結(jié)束了暹粒之旅，我們坐大巴從陸路前往曼谷，因?yàn)橛辛藦默槻钭蟀腿ズ觾?nèi)的經(jīng)歷，暹粒到曼谷的這一路顯得十分舒適，但也乏善可陳，我甚至都沒按下一張照片，一趟四平八穩(wěn)沒有碰到任何意外的旅程就像是天邊飄過的流云，未能在我的大腦里留下印痕，正如美國著名的旅行作家保羅·索魯（一個寶藏作者，寫過《在中國大地上》的旅行記）的一句至理名言：“旅行故事的精華便是犯錯?！彼裕切├仟N不堪的經(jīng)歷往往讓人印象深刻，比如瑯勃拉邦去河內(nèi)的大巴上陶吐得七葷八素，比如在烏樹故里踩了一路的牛屎讓我無法直視元寶的小白鞋，比如陶在阿格拉的火車站被猴子咬了一口不得不在當(dāng)?shù)卮蛄丝袢呙纾ㄒ院蟮挠《扔斡浝镌賹ｉT說……），以及那年國慶我們一行人被迫在黃金海岸的麥當(dāng)勞睡了一晚……曾經(jīng)的尷尬囧途化成日后談笑的素材，仿佛在遺憾里開出了錦繡之花……
我們在夜幕降臨之際抵達(dá)曼谷，放下行李，直奔酒店旁邊的夜市，空氣中充斥著的熟透的芒果夾雜著翻炒的羅望子醬的氣息，一下子喚醒了我對曼谷的回憶，放眼世界，曼谷是我最喜歡的城市之一，這點(diǎn)在我第一次來到曼谷之際就深信不已，盡管它潮濕燥熱，喧鬧混雜，也真的如電影《泰囧》里反映的那樣交通擁堵不堪，甚至有環(huán)球小姐為了避免曼谷的堵車，竟然坐著地鐵趕赴皇家“女士晚宴”的新聞報道，可它就是有一種蠱惑人心的魅力，我愛曼谷的路邊攤和隨處可見的夜市，也喜歡那些令人驚嘆的佛寺建筑述說著曼谷的古典風(fēng)情，你可以用低廉的價格享受一頓手法精湛的泰式馬殺雞，如果你的預(yù)算足夠多曼谷的奢華酒店也足以讓你瞠目結(jié)舌。
作為泰國的首都，曼谷自然也彌散著濃郁的佛教氛圍，寺廟林立，隨處可見巍峨莊嚴(yán)的佛塔，精致典雅，尤以玉佛寺、臥佛寺和金佛寺最具有代表性，被稱為泰國的“三大國寶”。
臥佛寺（Wat Pho）：泰式按摩的發(fā)源地
帶著元寶我們第一站去了臥佛寺。
臥佛寺就在大皇宮和玉佛寺的旁邊，又叫“菩提寺”，是一所皇家寺廟，有一系列閃亮的“最”稱號籠罩其身，它是曼谷歷史最古老悠久的寺廟，擁有曼谷最大的臥佛和最多的佛像佛塔，同時也是泰國第一所公立大學(xué)的所在地，傳統(tǒng)的泰式按摩也發(fā)源于此。
當(dāng)雙腳踏進(jìn)臥佛寺內(nèi)，金碧輝煌的寺廟和高聳入云的佛塔隨即映入眼簾，寺內(nèi)有大大小小幾十上百座佛塔，仿佛漫步在佛國塔林，這些佛塔或貼滿金箔佐以瑪瑙或鑲嵌著彩色的瓷片，陽光照射之下，佛塔上的黃金、寶石閃閃發(fā)光。
屋檐非常精美，百看不厭
也許和建造者之一拉瑪三世喜歡中國，熱衷與中國保持良好的外貿(mào)關(guān)系有關(guān)，臥佛寺內(nèi)有不少中國元素的雕像，很像中國古代神話傳說中的人物形象，這些帶有明顯中國文化痕跡的雕像，究竟是當(dāng)時泰國的御使乘商船從中國帶來還是后來的泰國匠人重新雕刻打造就不得而知。
臥佛寺內(nèi)最為著名的自然是臥佛寺的代表-一尊46米長高約15米的臥佛像，右手托頭，全身側(cè)臥，據(jù)說是佛祖涅槃時的姿態(tài)，從容安詳，仿佛庇佑著蕓蕓眾生。
臥佛的一雙大腳亦令人挪不開眼，腳長5米，腳底板上有用珍珠母貝殼鑲嵌而成的108種吉祥圖案，有趣的是108這個數(shù)字在古代的很多文化中都是一個身份顯貴的數(shù)字，它是道教里天罡地煞的總和，亦是佛教中說的百八煩惱，就連印度教里的舞王濕婆會跳的舞蹈也定格在108，繪有天神、瑞獸等108種圖案的臥佛大腳，大概象征著佛陀的功德圓滿。
整個臥佛所在的大殿尤為莊嚴(yán)，人們或默默許愿，或跪拜祈福，在這樣的氛圍中浸潤，那一刻，我也莫名有種釋懷，看著身邊的元寶，感到一種輪回，大概是沐浴了不可言說的佛澤。
除了供奉臥佛之外，臥佛寺的長廊里還供奉著很多金色的坐佛像，一排排非常壯觀。
比起大皇宮、玉佛寺人山人海密密麻麻的洶涌人潮，臥佛寺堪稱幽靜，元寶甚至可以在長廊里肆無忌憚的奔跑，于是我們在臥佛寺里消磨了一上午的時光，仍意猶未盡。
小貼士：
1. 門票200泰銖，含一瓶礦泉水。
2. 作為一個皇家寺廟，臥佛寺入寺參觀有著裝的要求，禁止暴露雙肩及膝蓋以上部位的皮膚，背心、膝蓋以上的短褲和短裙不能入內(nèi)，露背、露肩和露臍的上衣也不行。進(jìn)門需要脫鞋，有專門發(fā)放馬夾袋的地方，把鞋子放進(jìn)袋子然后隨身攜帶。
鄭王廟（Wat Arun）：泰國的埃菲爾鐵塔
每一座名城大抵都有一條名河與其相互輝映，曼谷也擁有自己的母親河—湄南河，它將曼谷一分為二，見證了曼谷由一個小漁村發(fā)展成為國際化大都市的傳奇歷程，諸如玉佛寺、臥佛寺等，很多有名的寺廟都集中在曼谷東岸，西岸的吞武里，最有名的代表性的廟宇要屬鄭王廟。
鄭王廟與臥佛寺隔河相望，從臥佛寺出來，吃完中飯后我們乘船前往湄南河對岸的鄭王廟。鄭王廟為紀(jì)念泰國第41代君王、民族英雄鄭昭而得名，鄭昭是華裔，身為潮州人的后代，曾領(lǐng)導(dǎo)泰國各族人民奮驅(qū)外敵，重整江山并創(chuàng)建了吞武里王朝，奠定了現(xiàn)代泰國的基本版圖。
不同于曼谷其他寺廟紅黃主色調(diào)的金碧輝煌，鄭王廟以綠色和白色為主，清新而華麗，看上去唯美浪漫，很受國內(nèi)綜藝節(jié)目的青睞，疫情之前諸如《妻子的浪漫旅行第三季》就曾專門在鄭王廟打卡取景。
鄭王廟的正門入口是一個佛殿，供奉著鄭王的塑像，由夜叉門神守衛(wèi)，夜叉原是佛經(jīng)中一種形象丑惡的鬼，后受佛陀教化而成為護(hù)法之神，列為天龍八部眾之一，在泰國夜叉的角色類似于門神的鎮(zhèn)妖武士。
寺內(nèi)最受矚目的是79米高的婆羅門式尖塔－巴壤塔，始建于差不多200年前，有“泰國埃菲爾鐵塔”之稱。
巴壤塔周圍有四座與之呼應(yīng)樣子差不多的陪塔，形成一組美麗的塔群，塔身鑲嵌了各種彩色瓷片、數(shù)不清的玻璃和貝殼，繪有精美的雕刻，絢麗多彩的花卉圖案和栩栩如生的神獸造型令人目不暇接。
連門上的裝飾也很美
塔身層數(shù)眾多，面積逐層遞減，有點(diǎn)像在柬埔寨和緬甸看到過的悉卡羅型的佛塔，最底層的塔身四通八達(dá)，元寶在里面竄來竄去，仿佛經(jīng)歷了一場迷宮探險。
小貼士：
1. 門票50泰銖
2. 可在湄南河乘交通船前往，船票價格15泰銖。
走出鄭王廟，我們坐上了公交機(jī)動船繼續(xù)游覽曼谷。
如果說陸地上的曼谷堵得令人絕望，那么在河面上暢通無阻的公交機(jī)動船則堪稱曼谷最為舒適的交通方式，公交船上既有我們這樣的游客，也有當(dāng)?shù)叵抡n的學(xué)生，甚至穿著僧袍的僧侶。
湄南河上的習(xí)習(xí)涼風(fēng)是曼谷殘存的古老溫柔，岸上的豪華酒店漸漸拋諸腦后，遠(yuǎn)處鄭王廟的壯麗身影讓你忽然明白了泰國埃菲爾鐵塔的稱號，剛經(jīng)過飛檐翹角的中式廟宇，拱門鐘樓的建筑正向你迎面而來。
上岸后我們甚至邂逅了一場有如重回印度的印式婚禮，高種姓婦人們佩戴的各種黃金首飾簡直快閃瞎了我的眼……
如此矛盾，如此激烈，過去、現(xiàn)在和未來都在這里交匯，一邊是現(xiàn)代化的高樓大廈，一邊是舊日時光的神壇佛塔，早上你可以去榕樹下的大街小巷吃一份冒著脂油的豬腳飯，晚上也可以在紅燈區(qū)里對酒當(dāng)歌醉生夢死，在異域的風(fēng)光里，水上集市的吊腳樓好像有千年以上，卻又可以同時擁抱現(xiàn)代生活的所有便捷，像空氣一樣滲透于日常生活的佛教，使人產(chǎn)生一種錯覺，古老的宗教信仰就在身邊，只要我們想，仿佛隨時都可以擁有東方智慧的精神生活。
寫著寫著，好像在寫一篇對曼谷的情書，是的，很喜歡曼谷，曼谷很開放，燈紅酒綠分布著形形色色的脫衣舞酒吧，曼谷亦很傳統(tǒng)，有數(shù)不清的佛寺、僧侶，泰王也被認(rèn)為是毗濕奴的化身。
一切仿若暹羅廣場附近供奉的四面佛，你很難想象，在最現(xiàn)代最繁華的鬧市街口，裝的卻是當(dāng)?shù)厝藢爬献诮毯蜕裨挼臒o比依戀，也許正是這種奇異的矛盾之感，使得世界各地的游客紛至沓來，不乏有像我們這樣的人，愿意一次次回到曼谷，單身有單身的放縱，情侶有情侶的熱戀，親子有親子的溫馨，在這個據(jù)說由毗濕奴一手創(chuàng)造的城市里，歷經(jīng)著屬于自己的曼谷行記。
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