二十萬吃貨的精神故鄉(xiāng)
肉骨茶，在大馬被叫做bak kut teh。Bak kut是閩南話“肉骨”近音，而teh就是“茶”。不過肉骨茶里面其實(shí)沒有茶。這個(gè)teh字，據(jù)說源自發(fā)明人李文地先生名字中那個(gè)“地”字。
肉骨茶以巴生地方出品最為正宗和有名，不過新馬各地人民均極為喜歡這種亦膳亦藥的食品。國內(nèi)也有商家經(jīng)營，但滋味始終差點(diǎn)意思。
今天給你們帶來由柒滋柒味投稿的一篇肉骨茶文章。編輯時(shí)，正好是飯點(diǎn)兒，好文字寫好食物，真是甜蜜的折磨。
——深夜君
- 正文 -
近幾日也是雪花飄飄，白天胃口也同天氣一般降到了冰點(diǎn)，一入夜卻又無可奈何的作起妖來，什么蘿卜糕、蓮蓉卷、羅漢齋腸粉，油贊子都在記憶中閃上一閃。但這天氣，卻不如來上一碗熱喇喇的，湯湯水水的東西來的實(shí)在，南洋的肉骨茶恰如其分，國服又暖胃。
最開始聽說肉骨茶還小，以為是用茶葉燉的骨頭湯，其實(shí)不然。茶歸茶，肉歸肉，吃完肉啃完骨，用紅泥炭爐焙上一煲水，再來上一盞鐵觀音，快意！
肉骨茶發(fā)源于福建一帶，卻也像福建炒面、海南雞飯這些一樣，被當(dāng)初下南洋的那一批人，帶到東南亞發(fā)揚(yáng)光大起來，而最正宗的，卻要屬離馬來西亞吉隆坡一小時(shí)車程的巴生小鎮(zhèn)。這發(fā)展史卻有些傳奇，起初只有肉骨而沒“茶”，巴生又是個(gè)港口，那里的漁民又清一色的是潮州人。那時(shí)候老一輩的染上毒癮的不少，除煙館外，肉骨茶店就是他們來的最多的地方。當(dāng)?shù)乩习逡埠苡猩忸^腦的，一個(gè)李姓的金門華僑就拿出了一套套功夫茶具，讓老漢們一邊飲茶，一邊啃啃豬腳、排骨，過一個(gè)寫意的上午。
到后來不知什么時(shí)候開始，肉骨茶分為兩派了，福建派和潮州派。閩南人比較注重養(yǎng)生，故在湯里放了諸多藥材，加醬油。家家秘方不一樣，但萬變不離的是當(dāng)歸、枸杞、大蒜、辣椒、胡椒，胡椒必須要用黑胡椒才夠惹味。辨別一碗肉骨茶是否地道，嘗一口湯便知，胡椒味，辣椒味，醬油味，當(dāng)歸味，大蒜味都有，其他的菜式不會差。
前幾個(gè)月還沒吃過當(dāng)?shù)厝夤遣钑r(shí)，便在家中依據(jù)腦中所想的味道自行研制，采購肋排，剁成三段，出水后落當(dāng)歸一支，干辣椒，黑白胡椒粒多些，蒜頭一顆，小茴香少少，桂皮一段，香葉三兩片，山奈、甘草、陳皮包成藥包放入鍋內(nèi)，加醬油和水燉之即可。醬油方面沒有什么特殊要求，我用本土出產(chǎn)的湖羊醬油就已夠味。三小時(shí)后出鍋，湯色黝黑卻不油。
后來終于去到了馬來西亞，必然會去嘗試道地肉骨茶。
肉骨茶本是平民大眾化的早餐，為勞苦人民服務(wù)，但南洋人沒國人這般勤快，效率也不高，小販已不會凌晨起身煲排骨，只有下午開始才能吃到。
那天白天剛好潛水回來，晚上來上一頓去去濕祛祛寒。排骨必定點(diǎn)上當(dāng)?shù)厝说恼毫?，碟中下些紅辣椒絲，再倒上稠稠的醬油，味道略甜帶些許焦糊味，因倒出時(shí)濃稠如滾珠，故稱之為珠油。海南雞飯也是如此配置，若店家所配醬油不是這般，即可判死刑。
光一份肉骨茶必是不夠醫(yī)肚餓，隨之點(diǎn)上白灼木耳菜，豉汁蒸鳳爪，黃酒灼豬腰，再試試香茅姜茶。一碗白飯落肚，已很滿足，但還差點(diǎn)。麻煩店家加一碗湯，再點(diǎn)上一盤只有老饕才知道，不會寫在菜單上的油炸鬼即油條，這一頓，朕已知足。
前兩年在國內(nèi)也試過幾家店，都不是很滿意，新華路上一家，廚師的確是峇峇和娘惹，但他們用的容器是瓦煲，里面加了菇類和腐竹之類，毫無胡椒味，屬新派。失望，有些真的是連傳統(tǒng)連基礎(chǔ)都沒掌握，就搞什么新派，fusion，融合，四不像！
另有一家在廣州工人文化宮正大門斜對面，味道中規(guī)中矩，吃得過。就是福建炒面太油膩，另外還有烤榴蓮，像我這種噬榴蓮如命的人無所謂，嫌棄的人那真是煎熬。榴蓮也是個(gè)奇怪東西，愛憎分明，無中間路線可選。
唉，在外吃不到正宗的，還是自己之后花點(diǎn)心思好了，但說那么多，還是現(xiàn)在吃不到，真的，來上一碗片兒川，不，拌川都好?。?/p>
文 / 柒滋柒味
圖 / Alpha，循CC協(xié)議使用
BGM / 邱清云 - 肉骨茶
深夜談吃
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