美食，
不僅是一座城市的名片，
也是一座城市的集體記憶。
曾幾何時，焌米茶、火燒粑、腌黃瓜，就是小城潛江的特色美食。雖然也能登上大雅之堂，但終究還是太小眾，很難撩撥起吃貨們挑剔的味蕾，所以經(jīng)常被人選擇性遺忘。像每次上館子，別人問我想吃點什么，我總是臭不要臉地回答：“想吃點好的！”這倒不是說我剛從餓牢里放出來，只是尋思終于有機會吃飽了好減肥，總不能啃幾根腌黃瓜下酒吧。直到有一天，一種學名叫克原氏螯蝦的家伙蹦跶上了餐桌，看著這些紅彤彤、香噴噴的小龍蝦，既飽眼福又飽口福，還沒等下箸，哈喇子忍不住流了一地。
如你所知，小龍蝦走紅其實純屬意外。當這個外來物種爬遍河流溝渠時，很少有人將它與美食掛上勾。記得上初中那會兒，很多人都喜歡釣龍蝦玩，用一根小樹枝，系上尼龍繩，然后隨便拴點蚯蚓、青蛙或豬下水，等繩子繃直了，迅速一提，活蹦亂跳的小龍蝦就被逮住了。它們身披鎧甲，動不動弓起身子，豎起鉗子，張牙舞爪的，煞是過癮。老人們說，這些蝦子來路不明，而且多以腐肉為食，吃了恐怕會得病。
“不聽老人言，吃虧在眼前?！蔽覀儺敃r信以為真，只是把這些蝦子當寵物來養(yǎng)，讓平淡的生活多些樂趣。后來，有膽大的佐以辣椒，爆炒蝦尾，吃得熱汗水流，快意無比。再后來，更有膽大的，只去頭去須腳，做起了油燜大蝦。這人就是“小李子”，我初中英語老師的弟弟。我們兩家只隔一塊稻田，這些年一直交往不斷，去年暑假，李老師還專門打電話，讓我過去單獨陪他兄弟倆喝幾杯。
油燜大蝦改變了李老師一家，也讓潛江油燜大蝦聲名遠播，全國各地到處都是潛江油燜大蝦的招牌。為此，我還專門寫了篇評論文章，竭力為潛江龍蝦把脈問診、保駕護航。在我心中，小龍蝦雖然有蒜蓉、清蒸、麻辣、鹵蝦等多種做法，但油燜才是最正宗、最地道、最美味的。作為一個資深吃貨，我曾多次下廚，為家人烹制油燜大蝦。食材準備很簡單，買三五斤個頭較大的小龍蝦，以及生姜、蒜子和調(diào)料包即可，真正麻煩的是清洗和剪蝦等工序。
清洗說起來容易，無非是一漂、二刷、三沖、四洗等步驟，可實施起來一點都不簡單。盡管小龍蝦大多在清水或稻田里長大，可畢竟終日與泥水為伴，身上難免有一些附著物。何況，小龍蝦反應敏捷，動作迅速，一旦被它的大鉗子夾住，那就甩都甩不脫了。這時候，要眼疾手快，一把抓住它的身子，然后倒翻過來，再用柔軟的毛刷，朝蝦腹和小腳下的絨毛縫反復地刷洗。刷洗的時候，還要防止它們調(diào)皮搗蛋，別一不小心“越獄”了。有次，我吃完油燜大蝦，正打著飽嗝洗碗，突然發(fā)現(xiàn)灶臺上還有個“鐵將軍”，揮舞著大鉗子向我示威呢，真是讓人哭笑不得。
剪蝦更是技術(shù)活，也是最難的一道工序。由于小龍蝦絕大部分器官都集中在頭部，易堆積分泌物和排泄物，為了能夠吃到蝦黃，必須取出肝臟。而蝦黃與蝦的肝臟緊緊相連，很難完整分開，剪蝦頭取肝臟便頗具技術(shù)含量了。去頭只能剪到蝦眼后兩毫米處，剪多了，蝦黃會從缺口流出來，剪少了剪刀又無法伸進蝦頭取出肝臟。一剪一挖，看似簡單，真正上手才知道有多難，肝臟薄膜易破，破損將容易污染蝦黃。要解決這一難題，沒有別的辦法，用賣油翁的話來說，就是“無他，唯手熟爾。”
剪去蝦頭只是第一步，為了讓菜品看上去更美觀、干凈和入味，還要分別剪去小爪、開背，抽出蝦線。這四刀一溜煙地下來，小龍蝦就準備妥當了，接下來就是入鍋。油燜大蝦，自然少不了油，而且相當費油。每次燒蝦，看見油咕咚咕咚地倒進鍋里，我就不由自主想自己是不是個敗家子，好像那倒的不是油，而是白花花的鈔票。等油燒熱了，放入生姜大蒜炒香，再倒入洗凈的蝦子，放入調(diào)料包和豆瓣醬，最后加入一兩罐啤酒燜制，不一會兒就香氣四溢、馥郁芬芳。
等油燜大蝦上了桌，盆里一片深紅，挨挨擠擠的小龍蝦，揮舞著美味的大鉗子，浸潤在如瑪瑙般透明的湯汁里，既富貴又喜慶，映照得每個人心里都亮堂堂的，餐桌上的速度和激情也由此上演。剛才還正襟危坐的賓客，不管不顧地趕緊抓起一把小龍蝦，放在自己面前的碗里，如貪吃蛇般大快朵頤。初入唇齒，是爽爽的辣；再入舌尖，是淡淡的咸；剛一入口，是溜溜的彈；咀嚼過后，是生生的香。在油燜大蝦面前，沒有身份，沒有地位，沒有年齡，有的只是喜歡，喜歡，以及喜歡。為了讓吃相不那么難看，不少餐館準備了手套、牙簽等，甚至還編出了吃油燜大蝦的順口溜：“牽起你的小手,，摟著你的小蠻腰，掀起你的紅蓋頭，輕輕地吻一口。”可事實證明，這一切都是徒勞的，根本阻擋不了一桌子的風卷殘云。我見過不少吃貨，開始只吃蝦尾和蝦黃，等盆里見底了，便重新打掃戰(zhàn)場，撿拾起故意未吃的蝦鉗，精心地剔出蝦肉，一個一個地細心品味，且夸張得砸吧著嘴。
一種油膩，百般解饞。
小龍蝦是美食，也是文化，
無奈一篇小文，
難以寫盡其中奧妙，
只能留待以后一起蝦客行了。
來源：寧說無妨
編輯：趙 霞 馬瑞
監(jiān)制：關(guān)伯煜
