第一章 衣身原型及結構變化原理與應用
人體最復雜的曲面集中在胸、背、肩、頸、腰部，可以說，上裝集中了服裝結構設計的精髓。
第一節(jié) 上裝原型
一、教學目的與要求
1、使學生掌握上裝原型的結構形成原理、變化原理以及繪制。了解常見的上裝原型的分類。
2、掌握原型規(guī)格設計的方法與取值。
二、課程類型與教學方法
1、課程類型：理論教學。
2、教學方法組合方式：講解式、比較、案例研究、模擬繪圖。
3、總學時數(shù)：68學時
4、學時：4學時。第一次課。
三、教學內容
一、人體與服裝結構形式
從服裝適合人體的角度分析，服裝的整體結構形式可以分為平面結構和立體結構。
1．平面結構的服裝：平面結構的服裝將人體視為二維物體，忽略了人體的曲面體的特征，將衣身做成了平面結構形式的服裝，如中國古代服裝就是最典型的平面結構。
2．立體結構的服裝：將人體視為一個復雜的、由若干個曲面組成的集合體，人體正面為相對的二個梯形，側面形成獨立部分，既考慮人體有寬度、長度，又考慮人體具有一定厚度。立體結構服裝就是將人體視為三維物體，在此基礎上形成服裝，如歐、美板型服裝。
（一）服裝原型
原型就是根據(jù)人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖。
服裝原型取得方法有三種：
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型準確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業(yè)生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是采用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、準確。
3．平面的方法：根據(jù)長期觀察、總結人體各部位形態(tài)、各部位比例關系規(guī)律，采用一定比例分配計算而繪制的原型，然后再依據(jù)人體加以修正。這種方法快速，適合工業(yè)化成衣生產。
（二）服裝原型的分類
1．按原型的流派分類：
(1) 英、美、意等歐派：此類原型是根據(jù)歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
(2) 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
(3) 中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來了。
在此我們以圖示的方法加以簡介，在實際工作中根據(jù)客戶要求加以選用。如圖1示。
按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。
按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型。
三、上裝原型的繪制
上裝原型的種類很多，但總結起來竟也大同小異，我們只需掌握一種熟悉的原型就可以進行不同款式服裝的結構設計。在此，我們僅介紹日本文化式原型（女裝），筆者常用原型（男、女裝）。
1．日本文化式女裝原型的規(guī)格：日本文化式女裝原型有自己的規(guī)格系列，規(guī)格分為S、M、ML、L、LL五個型號，具體參考尺寸見表5-1-1。
表5-1-1日本女裝文化式參考尺寸cm
規(guī)格 名稱 | S | M | ML | L | LL |
胸圍 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
腰圍 | 58 | 62 | 66 | 72 | 82 |
臀圍 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 |
背長 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
臀高 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
袖長 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
全肩寬 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
立襠長 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
身高 | 150 | 155 | 158 | 160 | 162 |
2．日本文化式女裝原型的繪制方法：日本文化式女裝原型是按人體的凈胸圍、背長二個具體數(shù)值來進行比例分配，并繪制完成的，其原型內只含有10cm的基本放松度。見下圖。
（二）常用女裝原型
此原型是吸取日本女裝原型的繪制方法，結合比例分配計算，設計出的適合我國人體現(xiàn)狀的原型。原型繪制中需測出人體的凈胸圍，然后按穿衣的層次、服裝款式造型、服裝面料的特性等因素考慮其放松度，以服裝成品的胸圍規(guī)格繪制原型。在原型繪制中需確定胸圍、背長、前腰節(jié)長（可以計算）、肩寬四個尺寸。
（三）關于原型的幾點說明
1．原型是人體體表形態(tài)的一種平面表現(xiàn)形式，它真實地再現(xiàn)了人體體表的形態(tài)，無論哪種原型，只是繪制方法不同而已，是總結者觀察人體的角度不同所致。各種原型在進行省的轉移后可以互換，初學者使用原型時，可以只使用你最熟悉的一種。
2．正確使用原型，必須記住原型的特點和與其他原型的差異。日本文化式女裝原型繪制的比例公式中，B是凈胸圍，原型中含10cm的基本放松度，而筆者女裝原型中的B是成衣成品的胸圍。
3．原型是我們進行具體服裝款式結構設計的基礎，在此基礎上進行各種結構變化設計。在進行復雜服裝款式的結構設計時，相對不變的部分就可以稱為原型，所以在結構設計中有一次原型、二次原型、三次原型的提法。
第二節(jié) 原型的結構分析
一、教學目的與要求
1、使學生掌握上裝原型結構的形成原理、變化原理。
2、掌握特殊體型原型結構的調整。
二、課程類型與教學方法
1、課程類型：理論教學。
2、教學方法組合方式：講解式、案例研究。
3、學時：4學時。第二次課。
三、教學內容
原型的平面結構圖是人們經(jīng)過長期觀察人體總結出來的，它適合于正常人體，我們在使用原型時會遇到某部位不適合人體，因此要對原型進行局部調整。
一、原型的試樣
原型是按正常人體設計的，而現(xiàn)實中的人體卻千差萬別，所以原型會在某一部位存在不適合人體的情況。鑒于以上二個原因，一般我們在使用原型時，要對平面結構制圖得到的原型進行試樣。
（一）胸寬、背寬
1、胸寬、背寬的計算方法：男、女原型的調節(jié)數(shù)不同，男式原型一般比女式原型的調節(jié)數(shù)數(shù)值要大點。而背寬的調節(jié)數(shù)又大于胸寬的調節(jié)數(shù)，這是由于人體經(jīng)常以向前運動為主，應給予背部一定的寬余量。
2、胸寬、背寬調節(jié)數(shù)的一般范圍：調節(jié)數(shù)的取值按不同的計算方法而定：
1.5B／10＋調節(jié)數(shù) 女裝原型胸寬的調節(jié)數(shù)為3～3.5cm 背寬的調節(jié)數(shù)為4～4.5cm
男裝原型胸寬的調節(jié)數(shù)為3.5～4cm 背寬的調節(jié)數(shù)為4.5～5cm
B／6＋調節(jié)數(shù) 女裝原型胸寬的調節(jié)數(shù)為3cm 背寬的調節(jié)數(shù)為4.5cm
2B／10－調節(jié)數(shù) 女裝原型胸寬的調節(jié)數(shù)為1.5～2cm 背寬的調節(jié)數(shù)為0.5～1cm
男裝原型胸寬的調節(jié)數(shù)為1～1.5cm 背寬的調節(jié)數(shù)為0～0.5cm
3、胸寬、背寬的調節(jié)：圓胖體型的人，體型渾厚，胸寬、背寬相對小，而袖籠門寬度應增大，調節(jié)數(shù)可以設計小些。扁平體與其相反。遇到挺胸體，胸寬應適當增加，背寬適當減小，駝背體與其相反。
見圖3示，乳凸量即為人體胸部隆起造成前后腰節(jié)長度的差值。我們在進行服裝結構設計中必須考慮乳凸量。否則會影響服裝外觀的平整和平衡。
乳凸量隨人體乳房的豐滿而定，中、日兩國人體相近，一般乳凸量為3～3.5cm左右，應視人體胸部情況進行設計。
人體的乳高點也是可以變化的，青年婦女乳高點偏高，中老年婦女由于肌肉松弛，乳高點降低。在結構設計時，可以實測人體的乳高、乳距來確定乳高點。乳高點實測時要注意穿胸衣。
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人體的胸部呈隆起狀，在進行合體的服裝結構設計時，為了保證胸部服裝的平整，必須設計撇胸。撇胸是指為了調節(jié)胸部至前頸點形態(tài)之差距而設計的量。撇胸的作用有：
1、調節(jié)胸部及乳凸與前頸點間的表面形態(tài)差，使平面面料滿足人體曲面。撇胸的確定方法見圖5。
2、調節(jié)前沖肩的大小。通過調節(jié)撇胸量使前沖肩大小適合人體及服裝結構平衡。
撇胸量的大小依據(jù)人體胸部的豐滿程度、工藝情況而定，一般為0.5～2.5cm之間。
撇胸量可以分為基本撇胸和補償撇胸兩部分。基本撇胸是指服裝縫制后仍留存的撇胸量，它的作用就是上述結構設計中的二點。補償撇胸是指為了補償面料縫縮及工藝歸拔后造成門襟止口向內彎曲量，補償撇胸在服裝制成后是自然消失的。見圖示。
在進行寬松式服裝設計時，連掛面形式的門襟設計及對格條需保持前中心線垂直等服裝設計，可以不設撇胸，或以省代替撇胸。
（四）肩斜度與落肩量
肩部是支撐服裝的重要部位，尤其是服裝的肩斜度與人體肩斜不符，會使服裝的胸、背、腋下產生皺折。一般正常人體的肩斜度為18～22°，肩頭處略前傾。見圖。
根據(jù)人體肩部部形態(tài)，在服裝平面結構處理上，肩斜度的設計規(guī)律為：
1、肩斜度的確定方法：肩斜度的確定方法有二種。一種為肩斜度表示法，圖（a）。一種為落肩表示法，見圖（b）。
2、人體的肩部呈前弓狀，并肩頭呈前傾狀。因此，前肩斜度應大于后肩斜度，也即前落肩量應大于后落肩量。前后肩斜度之差約2°左右，前后落肩量差約0.5cm。
3、肩斜度在結構設計中也因人而異，以上的肩斜度確定方法適應正常體，當遇到以下情況應進行適當調整：
溜肩的人，結構上落肩量相應增大，聳肩或平肩的人亦反之處理；
駝背體及兩肩頭前傾（沖肩體）較大的者，前落肩量增加，后落肩量減小。
裝墊肩的落肩量應調小，其調節(jié)量按墊肩厚度適當考慮，墊肩有效厚度視材料而定。
（五）前后袖籠深差
在結構制圖上，國內常用的表示前后袖籠深的方法有二種。一種以頸側點到胸圍線間的距離表示，一種以肩端點到胸圍線間的距離表示。見圖。
由于人體背部隆起，肩部呈前弓狀，使服裝的前后袖籠有一定的差值。前后袖籠深差由于男、女體型上存在差異，其值是不同的。以頸側點計算袖籠深的方法來確定，一般男裝前后袖籠深差為2.5cm左右，女裝為1左右。遇到特殊體型，前后袖籠深差應調正。
（六）沖肩量
沖肩量受肩寬、胸寬、背寬等影響。胸寬、背寬的比例確定是以服裝的胸圍為依據(jù)，胸圍放松度大，則沖肩量由于胸寬和背寬的計算比值增大而減小，因此肩寬、沖肩、胸寬、背寬等應視具體情況，來尋找符合人體的數(shù)量之間的平衡。可以通過撇胸調節(jié)沖肩量。
一般正常情況下，前衣片沖肩量大于后衣片沖肩量，這是由于胸寬小于背寬，前胸又有撇胸調節(jié)。前衣片沖肩量正常在2.5～3.5cm左右，后片沖肩量為1～2.5cm左右。
老年人因體態(tài)肥胖，胸圍增大，肩寬相對較窄，沖肩量略小。結構設計中，可能由于按胸圍計算胸寬、背寬，使沖肩過小，為求結構的平衡，可以適當調小胸寬、背寬的調節(jié)數(shù)。青年人的沖肩量應略大。
第三節(jié) 省量確定與省轉移
一、教學目的與要求
1、使學生掌握上裝原型的省量確定以及繪制。了解省的不同設計。
2、掌握省的轉移方法與轉移原則。
二、課程類型與教學方法
1、課程類型：理論教學。
2、教學方法組合方式：講解式、模擬訓練、比較。
3、學時：4學時。第三次課。
三、教學內容
人體的胸、背部是較復雜的曲面，為了使平面的面料符合人體的曲面，就得通過收省等工藝形式，改變平面面料形狀，使其成為曲面。省是服裝結構處理常見的形式之一，尤其適合于合體服裝或局部合體的服裝。
一、上裝原型中胸省、背省的確定
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1、可以使平面面料改變?yōu)閳A錐面或圓臺面等立體形狀，使之符合人體的曲面。
2、能調節(jié)人體相關的二個圍度差值，即胸腰差、臀腰差、肩背差等。
3、解決某些部位曲面展平后重疊的結構。
二、省的分類及胸省分布
從上裝胸、背部省分析，其分類方法有二種：
（一）按省的形態(tài)分
人體胸、背部的曲面是很不規(guī)則的，為了使平面面料適合人體，省縫去的那部分面積具有不同的幾何形態(tài)，按其形態(tài)分類，見圖：
（二）按省的位置分
為了做出上裝胸、背部的曲面形態(tài)，并達到服裝款式特定效果，胸省、背省的位置是根據(jù)需要設定的。省的名稱是以省底所在的部位來確定。胸省、背省的分布圖見圖所示。
三、省的轉移方法
省的轉移方法有以下三種，每一種轉移方法有其適用范圍，在結構設計中可以自由選擇。
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它只適用日本文化式原型。腰節(jié)線取平，腰部的全省量分解為腰省及側縫省。
將腰節(jié)線取平，把側縫前后差（乳凸量）做側縫省。這個量可以在側縫處任意位置截取，省尖指向BP點，結構制圖中省縫應等長。見圖12所示。
?。ǘ┬D法
即以BP點為旋轉中心，旋轉衣片一個省量，將省轉移到其他部位的方法。
旋轉法適用于胸部省的轉移。旋轉法轉移省的步驟：
1、先確定新省的位置點，見圖。
2、然后按住BP點，以BP點為旋轉中心旋轉紙樣。紙樣可以按順時針方向旋轉，也可以按逆時針方向轉動。當認定新的省位相對原省位為逆時針方向處，則順時針旋轉紙樣；當認定新省位相對原省位在順時針方向處，則逆時針旋轉紙樣。
3、旋轉紙樣后，畫出旋轉方向那一側的新省位到原省位之間的紙樣圖形，非旋轉方向那一側的紙樣圖形不變。
（三）剪開折疊法
剪開新的省位線，將原省折疊的轉移省的方法。這種省的轉移方法既適合胸部省轉移，又適合背部省的轉移。這種省轉移方法相對旋轉法更適合結構分割較復雜的省轉移和連續(xù)多個省的轉移。其制圖步驟：
1．確定新的省位線，使新的省位線通過BP點或原省尖。
2．按省轉移量折疊原省，剪開新省位線。見圖所示。
省量以省底的大小確定。在省轉移過程中，新省張角與原省張角相同，由于新省縫長度與原省縫長度不同，按扇形弧長公式計算，新省量與原省量是不相同的。但是做出服裝曲面效果是一樣的。
四、省轉移時遵循的原則
根據(jù)造型的需要，省可以被分散為若干個新的小省，也可以被轉移到衣片的任何部位，因此，，在應用原型進行省轉移時要注意以下幾個原則：
1、省經(jīng)轉移后，新省的大小與原省的大小不同。這是因為胸高點BP、肩胛骨點并不位于服裝前衣片、后衣片的中心點，省在轉移的過程中，其轉移的角度不改變，根據(jù)扇形弧長公式計算，其省量不同。再者由于服裝面料具有可塑性，因而實際收省量也比計算的角度小。
2、在省轉移的過程中，如新的省與原型省的位置不相連時，應盡量通過BP點做輔助線使兩者相連，便于省的轉移。
3、無論服裝款式怎樣復雜，省在轉移時都要保證衣片的整體平衡。一定要使服裝的前、后衣身的原型腰節(jié)線處于同一水平線上，保證制成樣板后的整體平衡和尺寸的準確。
五、省的結構設計
依據(jù)服裝款式變化，又考慮服裝外觀合體平服，使衣片平面結構分解達到最完美，需要對省的諸因素加以設計，省的結構設計應從以下幾方面考慮：
?。ㄒ唬┦〉臄?shù)量設計
一個省的省量過大，縫制后的服裝易在省尖處形成尖點，曲面造型不圓滑。
因此，如果合體服裝需收入的省量過大的話，應設計多個不同方向的省，使曲面造型勻稱平緩。省的數(shù)量確定還應兼考慮造型及面料特性。一般胸、背部的省多設計2～3個，并多以分割線貫穿處理。省的數(shù)量過多顯得零亂，而更忌多方向多省。衣片上常見的形式見圖15所示。
（二）省的形態(tài)設計
視衣身在某部位與人體貼近程度的需要而定。衣片適合人體曲面的要求高，要視人體曲面的形態(tài)收省，可以是直線，也可以是曲線。見圖所示。
（三）省的位置設計
不同位置的省都可以做出胸或背部的曲面形態(tài)。但不同部位的省還具有影響某部位局部造形的功能。因此，省的位置也必須根據(jù)服裝款式的造型需要而設計。如馬甲，為了使胸部隆起，袖籠處貼體平服，應設計腰省和袖籠省；再如，為了做出衣片的公主線分割，而設計肩省和腰省。
（四）省量的設計
理論上省量以人體各截面的圍度差及曲面隆起的程度而確定。設計寬松式的服裝，則省量小，合體的服裝其省量設計應大。服裝曲面隆起的程度大，則省量設計的大。單個省的省量一般控制在3.5cm以內。
（五）省端點的設計
省尖（省端點）應指向人體曲面最高點。人體曲面是平緩圓滑的，因此省尖不能達到人體曲面曲率最大點。象胸部省尖點的確定。見圖。
六、省變化的應用實例
省的變化主要應用于女裝。
1．單個集中省的轉移變化：單個集中省的轉移變化，具體步驟如圖所示。
?。?）以女裝原型為基礎，在復制的原型上作出新的省位線；
?。?）將新的省位線剪開，并折疊原省，將其轉移到新省上；
?。?）確定省的端點，修正新的省縫，使省縫兩邊等長，并光滑連接。
2．多個分散省的轉移變化：多個分散省的轉移變化，具體設計步驟如圖。
（1）確定新的省位線。當原型中的省位線妨礙新省位確定時，可以將原型的省轉移為臨時省，臨時省位線的確定原則是只要不妨礙新省位的確定。
?。?）作出新省位線，并使新省位線與BP點相連。
?。?）剪開新省位線，折疊原省位線，并將其轉移到若干個新的省上。
?。?）修正新省縫，使之光滑連接。
第四節(jié) 衣身上的其他變化綜述
一、教學目的與要求：
1．使學生掌握上裝橫向與縱向分割線的應用與應用原則。
2．掌握相關結構線的吻合以及展開變化應用。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、對話探索。
3．學時：4學時。第四次課。
三、教學內容
一、衣片上分割線的應用
衣片上的分割線按其結構設計的性質也分為功能型（工藝型）分割線和裝飾型（造型）分割線，功能型分割線一般在設計中有較固定的位置和形態(tài)，而裝飾型結構線則位置、形態(tài)較隨意。
（一）衣片橫向分割
衣片的橫向分割主要表現(xiàn)為三種形式：
1．以不同的衣長做為橫向分割的表現(xiàn)形式，如圖所示。按不同衣長稱謂有：短上衣、上衣、短大衣和長大衣。確定衣長時依據(jù)款式圖，在人體上按類比方法測量得到所需的尺寸。
一般常用服裝品種的衣長計算方法見表。
表常用品種衣長估算表
品 種 | 女 裝 | 男 裝 |
西裝、外套 | 40～42%身高上下 | 43～45%身高上下 |
短大衣 | 48%身高上下 | 50%身高上下 |
中長大衣 | 60%身高上下 | 62%身高上下 |
長大衣 | 65%身高至85%身高 | 70身高上下 |
襯衣 | 40%身高上下 | 42%身高上下 |
背心 | 30%身上下 | 30%身高上下 |
2．以腰部附近斷縫作為橫向分割的形式，如圖20。腰部附近的斷縫影
響服裝外形很大，常見的是高腰、中腰、低腰。高腰顯得人體修長，顯得人身高，低腰可充分顯示人體軀干部的美，中腰強調腰部造型。在結構設計中，中腰的斷縫位置設計在正常人體的腰節(jié)線上，而高腰的斷縫則設計在正常人體腰節(jié)線之上，低腰的斷縫則設計在正常人體腰節(jié)線之下。
3．以約克作為橫向分割的形式常見的有以下幾種，如圖21示。約克是英譯音，
約克泛指服裝中橫向斷縫線形成塊面和起連接作用的分斷塊面。約克的分割線可以是直線、斜線和曲線。
（二）衣片上的縱向分割線
衣片上的縱向分割是決定服裝圍度風格的重要組成部分。人體縱向分割線主要有十二條，見圖22。服裝衣片上相對應的縱向分割有以下幾種主要形式：
1．三開身：象我們裁制的西服就是三開身的縱向分割形式。衣片的縱向分割線設計在背寬線上。
2．四開身：象我們裁制的襯衣、外套、風衣等，就是四開身的縱向分割形式。衣片的縱向分割線設計在側縫線上。
3．公主線、刀背縫：公主線、刀背縫分割都是以人體胸高點和肩胛骨為設計重點，多用在合體服裝上，因為設計在人體前后面與側面的分界線上，可以更顯現(xiàn)人體的曲線美。公主線、刀背線設計位置如果偏離人體前后面與側面的分界線過大，則影響服裝的造型，使人有偏瘦、編胖之感。
（三）衣片上分割線的應用
1．造型性分割線示例：這是一款夾克衫，是男裝，如圖示。
2．功能性分割線示例之一：這是一款覆肩式女襯衣。如圖示。
3．功能性分割線示例之二：這是一款公主線分割的女式夏季套裝上裝。見圖。
（四）相關結構線吻合
無論哪種分割線都將衣片分為二片，其兩片相對應的分割線是相關結構線，在結構設計中，相關結構線必須形態(tài)上要吻合，數(shù)量上也應吻合。
1．相關結構線的形態(tài)吻合
衣身上相關結構線的形態(tài)吻合分二種情況：
第一種就是造型性的分割線，其相關結構線的形態(tài)吻合是曲率相同，曲線凹向也相同。在結構制圖上分割線基本重合。如圖26。
第二種就是功能性分割線，其相關結構線的形態(tài)吻合是曲率相同，曲線凹向相反。在結構圖上其分割線在設省處分家。如圖27。
2．相關結構線的數(shù)量吻合：
相關結構線的數(shù)量吻合也分二種情況：
第一種情況就是單純性分割線，其分割分出的二條相關結構線長度完全相等。
第二種情況就是分割線與褶、裥等工藝形式相結合時，其相關結構線一方需將展開量進行工藝加工后使其長度改變以達到與另一方相關結構線長度相等，
（五）連省成縫
1．連省成縫適合的面料：
宜使用有一定強度和厚度的面料。細薄柔軟的面料容易產生縫皺。
2．連省成縫的原則：
?。?）連省成縫時應盡量通過人體胸、背部隆起處曲率最大的工藝點或附近，有效的發(fā)揮省的作用，使服裝面料適應人體幾何塊面的曲面形態(tài)。
（2）當橫向和縱向二個省連接成縫時，從工藝加工上考慮，以最短的路徑相連，但也考慮造型、貼體、美觀。
（3）連省成縫時，應使分割線光滑美觀。
?。?）連省成縫應先做省的轉移，然后再將省連接成縫。
（5）連省成縫的縫子兩側的結構線屬相關結構線，應注意形態(tài)吻合，長度相等。
二、衣片上展開變化應用
衣片上同樣有褶、裥、波浪、環(huán)浪等工藝形式的運用，使服裝款式更豐富多彩。
（一）衣片上褶、折裥的應用
圍繞衣片胸高點的四周任一位置所打的褶、裥都統(tǒng)稱胸褶裥。而圍繞肩胛骨的四周任一位置所打的褶、裥都稱背褶裥。
1．胸、背褶裥的作用：適應胸背部隆起需要，擴大胸、背部周圍的放松量。
2．胸、背褶裥應用示例：見圖，這是較有代表性的胸褶例子，結構處理見圖。一般結構設計時，先進行省的轉移，再進行展開處理。見圖典型背褶例。
三、衣片上展開變化應用案例分析
一、教學目的與要求
1．使學生掌握衣片展開變化的處理方式與原理。
2．掌握典型的衣片展開變化處理。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、模擬訓練、案例研究。
3．學時：4學時。第五次課。
三、教學內容
見圖32，這是較典性背褶例子。見圖33，二款折裥變化的例子。a圖是背部裥的變化，其結構設計特點，是先確定覆肩分割線，然后展開衣片。b圖是胸部曲線裥，結構處理的特點是先將省轉移到側縫處做為一個裥展開量。而另二個裥則用展開處理，按曲線裥的位置、形態(tài)確定剪開輔助線，展開量按折裥大小自定。
（二）衣片上波浪的應用
衣片上也存在波浪的設計，波浪的形成從結構設計角度來看，可以分為有折疊起浪和無折疊起浪。見圖34（a）、（b）、（c）、（e）、（f）。其中圖（a）（e）屬無折疊起浪。圖（b）（f）屬有折疊起浪，而圖（c）屬混合型起浪。
1．波浪的結構設計
?。?）一般設計波浪的服裝款式應采用懸垂性、柔軟性均好的面料。
（2）波浪的結構處理必須通過在原型上剪展的方法，按以下四個要點去進行結構上的處理：
根據(jù)波浪的起浪部位在原型上確定剪開線的位置；
根據(jù)波浪的數(shù)量在原型上確定剪開線的數(shù)量；
根據(jù)波浪的形成趨勢在原型上確定剪開線的形狀；
根據(jù)波浪的大小和深度在原型上確定展開量。
?。?）波浪展開處理方法有平行展開、扇面展開、混合展開。選擇什么方法進行展開處理，應從具體款式的具體造型效果自己選用。
2．波浪的結構設計圖例：
將（a）、（b）、（c）按款式的造型效果采用不同展開方法處理，如圖35。
3．垂浪與環(huán)浪的結構設計：
圖34（e）、（f）是與圖（a）、（b）、（c）是不同的，雖屬波浪，但呈環(huán)圓狀。所以我們可以稱一般波浪為直形波浪，而圖34（e）無折疊環(huán)形波浪稱垂浪，圖（f）有折疊環(huán)形波浪則稱環(huán)浪。它們不僅可以設計在領胸部，也可以設計在其他部位，是服裝比較重要的表現(xiàn)形式。一般結構設計時，可以采用平面結構設計方法，但要與立體結構設計的試樣方法相結合去完成更準確。
（1）環(huán)浪的結構設計
從圖（f）可以看出，環(huán)浪的形成是有折疊起浪，為了闡述方便，我們先了解一下環(huán)浪的結構名稱。見圖36。從環(huán)浪線的排列上，它有二種形式：
平行環(huán)浪，每條環(huán)浪線均互相平行。
輻射環(huán)浪，每條環(huán)浪線之間的間距均由上向下逐漸增大。見圖37。
從環(huán)浪形成的頂部造型，它有二種形式，一種為平口型，一種為非平口型如圖38示。
環(huán)浪從工藝裝配形式上有二種形式，一種為連通式，一種為斷接式，如圖39。
環(huán)浪的結構設計圖，屬平口型環(huán)浪。先確定平口型環(huán)浪的平口線的長度，然后再延長出去3～5cm。因為環(huán)浪結構在環(huán)浪線處除有與環(huán)浪相垂直的展開量外，順環(huán)浪線方向也應放增長量，否則環(huán)浪垂不下去。再繪制一塊輔助展開用的短形紙板，紙板的寬度按設計的展開量來確定。按環(huán)浪數(shù)量的確定剪開線，按環(huán)浪的形成趨勢確定剪開線形態(tài)，按環(huán)浪所在的位置確定剪開的位置。將短形紙板插入每條剪開線中將原型剪展。然后修正浪軸線。如果采用斷接式則將斷接處進行展開，而衣身可以按原型設計即可，如圖。
?。?）垂浪的結構設計
垂浪實質上是無折疊起浪的環(huán)形波浪。它的結構設計可以通過剪展的方法，也可以按制圖的方法，見圖示。
第五節(jié) 門襟、袋的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝門襟、、口袋、鈕位的確定原則。
2．掌握袋、門襟的確定方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、案例研究。
3．學時：4學時。第六次課。
三、教學內容
一、口袋的設計
口袋是服裝的主要附部件，它不僅具有裝物放手的功能，也具有裝飾的作用。設計師們經(jīng)常運用口袋的造型、大小、款式來補償和完善自己的設計，使其藝術更完美。
1．口袋的放手、裝物功能：袋口的尺寸設計應按掌圍來計算，但也考慮其功能。
2．口袋的位置設計：口袋位置設計應考慮二方面，首先口袋位置設計應利于放物、裝手、取東西方便；其次口袋位置應與服裝的整體造型協(xié)調，見圖。
二、門襟及紐位的設計
門襟是為服裝穿脫方便而設置開口形式，門襟可以設置在任何部位，也可以有各種形式來裝飾服裝。
?。ㄒ唬╅T襟的分類：
1．按疊門量的大小分：門襟或里襟止口線至扣位中心的距離稱疊門量。如圖：
?。?）對合襟：沒有疊門量的門襟。
?。?）對稱門襟：有疊門量的門襟。一般男裝扣眼鎖左襟，女裝扣眼鎖右襟上。
?。?）非對稱門襟：疊門量從上到下是變化的，并且有時兩側疊門量是不同的。
2．按鈕扣排列的排數(shù)分：
?。?）雙排扣：疊門較寬，一般6～10cm。
(2)單排扣：疊門較窄，一般按D＋0～0.6cm( D為紐扣的直徑)。見圖。
3．從門襟止口的線型上分：有直線襟、曲線襟、斜線襟，見圖。
4．從門襟所在的部位分：可分為前開襟、后開襟、肩開襟、腋下開襟，見圖。
5．從裝扣的形式分：可分為暗門襟、明門襟。暗門襟是在服裝表面看不到鈕扣；明門襟是服裝表面能看到鈕扣。見圖48。
6．按門襟的長度分：可以分為半開襟、全開襟。半開襟是指開口只開到服裝的一定高度，全開襟是指開口一直開到服裝的底邊，如圖。
（二）門襟的設計
1．疊門量設計：對合襟在凈粉結構圖設計中不設疊門量。但為了美觀，在工藝制作時，加入一個里襟，裝拉鏈的對合襟可以加里襟，也可以不加里襟，或外加蓋襟，蓋襟在凈粉結構制圖中應畫上。
單排扣的疊門量根據(jù)面料的厚度及鈕扣大小、受力的大小綜合考慮，依據(jù)以下公式確定：疊門量=D+0～0.6cm，D是鈕扣直徑，一般面料厚、受力大，考慮調節(jié)數(shù)的上限。雙排扣疊門量設計6～10cm，一般夏季衣服，鈕扣小、面料薄、面料強力小，應取調節(jié)數(shù)的上限，冬季服裝或大衣，因鈕扣大、面料厚而取調節(jié)數(shù)的上限。
2．曲線型的非對稱門襟的結構設計，可按類比方法確定其位置，按仿形法繪出止口線形態(tài)，疊門量依自己選擇設計，而且左右襟還可以不對稱。對于直線型的偏門襟，應先在原型上確定偏門襟偏離中心的位置，然后再畫好其疊門線，加入疊門量，繪出左右止口線。止口線的形態(tài)在結構制圖中，應按仿形法繪出。
3．門襟的開口設計何處，就在服裝衣片上按款式要求在何處確定位置，然后加入疊門量，繪出止口線。門襟開口的高度依款式在結構圖上確定。
（三）鈕扣位置確定
鈕位在疊門處的排列間距通常是等分的，也可以不等分，也可以按節(jié)奏感排列。
一般襯衣、西服、外套最低一粒鈕扣按：1/3衣長－1.5左右確定。大衣的最后一粒鈕在此位置偏下，隨大衣的衣服長短來確定。一般短上衣最后一鈕位置偏高，長上衣最后一紐扣位置偏低。裙片的最后一粒鈕應在大腿中部至膝間設計。上裝最高一粒鈕扣，一般按領深的開口而定，裙片的最高一粒紐扣按腰口來定，最高一粒紐扣距領口或腰口距離為疊門量。
（四）口袋、門襟的結構設計實例
第二章 衣領的結構設計
第一節(jié) 無領的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝無領款式的餓結構設計
2．掌握無領款式結構設計的原則。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、案例研究。
3．學時：4學時。第七次課。
三、教學內容
衣領可分為二大類：無領型衣領、有無領型衣領。無領型衣領又可分為平口型無領、花式無領二類；有領型衣領又可分為立領、翻領、駁領三類，其中每一類又可分為若干種類。
一、無領的分類
無領型衣領是直接以衣身的領窩弧線為造型性結構線的一種領型，她的特點是只有領窩而無領片。見圖53，無領又可以分為以下幾類：
1．平口型無領：也稱為領線領、領口領。
2．花式無領：有飾邊無領、抽褶無領、垂浪（環(huán)浪）無領。
二、平口型無領的結構設計
平口型無領的基礎領窩弧線就是原型的基礎領窩弧線，以人體頸根圍度為基準設計的。
平口型無領的領窩弧線是一條造型性的結構線，在結構設計時，按具體的服裝款式，
以類比的方法確定其領口的寬度和深度，以仿形的方法在衣身上繪出變化的領口弧線，如圖。
平口型無領的結構設計雖然簡單，但要在結構設計中注意以下幾點：
1．原型的無領領窩弧線是領口的最小尺寸，在設計中不能小于此領口的大小。
2．當領口小于頭圍大于領圍時，應注意設計開口。當領口大于頭圍，可以不設計開口。
3．無領領口理論擴展范圍：無領領口理論擴展范圍的確定以不過分暴露人體為原則。
三、花式無領的結構設計
1．飾邊式無領結構設計：見圖，首先按平口型無領設計領口弧線，然后按款式的變化設計出飾邊。
2．垂浪式（環(huán)浪）無領結構設計：首先按平口型無領設計領口弧線，然后按款式的變化設計垂浪的位置和剪展線，再剪展并修正好領口弧線和前中心線，完成結構設計圖。
3．抽褶式無領結構設計：見圖，首先按平口型無領設計領口弧線，然后進行省的轉移并剪展處理，修正好領口弧線，完成結構設計圖。
4．原身出領（變形式無領）結構設計：這是無領的一種特殊形式，在標準領口基礎上延伸出一部分，而這部分介于頸與胸之間，頸與胸的凹陷處是標準領口。結構設計時，延長小肩線并做出肩、頸部結構線形態(tài)，與人體的肩部、頸部曲線相一致，在肩胛骨處設計省，以符合人體頸與胸曲面轉折的形態(tài)。見圖58示。
第二節(jié) 立領的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝里領結夠的設計原理。
2．掌握立領款式的結構設計方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、圖表。
3．學時：4學時。第八次課。
三、教學內容
一、立領的組成因素及立體造型
條狀的領片圍繞于人體的頸部的領型稱之為立領。見圖。
（一）立領的組成因素
1．領下口弧線：領下口弧線與領窩弧線是一對相關結構線，應做到形態(tài)、長度吻合。
2．領上口弧線：立領領片的另一端輪廓線稱之為領上口弧線，其長度為領上口圍，它是一條造型性的結構線，隨服裝款式而設計。
3．領寬：領下口線至領上口線之間的距離。一般領寬的表示方法是，以領后中心線處的寬度來確定，見圖。
4．領窩弧線：標準的領窩弧線就是衣身原型的基礎領窩弧線。
（二）立體的造型和分類
以上三種組成因素相互配合形成立領領片的立體造型，其分類有：
1．直立領：見圖61，它的特征為領上口圍L1= 領下口圍L2
2．鈍角立領：又稱傾向人體頸部型立領，它的特征為領上口圍L1< 領下口圍L2。
3．銳角立領：它的特征為領上口圍L1 > 領下口圍L2 。
4．其他分類：當立領領片寬度增高稱“高領型立領”；當立領領片的前端與衣身相連的立領領型稱“連衣立領”；結帶領也屬直立領的一種特殊形式。
二、立領領窩弧線的設計
?。ㄒ唬┱Ａ㈩I的領窩弧線
1．立領領大取值的部位在人體的頸根部。
2．立領的領窩弧線標準形態(tài)就是原型的領窩弧線。
3．立領前橫開領的數(shù)值與撇胸量無關，撇胸量應隨人體胸部的隆起程度而變。
4．立領領窩弧線與人體的肩斜度有關，要根據(jù)肩斜調正領窩弧線。
5．一般立領領窩弧線略小于領下口弧線，制作后的領子可以平服。
6．中式平連袖立領領窩由于肩線轉平而向后移，因此領窩弧線改變，見圖63。
（二）變化的立領領窩弧線
正常的立領領窩弧線是合體的立領領窩結構線，在實際設計中，立領的領窩弧線還可以依款式而設計，加寬領窩的橫開領和加深直開領，使領窩弧線遠離人體頸部。
三、直立領的結構設計
直立領的結構特點是領上口圍等于領下口圍，領下口弧線是一條直線。
?。ㄒ唬┢胀ㄊ街绷㈩I
見圖，首先根據(jù)款式以類比的方法確定領窩的開度，然后以仿形方法繪出領窩弧線的形態(tài)。領片的領下口弧線是一條直線，其長度等于領窩弧線長，領片的領上口弧線是一條造型結構線，依款式而定。
四、鈍角型立領的結構設計
（一）鈍角型立領的造型與結構
見圖示，鈍角立領的結構特點是領上口圍小于領下口圍，領下口線是一條向上翹起的弧線。當其差值增大，則領子造型的圓臺錐度越明顯。
（二）鈍角立領的結構設計
1．結構設計方法：鈍角立領的結構設計方法有二種：
?。?）直接制圖法：是一種單獨繪制領片的方法，見圖，鈍角立領關鍵是確定領片的上彎翹度，可以按以下公式予測：
領下口長－領上口長／3…………………………………（6—1式）
領翹度在實際設計中應靈活掌握，按人體頸部錐度一般選擇0～3cm左右。前領翹度越大，則前領口越靠近人體頸部；后領彎勢越大，則后領口越接近人體頸部，一般取0～1cm。
?。?）借助衣身制領的方法：這是在已設計好的領窩弧線上借助衣身的標準領口繪制領片的方法。此方法適合于連衣立領和領窩弧線較復雜的鈍角立領。見圖。
前領切線的斜度決定領片前領口處靠向人體頸部的程度，錐度大，則選擇a的上限。前領切線斜度的變化區(qū)域就在平行于頸側點與前頸點的連線和平行于上平線的連線內。
后領切線的斜度決定領片后領口處靠向人體頸部的程度，錐度大則選擇b的上限。后領切線的變化區(qū)域較小，一般為10:1左右。見圖。
2．典型的鈍角立領結構設計實例：
?。?）連衣立領領片的前端與衣身連為一體，為了使平面面料符合于人體頸與身間形成的雙曲面，應在衣身上做省或設分割，解決領片與衣身處的重疊結構，見圖示。
?。?）高領鈍角立領由于人體的頸部在一定的區(qū)域內要轉動，為了領片寬度加寬后能滿足人體頸部、臉部的舒適性，應將領窩弧線的橫開領、直開領加大，見圖。
?。?）其他鈍角立領的結構設計，見圖，立領的領上口弧線是一條造型線，可按款式仿形。
五、銳角立領的結構設計
（一）銳角立領的造型及結構
見圖示，銳角立領的特征是領上口圍長度大于領下口圍的長度，所以領片的造型為倒錐形，領下口弧線向下彎曲。彎曲度越大，則領片上、下口圍度差越大，領子的倒錐形的錐度越明顯。當領下口弧線的曲度與領窩弧線曲度一致時，立領特征完全消失，變?yōu)樘狗I。
?。ǘ╀J角立領的結構設計
1．結構設計方法：銳角立領的方法有二種，一種為直接繪制領片法，一種為剪展法。
2．銳角立領的典型設計實例：圖示，銳角立領結構設計的關鍵是確定領片領下口弧線的下彎的彎曲程度，彎曲程度大，則領的造型的倒錐度越大。領的下彎曲度按款式設計。
3．銳角立領其他結構設計：銳角立領領上口線是一條造型性結構線，可以仿形設計。銳角立領領片加寬時，也應考慮頸部、臉部舒適而適當加大領窩弧線的橫開領和直開領。
第三節(jié) 翻領的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝翻領結夠的設計原理。
2．掌握翻領款式的結構設計方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、圖表。
3．學時：4學時。第九次課。
三、教學內容
翻領是服裝上使用最多和最主要領型之一。她可以再細分為：翻立領、連翻領、坦翻領、波浪領等。
一、翻立領的結構設計
（一）翻立領的結構分析
1．翻立領的組成：翻立領由領窩弧線、獨立領片組成。領片又由翻領和底領二部分組成，見圖，二者在結構上呈分離結構。各部位的名稱見圖。
2．翻立領的結構分析：翻立領的底領部分的結構類似于鈍角立領的領片的結構，領片的領下口弧線呈上翹的形態(tài)，翻領部分因要翻貼于底領外，所以其結構呈向下彎曲狀態(tài)，領外口弧線大于領口弧線。
（二）翻立領的結構設計
1．翻立領的結構設計實例：見圖79示，翻立領的結構設計方法采用獨立設計繪制領片的方法。首先依據(jù)款式設計領窩弧線，然后獨立繪出底領部分和翻領部分。
2．翻立領的領窩弧線：翻立領的造型決定其領窩弧線就是基礎領窩弧線，領窩弧線應確定在人體頸部與胸部、背部的交界面上。
3．翻立領的底領：底領的結構設計同鈍角立領，主要控制領的翹度，但翻立領的造型決定其底領領片的翹度變化不大，一般在0～3cm之間。
4．翻立領的翻領：翻領的關鍵是控制領片的下彎曲度，我們將翻領的下彎彎曲程度定義為翻領松度，也有將翻領領外口弧線與翻領的領下口弧線的長度差定義為翻領松度。
5．翻立領的翻領領外口線：她是一條造型性的結構線，可以任意依款式仿形設計，可以為圓角、方角、尖角等。
二、連翻領的結構設計
（一）連翻領的結構分析
1．連翻領的組成：連翻領由領窩弧線、領片二部分組成。領片以領口線為界分為翻領部分和底領部分，二者是連為一體的，在制作形成領子時，才形成二部分。見圖。
2．結構分析：連翻領的翻領部分和底領部分是連為一體的，所以其領片結構呈現(xiàn)為：領下口弧線長度小于領口弧線長度，領口弧線長度小于領外口弧線長度，領片總的變化趨勢呈現(xiàn)向下彎曲狀。
（二）連翻領的結構設計方法
1．直接制圖法：見圖示，此種方法適合于翻領松度較小，領外口弧線造型比較簡單的領型。首先依照服裝款式的領型先設計好領窩弧線，然后單獨繪制領片，確定合適的翻領松度。領外口線仿形處理。
2．肩線折疊法：見圖示，此種方法適合于翻領松度較大，領外口弧線的造型變化較復雜的連翻領。肩線折疊量的大小決定翻領松度。肩線折疊量設計得越小，則翻領松度設計得越大，領外口弧線與領下口弧線的長度差越大，領子造型越向肩部平坦，其底領部份減小，翻領部分增大。
3．借助衣身制領的方法：見圖示，具體制圖步驟如下：
?。?）確定翻折線連翻領的翻折線是將裝領點和頸側領口翻折點連為一線。頸側領口翻折點按0.7bcm設計（b為連翻領后中心處的底領寬）。
?。?）翻領松度確定翻領松度的確定按（a+b）：2(a-b)進行設計。a為連翻領后中心處翻領寬，a與b以服裝款式的領型設計。
?。?）領外口弧線首先按服裝款式在設計好的衣身上繪出領外口弧線的造型，然后以翻折線為垂直平分線，仿形得到領外口線。
4．修正法：當采用以上三種方法將連翻領設計好后試樣，當感到翻領松度設計大了或設計小了，則可以采用修正法。見圖示，即采用折疊或剪展領外口弧線，來調正翻領松度。
?。ㄈ┻B翻領的結構設計
1．領窩弧線：連翻領的領窩弧線設計較隨意，但由于有底領要聳立在人體頸部，因此，一般領窩弧線的前、后橫開領和后領窩的直開領變化很小。見圖。
2．翻領松度：連翻領的領片呈下彎曲的形態(tài)，下彎的彎曲程度是翻領松度，翻領松度是連翻領造型的關鍵，翻領松度的設計是連翻領結構設計的關鍵。翻領松度小，則領型高聳，底領增大，翻領減小，反之，則領型平坦，底領減小翻領增大。影響翻領松度的因素有：
（1）翻領寬a和底領寬b當領型越接近平坦于肩上，則底領越小，翻領相對越大，領外口線與領下口差值越大，翻領松度就越大。因此，a-b值越大，翻領松度越大。
（2）面料的特性面料越厚，翻領部分翻于底領部分之上，所需翻容量越大，翻領松度應越大。面料柔軟、疏松易變形，則翻領松度應設計小。
?。?）領窩弧線的前直開領前直開領開得越深，領外口弧線與領下口弧線相對的差值越小，翻領松度越小。見圖86（2）、（3）。
（4）領外口輯線領外口弧線輯明線跡的多少也影響翻領松度，輯明線越多，縫縮率越大，翻領松度越大。
3．領外口弧線：領外口弧線是一條造型性結構線，可以隨意變化，與結構設計無關。因此，可以依服裝款式領型仿形設計。
4．領下口弧線：領下口弧線彎曲的曲率最大部位應在人體頸部轉折與肩胛處，因人體在頸部轉折與肩胛處轉折曲度最大。領下口線彎曲的部位和形態(tài)影響連翻領局部造型。
（四）連翻領的底領的特殊處理
1．結構分析：按連翻領的結構特征，翻領與底領部份是連體的，因此有以下關系。
領下口弧線長 < 領口弧線長 < 領外口弧線長…….………（6—2式）
人體頸部形態(tài)為圓臺體，上小下大，因此連翻領的底領部份并不合體，見圖88，領口處向外張。為了調節(jié)改善，在原來連翻領的工藝制作時，采用領口處“歸”，領下口處“拔”。如果在衣領的結構上進行調整，使其領口處的結構線變短，就能使連翻領的底領部分的結構滿足人體頸部的形態(tài)，使領片的結構更趨合理。
2．連翻領底領結構的特殊處理：見圖，將翻領和底領之間的領口線做為分割線在2/3處部分斷開，調整底領部分的結構形態(tài)，使其底領呈上翹形態(tài)，以滿足人體頸部的圓臺曲面。
三、坦翻領的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝坦翻領結夠的設計原理。
2．掌握坦翻領款式的結構設計方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、圖表。
3．學時：4學時。第十次課。
三、教學內容
（一）坦翻領的結構分析
坦翻領型是連翻領的一種特殊結構，是底領領寬等于零或接近零的一種連翻領。其結構特征為，翻領與底領的寬度差很大，領下口弧線的彎曲程度接近于前后領窩弧線的彎曲程度。
（二）坦翻領的結構設計
1．坦翻領的結構設計方法：采用肩線折疊法進行坦翻領的結構設計，見圖91。
?。?）按服裝款式設計的坦翻領領窩弧線形態(tài)，以類比的方法確定領口的開度，以仿形的方法繪出領窩弧線的形態(tài)。
（2）將已設計好的衣片肩線重疊，肩線折疊量的大小按翻領松度的大小來確定。坦翻領的翻領松度很小，因而肩線折疊量很小，一般1～2cm。
?。?）按領款繪出領外口弧線的形態(tài)。
翻領松度除通過肩線折疊量來確定外，還可以通過在結構設計圖上進行取值微調，用以調正坦翻領的領下口弧線的曲度。
2．坦翻領的結構設計：
?。?）領窩弧線坦翻領因為無底領或底領近似為零，所以領窩弧線可以千姿百態(tài)，隨意設計。結構設計中只要遵循服裝款式仿形設計即可。
?。?）翻領松度坦翻領的翻領松度從理論上講應等于領窩弧線的彎曲度，實際上一般掌握：領下口弧線的彎曲度略小于領窩弧線的彎曲度，究其原因有：
A、使坦翻領的領外口服貼于人體肩部，領面平整；B、使坦翻領能保留很小的底領部分，裝領止口處于隱蔽狀態(tài)；C、面料有一定松度，領外口線處由于是斜紗有變形，為了調整其變形而使領外口線平整。
?。?）領外口線是一條造型結構線，按款式造型仿形處理即可。
?。ㄈ┟弊拥慕Y構設計
帽子是坦翻領的一種款式形式，結構設計方法采用反方向肩線折疊法。延長前衣片小肩線，在延長線上進行衣片肩線折疊確定翻領松度。繪出領下口弧線，再按人體頭部的尺寸、形態(tài)設計出帽型，見圖示。
四、波浪領（領外口起浪的連翻領）結構設計
（一）結構分析
見圖示，是在坦翻領基礎上再增加領下口弧線彎曲度，使其領下口弧線的曲度遠遠超過領窩弧線的曲度，領外口弧線的長度顯著增加。
（二）結構設計
1．結構設計方法：采用肩線折疊法。首先按坦翻領的領型設計基礎領型，然后按款式圖的波浪位置和波浪形成方向、波浪大小確定剪開線的位置和剪開線的形態(tài)、剪展量的大小。
2．結構設計實例：見圖示，波浪式連翻領的結構設計分三步進行：
第四節(jié) 駁領的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝駁領結夠的設計原理、翻領松度的確定。
2．掌握駁領款式的結構設計方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、圖表。
3．學時：4學時。第十一次課。
三、教學內容
一、駁領的結構組成和結構分析
（一）駁領的結構組成
圖示，駁領是由肩領與駁頭二部分組成，肩領的前部和與衣身連為一體的駁頭共同翻折，在胸部形成敝開的一類領子。造型多樣，有長、短、寬駁頭駁領；立、平駁頭駁領等變化。
（二）駁領結構分析
1．肩領：駁領的肩領從整體造型上看，應具有連翻領的結構特征，有底領和翻領二部分組成，二者也是連為一體的。駁領的肩領的前部和與衣身相連駁頭一起翻折，并存在串口。因此肩領的領下口弧線總變化趨勢是下彎曲的，前部領下口弧線有折轉上翹。肩領領下口弧線向下彎曲的曲度稱翻領松度。
2．領窩弧線：駁領的領窩弧線與肩領的領下口弧線是一對相關結構線，形態(tài)上有對應關系，長度應相等。
3．駁頭：駁領的駁頭是與衣身相連為一體的，以駁口線為界翻貼于衣身的肩胸處，具有坦翻的特征。
二、駁領的結構設計方法
（一）借助衣身繪領法
此種方法適合于翻領松度較小的常見的普通駁領。設計駁領分四步進行：
1．確定駁口線：按款式以類比的方法確定下駁口點，上駁口點在小肩線延長線距頸側點0.7bcm處，b為肩領的底領寬。連接上、下駁口點為駁口線，見圖示。
2．設計翻領松度：以0.9b的距離做駁口線的平行線，在此上?。?/p>
?。╝+b）:2(a-b)………………………………（6—3式）
再將平行線與小肩線的交點和新的定點連為一直線，取后領弧線長，并做出后領中心線。
3．確定肩領：在后領中心線處依次截取肩領的底領寬bcm、翻領寬acm。
4．仿繪駁頭、確定串口和繪出領下口弧線、領窩弧線：
（二）肩線折疊法
此種方法適用于翻領松度大的駁領。采用此法設計駁領也分為四步進行，見圖示。
1．確定駁口線：在前衣身上設計駁口線，方法同第一種方法。
2．設計翻領松度：將前衣片小肩線延長，將前后衣片頸側點重疊，前后小肩線反向折疊。折疊量小，翻領松度大，折疊量大，翻領松度小。
3．確定肩領：在后中心線處截取底領寬bcm和翻領acm。由于翻領松度大，領下口弧線與領窩弧線在頸側點附近重疊量大，為了保證領下口弧線與領窩弧線的長度相等。
4．仿繪駁頭，確定串口和繪出領下口弧線、領窩弧線：同第一種方法。
三、駁領的結構設計
（一）駁領的結構設計實例見圖示。
（二）領窩弧線的設計
駁領的特點是前胸部是敞開的，所以不強調領圍的尺寸，主要考慮領子與領窩的配合。在領窩設計中，由于肩領要聳立在人體頸部，因此，對前后衣片領窩的橫開領要求嚴格。后衣片的直開領也不可以設計過大。前衣片的直開領可以按駁領的領款確定串口線。
（三）翻領松度的設計
駁領肩領的翻領松度的確定，應參考以下幾種因素綜合考慮：
1．肩領的翻領與底領的寬度差：翻領越寬，底領越窄，所需的翻領松度大。
2．駁頭的長度：駁頭長度長，說明領片趨于直線部分加長，領外口線與領下口線相對的差距減小。因此翻領松度小。
3．面料特性：面料松、面料薄，翻領松度小。面料彈性好，翻領松度小。
4．有或無領豁口：無領豁口的駁領應比有領豁口的駁領其翻領松度大，因為領豁口的存在可以自動調節(jié)領外口弧線少量的不足。
5．領外口線輯明線：因為多輯線而存在縫縮率，因此翻領松度略大。
（四）領外口線的設計
領外口弧線是一條造型線，可以在款式設計時，依據(jù)流行趨勢隨意設計成各種不同的造型。結構設計時依據(jù)具體領款仿形設計即可。
（五）駁領底領的結構處理
見圖，將翻領與底領間領口線做為分割線斷開，調整底領部分的結構形態(tài)，即底領的領口弧線減短并變直。此種結構處理的駁領多用于高檔男式西裝。
第七章 袖的結構設計
第一節(jié) 袖的分類與結構分析
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝衣袖的分類與結構形成原理。
2．掌握衣袖結構變化的總體原則。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、案例研究。
3．學時：4學時。第十二次課。
三、教學內容
袖是服裝的又一個重要組成部分，也是服裝設計的一個重點。人體的手臂是人們工作、運動等日?；顒幼畛Ｊ褂玫闹w，袖的結構設計既要注意其造型，又得講究其功能，并考慮其運動。
1．袖的長短分類：見圖示，中國人習慣將袖分為短袖、中袖、長袖。日本人習慣分得細點，有三分袖，四分袖……九分袖、長袖。
2．按袖的造型分類：見圖示，有圓裝、插肩、連袖、無袖、寬松袖及各種花式袖。
二、袖籠的結構分析
?。ㄒ唬┬浠\圍度
以AH代表袖籠圍度，袖籠圍度即袖籠弧線長。見圖103示，從前肩端點A至后肩端點B之間的弧線長。袖籠圍度的大小受到袖籠門的寬度、袖籠深和沖肩的影響，而袖籠門的寬度與半胸圍、胸寬、背寬的取值有關；袖籠深由設計而求；沖肩受肩寬、背寬、胸寬的影響。
1．袖籠圍的設定：袖籠圍度是服裝結構設計首先應掌握的一項重要數(shù)據(jù)。一般較合體的袖籠可以通過測量人體的腋窩圍度加上適當?shù)姆潘闪慷O定。寬松的袖籠也可以依款式要求以腋圍為基礎，加大放松量的設計而設定其袖籠圍度。
2．袖籠圍度：從實踐證明，袖籠圍度與服裝的半胸圍有較密切的關系，并與半胸圍的增減成正比關系。因此，在服裝設計中可以用半胸圍的大小來驗證袖籠圍度。一般有以下參考的關系：
外衣：AH = 0.94～0.98HB………………………………（7—1式）
襯衣：AH = 0.88～0.92HB………………………………（7—2式）
HB為半胸圍的表示符號。袖籠圍度還受到流行趨勢的影響，要注意觀察流行的袖籠形態(tài)來進行結構設計。
（二）袖籠弧線的標準形態(tài)
1．人體腋窩截面形態(tài)：人體的手臂呈前彎曲的狀態(tài)，見圖104，因此人體的靜態(tài)的腋窩截面的形態(tài)呈略傾倒的橢圓形，并且上小下大，略像鴨蛋狀。
2．袖籠弧線的標準狀態(tài)：這是指合體服裝的袖籠弧線形態(tài)。見圖。
以人體腋窩的截面形態(tài)為依據(jù)，服裝的袖籠弧線標準形態(tài)也是一個略傾倒的橢圓形。前袖籠弧線上部曲率小，前腋點位置低，前袖籠弧線下部曲率大，前袖籠門略寬。后袖籠弧線上部曲率小，比前袖籠弧線上部要略平直點，后腋點位置高，后袖籠弧線下部曲率略大，比前袖籠弧線下部的曲率略小，后袖籠門略窄。因人體的肩部呈前弓形，并存在前后差，所以前肩端點比后肩端點低。
（三）袖籠弧線的變化
標準的袖籠弧線只代表了合體的圓裝袖的袖籠弧線，而根據(jù)袖型的變化，袖籠弧線也會發(fā)生形態(tài)的改變。
1．無袖的袖籠弧線變化趨勢：袖籠可開深。袖籠門也可以開寬，形態(tài)也發(fā)生改變。
2．插肩式袖籠弧線變化趨勢：見圖，前后腋點是袖籠弧線變化的轉折點，腋點以上部分的插肩線是以款式而變化的，腋點以下的插肩線是以袖子造型狀態(tài)及人體結構而定的。
3．寬松式圓裝袖袖籠弧線的變化趨勢：見圖示，胸寬、背寬相應增大，袖籠深加深，袖籠門變窄，前后袖籠疑難線的曲度變小，前后袖籠弧線曲率漸接近，袖籠底部變尖形。
三、袖山的結構分析
（一）袖山弧線長與縮縫量
1．袖山弧線長：袖山弧線與袖籠弧線是一對相關結構線，二者在理論上應達到形態(tài)上吻合和長度上吻合。按圓裝袖的袖山處結構的造型和縫制工藝的要求，袖山弧線長度應長于袖籠弧線長度，即：
袖山弧線長 = 袖籠弧線長（AH）+ 縮縫量……………………（7—3式）
2．影響圓裝袖縮縫量的因素：圓裝袖是袖型中的“原型袖”，影響其縮縫量的因素有：
（1）袖籠弧線長：袖籠弧線長，袖山弧線相應也長，按縮縫量分布的相對增長比例，縮縫量也增加?？s縫量與袖籠弧線長成正比關系。
?。?）面料的厚?。簩ν环N袖型來講，縮縫量的大小隨面料的厚度而定，面料越厚，縮縫量越大?？s縫量與面料的厚度成正比，其一般參考數(shù)值為：薄型面料的二片袖的縮縫量為3～3.5cm左右；中厚型面料的二片袖的縮縫量為3.5～4.5cm左右；厚型面料的二片袖的縮縫量4.5～5cm左右；薄型面料的一片袖的縮縫量為2cm左右。
?。?）縫頭的倒向：在袖子的工藝制作中，袖縫的倒向也影響到縮縫量的大小。袖縫的倒向有三種，即為縫子倒向袖側、縫子倒向衣身側和分縫。其縮縫量關系為以下不等式：
袖縫倒向袖側> 分縫 > 袖縫倒向衣身側………………………（7—4式）
縫子倒向衣袖，表明衣袖處在外圈，衣身處里圈，縮縫量大，而且此類袖袖山頭飽滿。縫子倒向衣身側，衣身處于外圈，袖子處里圈，此類袖的袖山頭與衣身相連平展，縮縫量就小，甚至縮縫量為負值。分縫的縮縫量介于二者之間。
（4）袖的造型：袖的造型有一片袖、二片袖等。一片袖一般不符合人體手臂形態(tài)，袖山高較低，袖肥較大，袖子的造型寬松，運動效果佳，袖的縮縫量小。二片袖符合人體手臂形態(tài)，袖子造型好，袖山設計高，袖肥相應小，運動功能略差，袖的縮縫量大?？傊涞目s縫量與袖山高成正比。
?。?）墊肩厚度：裝墊肩的袖型一般較注意袖的造型，袖子的袖山高一般都設計得較高。墊肩厚，由于墊肩的伸出支撐原因，使袖山頭處有凹陷，袖山處縮縫量的增加，有助于消除凹陷，因此墊肩厚度與縮縫量成正比。
（二）袖山產生與袖山弧線的標準形態(tài)
1．袖山產生：人體的軀干部是一個不規(guī)則的立體曲面體，人體的手臂也是一個不規(guī)則的圓臺體，二個曲面體在腋窩處構成相貫結構。人體的腋窩是衣身曲面體與手臂曲面體相連的截面，呈上小下大的非標準狀的傾倒的橢圓形。見圖108，穿在人體上的服裝其結構也是二個曲面體表面的曲面，沿服裝衣身和袖子的接合部位的交線展開袖子的曲面呈平面結構，就形成了袖山弧線的曲線形態(tài)。
2．標準的袖山弧線：見圖示，一片袖的標準袖山弧線可以細分為前、后袖山弧線，前、后袖山底弧線，整個袖山弧線可以近似地看成四條位于不同象限、具有不同參數(shù)的拋物線。前袖山弧線比后袖山弧線的曲度大，而且有一個明顯的轉折點，這與人體手臂前傾，人體向前運動占主流有關。前袖山底弧線曲度大，而后袖山底弧線曲度小。
3．袖山弧線與袖籠弧線間的關系：袖山弧線與袖籠弧線是一對相關結構線，袖山弧線與袖籠弧線的形態(tài)吻合遵循以下關系：
?。?）袖籠弧線的上方的曲率小，而袖山弧線的曲率大，因為圓裝袖袖山處應縮縫后與袖籠組裝。
?。?）袖籠底弧線的曲率與袖山底弧線的曲率相一致。
?。?）袖籠弧線上的工藝點與袖山弧線上的工藝點有對應關系，即袖籠弧線是一條圓滑的曲線，袖山弧線也是一條圓滑的曲線，袖籠弧線如有折點，袖山弧線也一定有折點。
（三）袖的組裝角度與袖山高度的關系
人體的軀干部基本處于較穩(wěn)定的狀態(tài)，而人體的手臂活動范圍則較大，因此要設計一個活動量大而又保持一定造型好的袖子是不可能的，只有在二者之間兼顧考慮。
1．袖的組裝角度與袖山高度：圖示了三種不同袖子與衣身的組裝形式，袖的組裝角度（袖子與水平線的夾角）越大，袖山高度應越高，袖子造型好，袖子的運動功能差。
2．袖深比：袖深比是指袖山高與袖肥的比值，是恒量袖子結構的一個重要參數(shù)，其表示式為：
袖深比 = 袖山高………………………（7—5式）
袖肥
從袖深比公式來看，當袖山弧線長一定時，袖山高與袖肥成反比關系，袖山高，袖肥小，袖子造型佳，運動功能差。
3．袖深比與袖子造型：這是三種較典型的袖深比圖示。袖深比越大，袖山高越高，袖肥越小，形成袖山處的外肩角越明顯，成形內夾角小，袖子瘦而合體，腋下面料堆積少，造型美觀，但運動功能差。
寬松的便裝選擇低袖山，袖肥大的袖型，便于運動；一般西裝，合體外衣選擇高袖山，袖肥小的袖型，追求造型美觀；肥胖人，應選擇袖肥略大的袖型。
（四）袖山弧線與袖籠弧線的關系
袖山弧線與袖籠弧線在配合上注意形態(tài)上吻合，當袖籠弧線形態(tài)改變時，袖山弧線形態(tài)也發(fā)生改變，其規(guī)律見圖示。
1．袖籠弧線與袖山弧線的曲率變化成正比關系：袖籠弧線曲率增加，袖山弧線曲率也增加。
2．袖籠深增加，袖籠門變窄，袖籠弧線呈窄長形，與之配合的袖子的袖山高較低，袖肥增加，前后袖山弧線曲率變小，前后袖山弧線的形態(tài)差異也變小了。
（五）袖山高度與袖山弧線的曲度
袖山高度的不同選擇，袖山弧線的曲度也不一樣。其規(guī)律見圖示，
袖山高度越高，前、后袖山弧線的曲度越大，前后袖山弧線差異大，前袖山有明顯的轉折，后袖山無轉折，制圖時其定點的值也較大。
第二節(jié) 無袖的結構設計
一、教學目的與要求
1．使學生掌握無袖款式的結構設計原理。
2．掌握無袖款式的變化與結構處理方法。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、模擬訓練。
3．學時：4學時。第十三次課。
三、教學內容
一、無袖的結構特點
見圖示，無袖是指以袖籠弧線為造型線而變化的一類袖型。袖籠弧線上沒有袖片組裝，袖籠弧線屬于造型性的結構線，袖籠弧線可以是任意形狀。
二、無袖的結構設計
見圖示，這是三款無袖設計實例。首先按類比的方法確定袖籠弧線應開寬、開深的尺寸，然后按仿形的方法繪出袖籠弧線形態(tài)。第三款胸省轉移，使胸圍變小而合體，袖籠處收緊。
（二）無袖的結構設計
無袖的結構設計應按以下的方法進行：
1．采用類比的方法確定袖籠開寬、開深的尺寸，并在圖上加以確定。
2．采用仿形的方法依照款式仿繪出袖籠弧線的形態(tài)。
3．然后再完成衣片上其他設計。
無袖的袖籠弧線可以任意變化，但必須注意結構和服用的合理性，在設計時應予以考慮：
1．一般胸圍放松量略大的內衣的袖籠的開度不能過大，以不暴露人體敏感處為限。當袖籠弧線在肩 胛處呈斜弧線設計時，應注意在袖籠處做省，使其袖籠處收緊，見圖。
2．當袖籠弧線開度增大，在人體胸部的區(qū)域附近，一般服裝的放松量應很小，而且服裝應在人體胸部進行結構上處理，見圖。
3．外衣型的馬甲、背心連衣裙可以將袖籠深設計大些，但是一般此類服裝，胸圍的放松度是不可以放過大的。并且服裝的袖籠弧線的開深應沿側面縫線進行，見圖。
4．無袖結構的服裝款式在其結構設計中一般胸圍的放松度都很小，防止腋下起空。
一、教學目的與要求
1．使學生掌握上裝圓裝袖各部的結構處理方法。
2．掌握圓裝袖的結構變化原理。
二、課程類型與教學方法
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、圖表。
3．學時：4學時。第十四次課。
三、教學內容
圓裝袖就是以人體腋窩圍線為基礎而形成衣身和袖身的交界線的一類袖型。衣身的袖籠弧線與袖身的袖山弧線是一對相關結構線。圓裝袖的種類也很多，其分類：
1．按袖的長短為：長袖、短袖、中袖。
2．按袖山的高度分：高袖山袖型、中袖山袖型、低袖山袖型。
3．按袖縫的多少分：一片袖、二片袖、三片袖。
4．其他造型分：喇叭袖、蓬蓬袖、燈籠袖等。
二、一片袖的結構設計
一片袖是指袖中線呈垂直線狀的一類袖型。適合做襯衣類或休閑類服裝款式。
1．長袖式一片袖：見圖，按成衣袖長減袖頭的寬度設計制圖的袖長。袖山斜線的長度按下列公式進行設計：AH／2 ＋調節(jié)數(shù)
調節(jié)數(shù)決定袖山弧線的縮縫量。面料厚，縮縫量大，則調節(jié)數(shù)略大。袖山的高度也可以變化，合體的一片袖，袖山高可以高些，寬松造型的一片袖，袖山高可以低些。
2．短袖式一片袖：袖長依據(jù)款式而確定。袖口的大小依據(jù)人體同部位的手臂的圍度加上放松量而設計，但也要考慮袖口處的造型。袖口線可以設計成直線，但縫合袖縫后袖口線有凹陷，按結構的平衡，袖口線應為曲線，見圖。
3．袖口和袖頭的變化：一片袖在袖口處和袖頭處有許多款式造型變化，其結構設計見圖120。袖頭有寬窄的變化，當袖頭加寬時，由于人體手臂的形態(tài)使袖頭的上、下圍度應不同，袖頭形態(tài)的扇形。
三、二片袖的結構設計
二片袖的袖縫增加到二條，袖的整體造型適合于人體手臂前傾斜彎度的形態(tài)，因此造型美觀，適合做合體型外衣、大衣的袖型設計。二片袖的特點是袖山高選擇較高，袖肥較小，袖子造型佳，運動量小。
1．偏袖縫式二片袖：一般用于男裝，中國女式服裝也常用，結構制圖見圖（1）為獨立繪框架式二片袖，圖（2）為借助原型一片袖繪二片袖。
2．正對稱袖縫的二片袖：一般使用于女裝，日本女式服裝常用此袖。此袖可在原型袖的基礎抬高袖山高度，并修正好袖山弧線，確定偏袖線，依偏袖線為基準確定大、小袖片。見圖（1）（2），（1）圖是不設計袖衩，（2）圖是設計袖衩的。
四、袖省的結構設計
袖省的設計可以使袖子的袖筒造型發(fā)生改變，使之與人體手臂的前傾彎度相符。加上袖省的一片裝飾袖可以用于合體式外衣，一般用于女裝。
1．橫向袖省的一片袖：見圖123，袖山高應略增加。袖中線在袖口處設計偏前2.5～3cm，然后確定袖口大，袖縫的前后差量即做為橫向袖省量。
2．縱向袖省的一片袖：見圖124，袖山高應略增加。袖中線在袖口處設計偏前2.5～3cm，然后確定袖口大，將袖省量設計在后袖口大處。
3．袖縫移動縱向袖省一片袖：見圖示，袖縫可以根據(jù)款式設計進行移動，袖縫移動中，袖山弧線保持不變。
五、圓裝袖展開的結構設計
一、教學目的與要求：
1．使學生掌握圓裝袖展開的結構處理形式與方法。
2．掌握圓裝袖展開變化處理的原則。
二、課程類型與教學方法：
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、模擬訓練。
3．學時：4學時。第十五次課。
三、教學內容：
圓裝袖的袖山處或袖口處可以做展開處理，形成蓬蓬袖、燈籠袖、喇叭袖等，其結構設計及制圖有以下規(guī)律可循：
（一）圓裝袖展開處理實例
1．蓬蓬袖：蓬蓬袖的結構特點是袖山處有褶。蓬蓬袖的褶的分布有二種不同的形式，一種褶集中于袖山頭處展開量主要集中在袖山處；一種褶分布在整個袖山處，展開量也應分布設計。蓬蓬長袖見圖示，二片蓬蓬袖和一片蓬蓬裝飾袖見圖。
2．喇叭袖：喇叭袖的結構特點是袖口處展開，形成喇叭狀。喇叭袖的展開較均勻，這樣其整個造型比較美觀，見圖。
3．燈籠袖：燈籠袖的結構特點是袖山處、袖口處均有褶。
（二）圓裝袖展開處理的結構設計
1．袖籠弧線：蓬蓬袖和燈籠袖在袖山處有褶，袖型在袖山處因褶而蓬起，為了使袖山在人體肩部能挺起并美觀，所以袖籠弧線應修正。一般修正量在0～2cm之間。見圖。
2．剪展輔助線的確定：按袖子的款式變化來確定，如果褶即展開量的分布是均勻的，剪展線就均勻分布，如果褶即展開量分布是呈局部，則依款式在某一局部設計剪展線，見圖。
3．展開量的確定：以袖的造型而定，喇叭造型擴展量大、袖山褶量多，則展開量越大。展開量與修正量是成正比的。見圖。
一、教學目的與要求：
1．使學生掌握上裝插肩袖的結構形成原理、變化原理以及繪制。
2．掌握插肩袖規(guī)格設計的方法與取值。
二、課程類型與教學方法：
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、案例研究。
3．學時：4學時。第十六次課。
三、教學內容：
插肩袖就是指衣身的肩部與袖身連接為一體的袖型，這種袖型是近年來常用的一種袖型。
（一）人體肩胛處結構分析：
人體的軀干上部是一個復雜的不規(guī)則的橢圓柱體，人體的手臂也是一個近似圓的橢圓柱體，二者在腋窩處相連，人體的手臂、肩胛前傾，人體肩峰處凸出。
（二）服裝平面結構形態(tài)分析
包裹在人體和手臂外表面的服裝的衣身和袖筒，在人體腋窩處構成二個立體曲面相貫的結構，將二者沿接合部位的交線（袖籠弧線和袖山弧線）展平衣身的立體曲面和袖身的立體曲面，形成了平面結構的袖山基本形態(tài)和袖籠基本形態(tài)。肩胛及腋窩處形成的陰影部分在平面結構轉化為立體結構中已去掉，因此形成立體服裝結構，適合人體肩胛和手臂的形態(tài)。
（三）插肩袖結構變化原理
插肩袖的結構變化原理圖。從圖上分析：插肩袖的結構為小肩線與袖中線成為一定的角度，肩胛處袖籠弧線與袖山弧線重合，而腋下袖山底弧線與袖籠底弧線交叉形成插角重疊，前插角重疊量大于后插角重疊量。小肩線與袖中線形成的角度小，插角重疊量也減小，袖山高度也隨之減小。反之亦然。
二、插肩袖的結構設計方法
插肩袖的結構設計方法有二種：
（一）結構轉移方法
結構轉移方法就是在衣片上繪制出插肩形狀，然后裁剪下來，轉移到已繪制好的袖片上的方法。這種辦法一般適合于男裝的三片插肩袖結構設計、前圓裝袖后插肩袖和二片合體帶袖省的插肩袖結構設計。
1．結構設計實例：見圖示。圖（1）是在女裝一片圓裝袖上演變出的二片插肩袖；圖（2）是在女裝二片圓裝袖上演變出的前圓后插肩三片袖；圖（1）是在男裝二片偏分圓裝袖上演變的三片插肩袖；圖（2）是在女裝二片偏分圓裝袖上演變的三片插肩袖。
2．結構設計步驟：結構轉移方法進行插肩袖的結構設計一般有以下三步：
（1）在已設計好的衣片上按服裝的款式設計繪制出插肩部分形態(tài)。
（2）修正好袖片。袖片可以依服裝款式設計成一片袖或二片袖，袖山也可以設計高袖山或中袖山等變化。
（3）將衣片上的插肩部位的結構轉移到袖片上，轉移時在袖中點處留出余量（將原袖山處的縮縫量去掉），繪好袖山弧線。
（二）直接制圖方法
直接制圖方法就是在前后衣片上依據(jù)款式造型選定袖身斜度、袖山高后直接在衣片上繪制出袖片的方法。這種方法較適合于寬松式插肩袖或變化復雜的插肩袖的結構設計。
1．直接制圖法結構設計實例：見圖示，一款為橫插肩式插肩袖，一款為蓬蓬斜插肩袖。
2．結構設計步驟：其結構設計的步驟有以下幾點：
?。?）確定袖身斜度：以肩端點為基礎做等邊三角形，然后確定袖中線的傾斜角度。第一款袖身斜度為45°，第二款袖身斜度略小于第一款。
?。?）確定袖長和袖山高：袖長以成衣規(guī)格中袖長確定。袖山高視袖子造型來確定，其規(guī)律可遵循圓裝袖，一般寬松式、運動好、造型差的插肩袖，袖山高設計應小。
?。?）繪出插肩線：插肩線的形態(tài)應依據(jù)服裝款式仿形而確定。注意袖山弧線與袖籠弧線形態(tài)吻合和長度相等。
?。?）繪出袖縫線：前后片袖縫線是一對相關結構線，也應形態(tài)吻合并長度相等。
三、插肩袖的結構設計
插肩袖的袖身斜度是決定插肩袖造型及運動量的一個關鍵值，袖身斜度是指袖中線與水平線之間的夾角α或袖中線與肩線延長線之間的夾角β，見圖示。
1．袖身斜度確定方法：袖身斜度的確定方法有三種，見圖為角度法，圖（2）為比例法。圖（3）是適合于結構轉移法的方法，袖身斜度的確定根據(jù)基礎袖的袖山高來定。
3.肩部袖中點的選擇：可以選擇在適合人體的肩端點處或肩端點的外延點上。一般合體的服裝和袖型合體的插肩袖，袖中點選擇為肩端點，而寬松式插肩袖的袖中點可以選擇在肩端點外延點上。見圖示。
（二）插肩袖的插肩線
插肩線是指在肩胛處將袖、身分開的分割線。人體的前后腋點將插肩線分成二部分，其二部分在結構設計上具有不同的規(guī)律：
1．插肩線上方的形態(tài)：按服裝款式仿形設計，可以是半插肩（稱上肩袖或橄欖袖）、橫插肩、斜插肩，見圖?？紤]到人體向前運動，人體前胛骨處凹陷，為了合體插肩袖型的美觀，可以將省處理在插肩線中。寬松式插肩袖，省的作用減弱，可以不考慮，見圖。
2．插肩線下方的形態(tài)：肩胛骨和手臂是人體上肢運動的熱點，尤其在人體腋點以下，活動的擺幅更大。插肩袖的插肩線下方的結構設計遵循圓裝袖的結構設計規(guī)律：
?。?）合體的插肩袖，前袖籠底弧線曲率大于后袖籠底弧線曲率，袖山底弧線與袖籠底弧線形態(tài)完全一致。
?。?）寬松式插肩袖，袖籠深度增加，袖籠底部弧線曲率變小，袖山底弧線曲率也相應變小。前袖籠底弧線與前袖山底弧線、后袖籠底弧線與后袖山底弧線的差異變小。
（三）袖下插角
插角是指插肩線下方的袖籠弧線與袖山弧線在腋下分開形成的結構重疊部分。
1．插角的作用：給予人體手臂活動的寬裕量。插角設計大，手臂抬起活動量大，但手臂下垂時腋下堆積面料多，造型差。
2．插角的設計：插角的大小在結構制圖中以其袖底中點的直線距離示之，見圖143。插角的大小與袖山高度、袖身斜度、袖籠深有關，在結構設計中應依據(jù)款式造型、運動功能等因素綜合考慮。一般設計規(guī)律：
?。?）前插角量大于后插角量，選定范圍是一般合體插肩袖前插角為11～13cm左右，后插角為8～10cm左右；寬松插肩袖的前、后插角要略小。
?。?）袖身斜度大、袖山高、袖肥小，插角略大。袖籠開深，袖身斜度小，袖山低、袖肥大，插角設計略小。
（四）袖山高、袖肥
插肩袖的袖山高與袖肥也成反比，與袖身斜度、插角、袖籠深有關。一般寬松式插肩袖的袖身斜度設計較小、袖山低、袖肥大、插角小。
四、插肩袖的結構設計實例
插肩袖也可以有許多結構變化，可以展開變化，分割變化。
第五節(jié) 連袖與寬松袖的結構設計
一、教學目的與要求：
1．使學生掌握上裝連袖與寬松袖結構形成原理、變化原理以及繪制。
2．掌握連袖與寬松袖規(guī)格設計的方法與取值。
二、課程類型與教學方法：
1．課程類型：理論教學。
2．教學方法組合方式：講解式、比較、模擬訓練。
3．學時：4學時。第十七次課。
三、教學內容：
連袖是指袖身與衣身或衣身的大部分連為一體的袖型。這種袖型是我國古代服裝中最具有代表的一種袖型，經(jīng)改良，也是我國近代和現(xiàn)代服裝中仍具魅力的袖型之一。
（一）連袖的造型分類
連袖按其袖身與衣身的連接結構來劃分的話，可以分為平連袖和斜連袖。斜連袖被稱之為“西式連袖”，平連袖稱之為“中式連袖”。
（二）連袖造型與結構變化原理
連袖按袖身與衣身連接的角度不同形成不同造型，我們在此研究幾種典型情況：
1．平連袖：袖中線與衣身的水平線之間的夾角為零的連袖結構。見圖。
2．斜連袖：就是袖中線與衣身的水平線形成一定的夾角的連袖結構。見圖示。
圖示的斜連袖，使袖身與衣身的連體組合角度再增大，肩胛處已無陰影存在，這種斜連袖立體造型好，但腋下產生了袖子的袖底弧線與衣身的袖籠弧線的重疊結構。所以斜連袖的結構設計關鍵是解決腋下重疊量和手臂活動量的問題。
二、平連袖的結構設計
1.袖結構設計圖例：這是一款中式平連袖結構圖。袖中線成水平狀，后領深變淺。
2．平連袖結構設計：平連袖的結構設計關鍵抓住二點，一是袖中線做水平線處理，二是因為衣片做無肩斜的結構處理，為了穿著舒適，后領深應略淺，前領深應略加深，裁制衣片的基礎領窩領寬應略小，而最大領寬處理在前領窩距頸側點下1cm處。袖子的中部分割縫應視面料的幅寬而定，但也注意按“黃金分割”處理，以達到視覺的美觀。
從上面的斜連袖的造型和結構原理分析上看，斜連袖的結構設計關鍵是要控制二點，一是斜連袖的袖身斜度，二是斜連袖的腋下重疊量的解決。
（一）斜連袖的袖身斜度
斜連袖的袖中線與水平線間的夾角稱為袖身斜度。袖身斜度是控制斜連袖的一個關鍵指標，是決定袖子造型和運動的重點。袖身斜度大，袖子造型好，肩胛處面料余量小，但活動量略??；袖身斜度小，袖子造型差，活動量大。
（二）斜連袖腋下活動量和重疊結構解決方法
斜連袖解決了平連袖肩胛處面料堆積的問題，但從上面的斜連袖結構變化原理分析看到，斜連袖腋下活動量和重疊結構的解決也是關鍵問題。解決方法有三種：
1．直接繪出插角：見圖示，這種方法適合于造型寬松的斜連袖。
2．分割衣片或袖片放出插角：見圖，這種方法適用于造型較好、袖身斜度大、肩胛處面料堆積少的合體斜連袖袖型。腋下重疊量靠將衣片分割后，使其分解成平面結構。此種方法在分割線確定時要考慮分割線兩側的衣片的縫頭量。
1．外補插角：外補插角的方法有二種：
?。?）垂直外補插角：這種方法因插角是與袖身、衣身成一定角度補入到前后腋點，因此適于袖身斜度大，造型好的合體斜連袖。
?。?）平行外補插角：這種方法插角是順著袖縫和側縫補之，因此只適合于袖身斜度小，較寬松式的斜連袖。一般袖身斜度小，袖籠深，外補插角可以小點。
第六節(jié) 寬松式袖型的結構設計
一、寬松式袖型結構特點及袖籠形態(tài)
寬松式袖型的結構特點是，肩寬比實際人體的肩寬要寬，袖籠加深，落肩減小，胸寬、背寬也因肩寬增大、結構上平衡而相應增大，袖籠弧線呈窄長形，袖子的袖山高降低，袖肥增大，袖山弧線的縮縫量很小甚至等于零或負值。見圖示。
二、落肩袖的結構設計
落肩袖的結構設計方法有二種：
（一）借助衣身制袖法
1．袖籠弧線的設計：首先抬高小肩線，落肩量減小，并延長小肩線取落肩點，為了保證手臂的運動，袖籠深要加深。其設計規(guī)律為：落肩袖的落肩點越遠離肩端點，則小肩線抬高量越大，袖籠開深量也越大，胸寬、背寬越加寬，袖籠變得越窄長，前后袖籠弧線的曲度和前、后袖山弧線曲度越小，并前、后袖籠弧線與前、后袖山弧線的差異越小。
2．袖山弧線設計延長小肩袖，取袖長，確定袖山高。袖山高與腋下的重疊量成正比關系，腋下重疊量的作用是為了人體手臂的活動，一般寬松式落肩袖由于袖山高很小，袖子運動功能已得到改善，所以腋下重疊量可以設計的略小，掌握約為3～6cm。袖山高的設計規(guī)律是：落肩袖的落肩點越往下，袖山高越小。
（二）獨立制袖法
這種方法的結構設計依據(jù)是圓裝袖的結構設計。
1．袖籠弧線的設計：同上一種方法。
