005年，Givenchy 正瀕臨破產(chǎn)，但是由于Riccardo Tisci的加入，紀(jì)梵希重新煥發(fā)了生機(jī)。在 Givenchy 長(zhǎng)達(dá) 12 年的任期內(nèi)，Riccardo Tisci 為品牌開創(chuàng)了一個(gè)新時(shí)代，推出了包括狗頭T恤等眾多爆款，持續(xù)受到年輕消費(fèi)者的追捧，令 Givenchy 成為最有潮流感的奢侈品牌之一。2017年Riccardo Tisci因?yàn)楹霞s期滿，離開紀(jì)梵希，隨后被Burberry任命為新任創(chuàng)意總監(jiān)。
8、時(shí)裝設(shè)計(jì)師山本耀司 Yohji Yamamoto 宣布品牌破產(chǎn)（2009年）
被稱為“時(shí)尚界的三駕馬車”，同時(shí)也是八十年代闖入巴黎時(shí)裝舞臺(tái)的先鋒派人物之一的山本耀司在2009年宣布品牌破產(chǎn)，不禁讓人感到唏噓。雖然個(gè)人品牌破產(chǎn)了，但是整整40年的服裝設(shè)計(jì)生涯，讓山本耀司從當(dāng)年的時(shí)尚界新星變成了如今功成名就的大師， 2011年，他獲得了由法國(guó)文化部頒發(fā)的法國(guó)藝術(shù)文化最高勛章——司令勛位，讓破產(chǎn)已兩年的山本耀司到達(dá)了榮譽(yù)的巔峰，這樣的榮譽(yù)與使命感也成為他至今仍堅(jiān)守在品牌設(shè)計(jì)一線的原因。
9、時(shí)裝設(shè)計(jì)師 Alexander McQueen 自殺身亡（2010年）
2010年2月11日，英國(guó)時(shí)尚教父亞歷山大-麥昆(Alexander McQueen)被發(fā)現(xiàn)在其家中上吊自殺，年僅40歲，亞歷山大-麥昆 (Alexander McQueen) 曾是英國(guó)時(shí)尚圈著名的“壞小子”，他還是最年輕的“英國(guó)時(shí)尚獎(jiǎng)”得主，他在1996年至2003年之間共四次贏得“年度最佳英國(guó)設(shè)計(jì)師”，曾獲頒英帝國(guó)司令勛章，同時(shí)也是時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)獎(jiǎng)的年度最佳國(guó)際設(shè)計(jì)師。據(jù)大家猜測(cè)是因?yàn)樗腥齻€(gè)最重要的女人，在三年內(nèi)逐一離世，尤其是他最敬愛的母親的逝世，對(duì)他產(chǎn)生了致命的打擊，再加上籌備巴黎時(shí)裝展壓力巨大，才令McQueen走上自縊的絕路。
10、Maria Grazia Chiuri 出任 Dior 首位女創(chuàng)作總監(jiān)（2016年）
2016 年品牌掀易帥潮，Maria Grazia Chiuri 出任 Dior 首位女創(chuàng)作總監(jiān)。此前Maria Grazia Chiuri是Valentino的創(chuàng)意總監(jiān)之一，也是將鉚釘鞋、彩虹裙以及一系列單品變成徹頭徹尾的“街拍收割器”的幕后推手。經(jīng)過了新的幾季服裝的發(fā)布，人們對(duì)Maria帶領(lǐng)下的Dior褒貶不一，但不得不承認(rèn)的是，Maria的女權(quán)主義以及品牌年輕化已是令人印象深刻。在其品牌發(fā)展戰(zhàn)略愈發(fā)年輕化的趨勢(shì)下，這一百年品牌也促使更多年輕人學(xué)會(huì)追求優(yōu)雅與高品質(zhì)的生活方式。
11、Bouchra Jarrar 頂替 Alber Elbaz，擔(dān)任 Lanvin 創(chuàng)意總監(jiān)（2016年） 2016年，Lanvin官方宣布了將由設(shè)計(jì)師Bouchra Jarrar成為品牌新一任藝術(shù)總監(jiān)，她取代了前任創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz坐擁十四年的位置，試圖給Lanvin一個(gè)全新氣象。但是經(jīng)過兩年的時(shí)間驗(yàn)證，Lanvin 的業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明，單單依靠創(chuàng)意總監(jiān)可能還是無法拯救這個(gè)有 128 年歷史的法國(guó)時(shí)裝屋。根據(jù)路透社的最新報(bào)道，Lanvin 去年銷售額下降了 23% 至 1.62 億歐元，只有 2012 年頂峰時(shí)期（2.35 億歐元）的一半，這更加證明了高管變動(dòng)頻繁才是 Lanvin 的致命問題。
12、Givenchy 創(chuàng)辦人Hubert de Givenchy 逝世（2018年）
Givenchy 創(chuàng)辦人Hubert de Givenchy于2018年3月10日去世，享年91歲。Givenchy為人熟知主要有兩個(gè)原因。作為造型師，他與奧黛麗·赫本在私人生活以及在《蒂芙尼的早餐》等電影作品中的合作為他贏得了廣泛的知名度和美譽(yù)度。他還曾以奧黛麗·赫本為靈感繆斯，研發(fā)了自己的首款香水L’Interdit（禁忌），意為除赫本外不能使用的香氣。另一個(gè)原因則是其自創(chuàng)的同名品牌Givenchy，品牌曾經(jīng)的客人包括摩納哥王妃Grace Kelly、美國(guó)前總統(tǒng)約翰·肯尼迪的夫人杰奎琳·肯尼迪等。此前，與他同時(shí)代活躍在二戰(zhàn)后百廢待興的巴黎的設(shè)計(jì)師基本都已凋敝，他的逝世代表了“一個(gè)時(shí)代在落幕”。
13、Hedi Slimane 入主 Celine（2018年）
來了，Hedi Slimane 這個(gè)名字終于重返時(shí)尚圈，每次他的出現(xiàn)都會(huì)引起廣泛的討論，何況這次他即將掌管的是 Céline。Céline 在 Phoebe Philo 執(zhí)掌后十年期間早已建立了深入民心的極簡(jiǎn)主義形象，Céline 的鐵粉就是喜歡 Phoebe Philo 那低調(diào)又高貴的設(shè)計(jì)風(fēng)格。而極具個(gè)人風(fēng)格的 Hedi Slimane 總喜歡大刀闊斧的將品牌改頭換面，而他在入主Céline后就立馬對(duì)品牌進(jìn)行大改革，改掉品牌logo、清空品牌ins、推出男裝，打算在品牌上加上有著自己獨(dú)特風(fēng)格的印記。
但是這位設(shè)計(jì)師與在Celine交出來的作品似乎有點(diǎn)不盡人意。全新的Celine在Hedi Slimane筆下變成了叛逆、搖滾、華麗風(fēng)格，服裝剪裁也由過往寬闊、長(zhǎng)版為主，變成了剛好相反的超窄身、短版設(shè)計(jì)，這種翻天覆地的改革令部份Celine粉絲及時(shí)尚人難以接受，更有人指今次Celine 2019春夏系列與Hedi在Saint Laurent年代的作品如出一轍。 新任創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane 被受批評(píng)，其中美國(guó)著名雜志《Hollywood Reporter》更質(zhì)疑Hedi Slimane 是否會(huì)成為時(shí)尚界的Donald Trump，無視人們的需求，只做自己想要的事。
左邊是 Hedi 在 SAINT LAURENT 的作品，右邊是他為 CELINE 設(shè)計(jì)的“新”作。
跟著冷眼君回顧完從90年代一直到2018年時(shí)裝圈里舉足輕重的時(shí)裝設(shè)計(jì)師所發(fā)生的大事，你是不是也跟冷眼君有著一樣的感慨呢，“鬼才”的突然離世、“一個(gè)時(shí)代”悄然落幕、各大品牌的“易帥”，都讓時(shí)裝圈的未來充滿了不確定性。在未來會(huì)不會(huì)又有一些時(shí)裝圈的“天才”出現(xiàn)在我們的面前，為我們帶來耳目一新的設(shè)計(jì)呢？2019年時(shí)裝圈又會(huì)發(fā)生怎么樣的變化？就讓我們拭目以待吧！
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