談及東門，相信很多人首先想到的就是東門老街了
那么東門老街又有著怎么樣的歷史和故事呢？
特邀深圳本土文化藝術(shù)研究會榮譽會長、民俗學者廖虹雷老師
帶您走進東門老街
深圳市羅湖區(qū)的東門老街，從1999年以來一直成為“全國十大步行街”之一，平均日人流量四五十萬，節(jié)假日黃金周日人流量八九十萬?，F(xiàn)代時尚的東門老街，年銷售額達100億元，茂業(yè)百貨創(chuàng)單店年銷售額超過15億元。在這五光十色的繁華商圈里，仍留存部分嶺南的騎樓；曲折狹窄的小巷里，布滿琳瑯滿目各具特色的小鋪店面。走進街巷的拐角處，仿佛讓人觸摸到歷經(jīng)風霜鐫刻的古舊歷史細痕，領(lǐng)略這數(shù)百年的市井文化……
老 街
深圳墟的街巷、騎樓、商鋪、屋村、廟宇縱橫分布，祠堂、書院、炮樓、古鐘、石板路和百年古樹點綴其間。全國七大方言，深圳占三種(廣府話、客家話和潮汕話)，其中廣府話和客家話人數(shù)幾乎一半對一半 (據(jù)《寶安縣志》載：建立特區(qū)前，全縣戶籍人口中客家人占56％。有人統(tǒng)計廣府人占42％、潮汕占2％。)
這三大民系的文化、習俗、宗教、信仰、禮儀、語言雖同屬漢民族，但具體又各有不同特點。加上深圳處在廣州和香港的城市帶，百多年來就蘊涵傳統(tǒng)文化和西方文化的碰撞和交融。所以深圳的民俗、原住民的人文品格和城市特質(zhì)，與十里洋場熱情的上海、政治中心敏銳的北京、傳統(tǒng)商埠穩(wěn)重的廣州和華洋交匯精靈的香港等地不盡相同，我認為深圳富有含蓄的活力。
上世紀90年代東門步行街沒有改造之前，有條小街叫上大街。上大街是我的家，準確地說是我老婆幾兄妹以及我的孩子出生地，數(shù)十年來我們一直住在上大街，最后要城改遷拆，才離開這頗具嶺南風情的青石板小街。上大街本來不是住宅民居，它曾經(jīng)是深圳歷史上最輝煌最多店鋪的商業(yè)老街。
上大街在東門老街的“豬仔街”、“鴨仔街”、“魚街”、“谷行街”諸街巷中，居然敢稱“上”且“大”，沒有點“斤兩”那是不敢稱老大的。上大街最“威水(鼎盛)”的日子據(jù)稱是清末民初那段時間，它集中買賣布匹絲綢、印染布料、香云紗，加工成衣、蚊帳、被褥、枕套之類的布匹專業(yè)商街，兼有米鋪、副食和醫(yī)藥、診所的門店。小街東西走向，街頭到街尾上百號店鋪，鱗次櫛比，檐飛瓦疊。青磚墻，灰黑瓦，一間接一間，一座連一座，沒有間隙，沒有巷罅。有的兩間鋪，中間只一條墻，省去了一邊墻的人工和錢財。小街里頭的房子，一般比較高，多數(shù)有二層或一個閣樓，好用作住家或貨物倉庫。百年老店東生源就在上大街設(shè)有前店后廠，“廠”里還有20多平方米的染布池及上百平方的作坊。
上大街不要以為它很大，其實最寬處也就五六米，最窄的不足三米，剛夠舊時縣衙的“大轎”通過，也足夠商賈挑擔貨物進出。店鋪門面，高三至五米不等。開鋪時，把一塊塊高兩米、寬一米的門板卸下來，攏迭靠墻一角，用麻繩子圈一圈。門板用了百把十年，油漆早就老化斑剝，上門槽的頂端和下腳門椽都霉爛，剩下犬牙似的少許木頭頂著。記不得哪間店鋪，有塊門板突然往街心倒去，險些壓著行人。
街兩邊的屋，瓦檐對瓦檐，門窗對門窗，幾乎伸個手就能搭到對面房子的窗椽，從底下往天上望，抵得上“小街一線天”的雅號。屋對屋的檐近了，野貓常常在屋頂跳來跳去。好端端的瓦筒，被蹭得東歪西扭。屋瓦頂被滾動得“嗦嗦”作響，接著撒下泡尿，順著瓦槽往下流，不注意的人還以為是下雨呢。到了夜里，雌貓發(fā)情，散發(fā)出騷味，嗷嗷尋偶，酷似嬰孩夜哭。雄貓聽聲，聞騷味，相聚，騰跳，滾動，兩邊瓦背頂被攪動得令人難以寢睡，只好人人從小窗戶里探出個頭，厲聲喝道：“死貓，快走！”
上世紀50年代初深圳墟拆了西和街、谷行街、三角街等幾條小街，打通建成了橫貫東西的解放路。上大街的店鋪紛紛遷往解放路、人民路營業(yè)。上大街頓時失去了商業(yè)功能，像時髦女郎卸下耳環(huán)首飾粉脂和高貴的裝束，剎那間失去了昔日的風采。一間間熱熱鬧鬧的商鋪，成為城鎮(zhèn)居民的一家家住戶。這條小街住的人多了，下了幾天雨，一出太陽，每家每戶翻出潮濕的被單、床褥、蚊帳、棉被以及不常穿的厚衣，加上有孩子人家的尿布、褲衩和姑娘們的艷麗長短裙、襪褲、胸圍、通花內(nèi)褲等晾在橫竹竿上，你伸過來，我搭過去，一行行，一排排，密密麻麻，隨風飄揚，幾乎把那從“一線天”檐縫透進來的陽光遮住了。
六七十年代，好些外國游客，鉆進這條街巷里，專門獵拍這種充滿生活情趣的市井風情。陌生的游客，嚇得那些探出頭曬衣服的婦女，趕緊把頭縮回去。有哪家女人，衣服擰得不干，水老往下一滴一滴地淌，人們從這衣服滴水中穿過，以為是“大街太陽小街雨”景象中下著的“太陽雨”。
上大街嶺南景致獨特，市井風味的人情味也特濃。這條凹凸不平的青石板小街，好幾百戶人家無不和睦相處。由于店鋪變住宅，先天“設(shè)計”不足，沒廚房，沒廁所，屋內(nèi)房間臨時用木板相隔，樓閣樓下擠住三、四家人；那些臨改成小小的廚房，擺放著三四家人的蜂窩煤爐和三四套砧板、鍋、煲，一天三餐你煮我烹，一刻也沒停過炊煙，但是很奇怪，大家少有爭吵。有誰家煤爐早上要“起燃”，把輕便的蜂窩爐從廚房提到門外，在小街這頭用柴草點燃，濃煙順著風向往街那頭竄去，恰似農(nóng)村院落飄著裊裊炊煙。剛出家門口被濃煙嗆著的人，盡管掩鼻抹眼而過，但是絕對沒有誰罵娘罵街。
左右相鄰，對門而居的市民，每天從不關(guān)門閉戶，我家干什么，你家吃什么，“單眼仔看老婆，一眼望盡”。大家不僅不避忌，相反當時物質(zhì)奇缺還“互通有無”，大有“遠親不如近鄰”之感。也就是在這樣日復一日、年復一年的日常生活中，他們虔誠地使用對祖先的拜祭和神明的敬仰這根紅線，把春節(jié)、清明、端午、中秋、重陽及過冬至的一個個民俗節(jié)日串聯(lián)起來；也正是靠著每家每戶生兒、點燈、滿月、婚嫁、壽誕等慶賀、拜祭和飲宴的隆重儀式，把孝、忠、仁、義的傳統(tǒng)文化內(nèi)核如此通俗地詮釋，一代代傳承著那高深的儒家、佛家、道家文化經(jīng)典。
多少代人，老街人隨著日出徜徉在沿街青磚黛瓦、防雨防曬的騎樓，走在凸凹不平的青石板街巷上；忙活了一天后，又穿著木屐“踢踢噠噠”地敲擊小街的黃昏，坐在家門口石凳上悠閑地彈奏廣東音樂，抑或即興用客家山歌駁唱，粵曲、山歌、樂韻隨著晚風沿石板小街悠然漫去。女人在家門口打毛衣嘮家常，孩子們踢毽子、打玻璃珠子，男女老少，各有所樂。就是有了這些實實在在的每天買菜、淘米、洗衣、挑水、喝茶、聊天的生活細節(jié)，才積淀了老街濃郁的市井風情；也就是有了無數(shù)日出日落，鄰里一針一線、一茶一水的相互關(guān)照，才沉淀了老街深厚的民俗生態(tài)文化，孕育出嶺南小街那種沉靜、古樸、誠實和溫潤的氣質(zhì)。
