緙（Kè）絲（英譯：silk tapestry with cut designs，紡織英文辭典：K‘o-ssu，K‘o-ssy），又稱作“刻絲”、“克絲”或“尅絲”，文異音同。舊時又“長刻絲”、“刻絲作”、“刻色”等。緙絲在海外也有其他名稱“綴錦”、“綴織”、“織成錦”等?！队衿氛f：“緙，織緯也”。由于織造的作品在圖案與素地接合處微顯高低，呈現(xiàn)一絲裂痕，猶如鏤刻而成，故稱“刻絲”。緙絲是中國絲綢藝術(shù)品中的精華，是一種經(jīng)彩緯顯現(xiàn)花紋，形成花紋邊界，具有猶如雕琢縷刻的效果，且富雙面立體感的絲織工藝品。其成品正反兩面如一，與蘇繡雙面繡有異曲同工之妙。緙絲與刺繡、玉雕和象牙雕、景泰藍并稱為中國四大特種工藝品，有“織中之圣”和“一寸緙絲一寸金”的美譽。由于它經(jīng)得起歷史的考驗，又被稱之為 “千年不壞藝術(shù)織品”?！?/font> 據(jù)日本學者藤井守一先生研究考證，中國的緙絲織物遠在彩陶土器時期（公元前2500年左右）就已存在，到商代（公元前1600年～公元前1046年）緙絲織物制作已很精良。1973年，在新疆的吐魯番阿斯塔那古墓群中出土的一件十分珍貴的緙絲腰帶，中國的考古學家考證是公元7世紀的舞俑腰帶，就是中國目前發(fā)現(xiàn)的最早的一件緙絲實物。
緙絲起源于何時已很難考證。但從傳世的實物來看，早在我國漢魏之間就有了。在蒙古出土的有漢代“山石樹”絲織的殘片，它的織造方法“通經(jīng)斷緯”，與北京雙塔出土的宋緙絲“紫湯荷花”完全一樣。緙絲工藝發(fā)展到唐朝時期，在東西方文化交流的背景下不斷發(fā)展和完善。當時的制作多為絲帶等實用品。緙織技法一般以平緙為主，花地之間的交接處尚有明顯的縫隙即“水路”。此外，也有摜、構(gòu)和搭梭等緙織法。唐代緙絲的紋樣題材一般以簡單的幾何形花紋為主，色彩主要是平涂的塊面，還沒有使用暈色匹配，故色彩層次不夠豐富，但有的已使用金線作地紋，增強了裝飾效果。緙絲工藝也在這個時期隨著譴唐使和各國的留學人士傳播到世界各地，以至于今天我們還能在鄰國日本看到百姓將緙絲做為自己本國最為貴重的面料用來制作腰帶、和服和日本僧人的袈挲。
北宋緙絲承襲唐代，但花紋更為精細富麗，紋樣結(jié)構(gòu)既對稱又富于變化，并創(chuàng)造了“結(jié)”的戧色技法。緙絲多用作書畫包首或經(jīng)卷封面，最為流行的是南北朝以來皇親貴族常用緙絲為書法大家王羲之、王獻之的上乘作品做裝裱，如《二王書錄》。至北宋晚期，受皇帝的趣味和宮廷院畫的影響，緙絲從實用和較單純的裝飾領(lǐng)域脫窠而出，轉(zhuǎn)向?qū)哟屋^高的欣賞性藝術(shù)品的制作。在北宋與南宋的更替之時，隨著政治中心和經(jīng)濟的轉(zhuǎn)移，緙絲也由北方生產(chǎn)地定州遷移到了南方蘇杭一帶。宋代緙絲最負盛名，無論包首、裝裱，還是緙絲藝術(shù)品山水、花鳥、人物等，均已達到相當高的水平。
南宋時，江南的緙絲生產(chǎn)已有一定規(guī)模。緙絲作品大都摹緙名家書畫，緙絲技藝也在各地的能工巧匠的攀比創(chuàng)新中靈活運用摜、構(gòu)、結(jié)、搭棱、子母經(jīng)、長短戧、包心戧和參和戧等多種技法，緯絲色彩不斷增加，緯絲的松緊處理靈活可謂達到了中國古代緙絲藝術(shù)發(fā)展的第一次高峰。靖康以后，京城遷都臨安（現(xiàn)杭州），很多名工巧匠也被帶到了南方，緙絲就在這個時期開始，在松江、蘇州一帶流行并得到發(fā)展，后基本集中于蘇州陸慕、蠡口、光福一帶，一直流傳至今。
元代，緙絲藝術(shù)大量用于寺廟用品上和官員的官服上，并開始采用金彩，緙絲簡練豪放，一反南宋細膩柔美之風，這對明清兩代的緙絲藝術(shù)影響很大。又加之當時信奉佛教的蒙古人統(tǒng)治中國,對金色的喜崇使織物內(nèi)加金的作法成為風尚，且金彩又多盛行于與佛教有關(guān)的掛軸制作。
明代，朝廷力倡節(jié)儉，規(guī)定緙絲只許用作敕制和誥命，故緙絲產(chǎn)量甚少。但宣德朝后，隨著國力的富強，禁令漸弛，織造日多，至明成化年，緙絲生產(chǎn)已再趨繁盛，作品主要產(chǎn)于蘇州、南京和北京等地。此時緙絲生產(chǎn)被皇室壟斷，技藝的裝飾意味就顯得尤為濃厚了，創(chuàng)造出鳳尾戧和雙子母戧等新的技法，甚至在緯線中摻合了孔雀的翎毛等珍貴材質(zhì)顯示皇家風范。這一時期正值中國服飾發(fā)生巨大變化的時刻，江南地區(qū)也出現(xiàn)了小型作坊之間的經(jīng)濟競爭，高檔面料也在不段嘗試新的方法，質(zhì)地也越發(fā)的柔軟，“明緙絲”就這樣應運而生了。明代緙絲最大的特點，一是御用緙絲，進獻朝廷，制作皇帝的龍袍。二是把寫實與裝飾相結(jié)合，內(nèi)容有山水、花鳥、人物和書法等，以小幅冊頁為主，富有裝飾性；尤其緙織人物，前所未有，可稱得上一大創(chuàng)舉。
從明萬歷年間到了清朝的康乾時期，江南的絲織業(yè)被皇權(quán)牢牢的控制著，緙絲成為皇權(quán)的象征。緙絲在清朝得到了很好的發(fā)展，出現(xiàn)了雙面緙、毛緙絲和緙繡混合法，并創(chuàng)作出一批精巧工細的作品，時至晚清，隨著國勢衰弱，中國近代戰(zhàn)亂不斷，緙絲工業(yè)出現(xiàn)了瀕臨絕種的狀態(tài)，緙絲粗劣之作充斥于市，即便宮廷所用之物也罕有精品。
解放后，在黨的“保護、提高、發(fā)展”的方針指引下，緙絲枯木逢春。1954年，“蘇州市文聯(lián)刺繡生產(chǎn)小組”成立， 1956年又在民間發(fā)展了一批緙絲人員，同時招收了一批青年學徒，先后緙織了《玉蘭黃鸝》、《牡丹雙鴿》、《博古圖》和《雙鵝梅竹》（現(xiàn)藏于南京博物院）等一批緙絲藝術(shù)品。20世紀60年代，緙絲藝術(shù)有了進一步發(fā)展。1962年蘇州刺繡研究所緙絲藝人俞家榮在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，在緙織時吸收了西洋畫的特點，大量增加了色線，運用多種戧色技法，獲得了很好的藝術(shù)效果。
20世紀70年代末中國改革開放，日本商家大批量地向中國訂購和服腰帶和貴袈衣（日本和尚高檔禮服性袈裟），緙絲行業(yè)迅猛發(fā)展，進入20世紀80年代，隨著我國對外開放的不斷深入，工藝美術(shù)外貿(mào)出口任務猛增。和服、緙絲腰帶由于受到日本客戶的青睞，出口需求量逐年上升，各緙絲廠家紛紛添置緙機設(shè)備，人員達一萬之眾，緙機上萬臺，超過歷史上任何時代，緙絲生產(chǎn)空前發(fā)展，幾乎形成“村村有工廠、家家有機臺”的規(guī)模。
二、緙絲的現(xiàn)狀
自宋代以來，我國緙絲制品主要以緙絲書畫為特色，現(xiàn)存的大量傳統(tǒng)緙絲制品多是書畫工藝品。在服飾品方面，解放前還被用以生產(chǎn)衣料、被面、折扇袋、名片袋等制品；而現(xiàn)在主要生產(chǎn)外銷日本和服腰帶。緙絲和服腰帶成為目前緙絲服飾的主打產(chǎn)品，中國的緙絲行業(yè)幾乎成了日本和服腰帶的專業(yè)加工和生產(chǎn)基地。
目前懂得緙絲技術(shù)的人不多，主要集中在蘇州地區(qū)。由于緙絲的技術(shù)比較難，學習時間比較長（一般需要學5—6年才能出師），而且現(xiàn)在能做好緙絲的人不多，想要學成這門技術(shù)很難，大部分在做了幾年以后，沒什么收獲，制作出來的緙絲大多較差，賣不出價格。由于散戶生產(chǎn)，得不到很好的管理與指導，無法提高產(chǎn)品的質(zhì)量和工人技術(shù)水平，這使生產(chǎn)與市場銷售出現(xiàn)了惡性循環(huán)，再加上長期從事這一特殊工作對視力和頸椎的傷害形成了一種職業(yè)病，不到50歲就難以繼續(xù)從事此藝。此外，得不到政府的關(guān)注，（不象有的特殊工種可以得到特殊的補助與照顧）這也是不少人不愿繼續(xù)從事緙絲工藝的原因之一，以至于緙絲這一距今已有3000多年歷史的珍貴工藝一度面臨瀕危。緙絲的生存現(xiàn)狀已經(jīng)引起了國家和當?shù)卣年P(guān)注，目前緙絲工藝已經(jīng)進入了中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。但僅限于搶救和保護的層面，要想能推廣發(fā)展生存下去，緙絲必須要適應現(xiàn)代人的需求，必須與日俱進，以一慣的工藝欣賞性轉(zhuǎn)化成實用性，這才是緙絲走向未來的主要途徑。
三、對緙絲未來的見解及規(guī)劃
當今社會經(jīng)濟快速發(fā)達，人們的審美觀，消費觀隨之更新，對服飾的要求也越來越高，希望借助服飾制品來迎合時尚，體現(xiàn)出自己的品味和個性。緙絲只要在傳統(tǒng)技法的基礎(chǔ)上體現(xiàn)時代風格，將傳統(tǒng)與現(xiàn)代的特性相互滲透，相互融合，才能賦予緙絲新的生命力。
在保留工藝品的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品的適用領(lǐng)域必須拓展，特別是裝飾品與服裝、如箱包、靠墊、桌旗、披肩、香袋、領(lǐng)帶、名片袋等，是傳承中國文化與工藝的需要，利于緙絲飾品進入更多的尋常百姓家。
緙絲裝飾品與服裝產(chǎn)品的開發(fā)途徑與內(nèi)涵是多方面的，不僅要開發(fā)產(chǎn)品和種類和用途，更重要的是由傳承的基礎(chǔ)上通過各種途徑有所創(chuàng)新：
1、產(chǎn)品材料的開發(fā)。在材料方面可以根據(jù)產(chǎn)品的用途和檔次進行選料。例如；運用傳統(tǒng)中國畫潑墨形式，打破緙絲制品的慣性，可用純羊毛線為原料，使織造具有質(zhì)感，富有新意。比如，彩色羊毛，彩色棉纖維的利用也在研究當中。其它，還有天絲等優(yōu)質(zhì)的纖維材料也可以作為緙絲的輔助材料。
2、工藝技術(shù)的傳承?？梢詫⒕~絲與刺繡兩種藝術(shù)結(jié)合起來開發(fā)產(chǎn)品，同時緙絲的傳統(tǒng)也應隨著經(jīng)驗的交流與效果的不同需求，不斷進行改進和開發(fā)，或?qū)μ厥庥∪竞笳砑庸すに囘M行改進等。
3、圖案題材的開發(fā)。緙絲的色彩圖案既要保留傳統(tǒng)風格，也應體現(xiàn)時尚性，與日俱進?？梢岳酶鞣N設(shè)計手法，高新科技，以大自然的景物為素材，作為色彩圖案設(shè)計的基礎(chǔ)，在傳承傳統(tǒng)色彩圖案的基礎(chǔ)上加以變化，增添新領(lǐng)域的時尚感。設(shè)計的色彩圖案應符合現(xiàn)代人的審美共性。抽象圖案的融入即是一種創(chuàng)新。
保護與傳承傳統(tǒng)緙絲工藝，尤其是在服裝和裝飾的方面進行開發(fā)是賦予古老工藝的生命力的必經(jīng)之路。緙絲技藝的研發(fā)人員應積極探索緙絲飾品的開發(fā)，品牌的營造，市場開拓及正規(guī)的規(guī)?；芾砑庸んw制，使緙絲精品能獲得更多消費者的青睞，并走向世界。
