阿拉斯加，The 49th State, 是世界歷史上最劃算的一樁買賣,美國政府花了720萬美金從俄羅斯買了1518萬平方公里的土地，不說里面先挖出了金礦又挖出了石油，就光土地，核2美分一英畝，還占了加拿大西海岸一半的海岸線，真是撿了大便宜。好多人都說去過阿拉斯加，坐游輪去的。其實看看地圖就知道了，游輪抵達的那些海港小鎮(zhèn)其實往東幾十英里就是加拿大國土了。所以我說坐游輪去的阿拉斯加是個假的阿拉斯加。而遼闊的阿拉斯加腹地才是真正的人類的寶藏。
阿拉斯加地貌多樣化，冰川，森林，荒原和海島并存，北邊是北冰洋，西邊的阿留申島鏈一直延伸到亞太，生生把阿拉斯加拉扯成了美國最北最西也是最東的州。阿拉斯加擁有8個國家公園，自然風(fēng)景排名全美第一。又擁有北美第一高峰，海拔6193米Denali雪山。因為阿拉斯加小一半領(lǐng)土都在北極圈以內(nèi)，一年中有246天可以在晴朗的夜晚看到北極光，費爾班克斯更贏得了“北極光首都”的美稱，是世界Top 1極光觀測地。與自然景觀相比，從阿拉斯加北部油田Prudhoe Bay到南部不凍港Valdez全場1300公里的輸油管道算是一個人類文明創(chuàng)造的奇跡，用辯證的角度去看這綿延上千公里的”長蟲”，對自然的影響肯定是有，但也給本地居民的生活帶來了很多福利。
輸油管道，為了不破壞凍土，要把管道架起來并進行冷卻
1977年投入使用，至今已經(jīng)運送了170億桶原油
道頓公路被稱為世界上十大危險公路，向北666公里抵達北坡油田，穿過百公里無人的荒原
<em>輸油管道綿延1300公里從北到南</em>
我在阿拉斯加行走了八天，自駕車2550公里，匆匆掠過了Anchorage，F(xiàn)airbanks，道頓公路到北極圈，向南到Valdez，又到了Seward，路過了Denali國家公園（已經(jīng)閉園），看到了極光，看到了冰川，看到了野生動物，再回程的路上終于看到了揭開面紗的Denali金頂。似乎有些收獲，但和我想看到的真正的阿拉斯加仍然不及十分之一。
冰川與冰河
Seward附近的Exit Glacier
<em>冰川消退的“足跡”</em>
<em>從Achorage到Seward一路秋色</em>
從Anchorage到Valdez的高山湖泊
<em>從Seward到Anchorage的峽灣又被稱作“turnagain arm”, 因為風(fēng)景太美，引得駕駛者不斷回頭看。</em><em>我不經(jīng)意間回頭看到的正是每年只有三分之一的時間可以看到的Denali山峰</em>
在Seward Kenai Fjords National park看到的海洋動物
對阿拉斯加
了解得越多，越覺得自己的目光淺薄。這樣一片凍土之上究竟有什么樣的魅力，會讓百萬年以前的蒙古人跋涉幾千公里而來再也沒有回去。在北極極寒地帶人類還能世代繁衍安居樂業(yè)。還有人追求“inner peace”脫離了內(nèi)陸安逸的生活，在阿拉斯加荒野生存。
日本作家星野
道夫就是其中的一個，自從他大學(xué)畢業(yè)來到阿拉斯加，他的腳步就再也沒有離開過，最終他在西伯利亞探尋白令陸橋的痕跡的途中，遇熊遇難。而諷刺意味的是，因為他深入民間，和印第安人情如手足，他很榮耀地得到了一個印第安名字“熊”。冥冥之中這也是宿命吧。和很多熱愛阿拉斯加的外來者一樣，他把他的生命都獻給了這片有人性溫暖的凍土。
星野的這本散文《北極光》講的是很多發(fā)生在阿拉斯加的故事，最初的線索就是兩名內(nèi)陸來的女飛行員，讓我非常感興趣的是，兩個女飛行員，一個來自鄰州俄勒岡州，一個來自我們?nèi)A盛頓州的阿靈頓。兩個自強不息的女性，在二戰(zhàn)期間訓(xùn)練成為飛行員，戰(zhàn)后退伍一個偶然的機會需要把兩架破舊不堪的飛機運送到阿拉斯加，她們倆費盡周折險些喪命終于把飛機開到了阿拉斯加。
她倆從此扎根阿拉斯加，愿把他鄉(xiāng)當(dāng)故鄉(xiāng)，為了原住民的利益奔走吶喊，為了協(xié)助Denali登山者，在北坡建立了Denali大本營。她們還是954年第一次從南坡翻越頂峰到北坡的隊伍后勤支援，為登山隊空投補給。她們帶領(lǐng)愛斯基摩人去抗?fàn)幵诎⒗辜颖辈孔龊嗽囼瀳?。因為這個事件，近一萬年以來，在北極原野各處分散居住的愛斯基摩人，第一次作為一個民族團結(jié)起來去抗?fàn)帲瑸楹髞戆⒗辜釉∶駹幦⊥恋貦?quán)益奠定了基礎(chǔ)。兩個來自文明世界的女性，教會樸實無知的原住民怎樣用文明的手段去抵抗來自文明世界的侵犯。
<em>去北極圈途中的加油站，一個獵人的小木屋，獵人已經(jīng)去世，獵人的妻子在這里販賣動物皮毛制品</em>
當(dāng)我們走向北極的荒野，遇到那個獵人的妻子，她在販賣動物皮毛，有狼，有猞猁，有狐貍，有海獺，還有很多叫不上名字的動物，掛滿她破舊的小屋，陰森可怖。一直受著環(huán)保主義教育，素食主義的我，站在那里手足無措。老婦人用粗糲的大手撫摸著動物的皮毛，訴說著丈夫狩獵到這些動物的經(jīng)過。她驕傲地拿出照片已經(jīng)褪色的相冊，那是獵人在炫耀自己的戰(zhàn)利品，還有他們一家人從伐木開始一點一點蓋起的小木屋，在我看來簡陋之極的木屋，卻是老婦人的驕傲。看著她那像北極星一樣清澈的眼睛，我從道德的高梯上跌落，以她的視角去看在荒原上的生活。在這樣極端惡劣的環(huán)境之下，人，和動物，都在爭搶活下來的機會。物競天擇強者得生存。在荒原上，有荒原的生存法則，就像北冰洋的愛斯基摩人，以捕鯨為生，禁止捕鯨之后，誰會去關(guān)注他們的生存？原住民崇拜動物，也享用動物，他們稱之為自然的恩澤。“我們既要獵殺身邊的動物。又要同它們一起生活。大自然不是一種視覺享受，而正是我們的生存所依”
當(dāng)我們文明人坐在溫暖的家里，吃著超市里買來的有機食品，讀著來自遙遠的阿拉斯加的報道，對動物血腥的殺戮，活剝皮，吃生肉，我們會政治正確地吶喊，放下你的屠刀！而恰恰也是我們文明人制造了碳排放，全球變暖，冰川消融，原住民賴以生存的食物鏈被破壞。上帝造人皆平等，佛家普度眾生。在全年平均氣溫只有零下20度的北極，在只有苔蘚生長的百公里凍土區(qū)，人類和動物相依相存，文明人的法律和道德都無法約束“生存”的欲望，“活著”就是萬物之根本。
阿拉斯加，最后的邊疆，最遠的北方，那是一個多彩的世界，也是一個殘酷的競技場。他離我們?nèi)绱酥?，飛行兩個半小時，西雅圖是離阿拉斯加最近的城市，也是所有進出阿拉斯加物資的中轉(zhuǎn)站。他又離文明世界如此之遠，保持著遠古時期的生活習(xí)性，原始的物種在那里得以生存。我們作為游客，也僅僅是過客，看一路，贊嘆一路，也感慨一路。那終究不是我們的生活，我們無權(quán)指摘。如果想為他們做點什么，那就leave no trace，再多買些原住民的手工藝品吧。阿拉斯加沒有收入稅，沒有消費稅，來自大自然的恩澤，同他們一起享用吧。
