我已經(jīng)不想多說這個季節(jié)去蘇州干嘛了，
因為你們都知道，肯定是去吃大閘蟹。
秋風起，蟹腳癢。這個時候的大閘蟹，膏滿黃肥，上鍋蒸或者煮，還沒開蓋濃香就滿到溢出了房間。
取下兩螯，摘下蟹臍，掀開甲殼，清理腮腸，一掰為二，滿眼都是金燦燦的黃。
這時候什么都不要加！只要爭分奪秒，趁熱大口吸吮，豐腴飽滿，背后隱隱有音樂奏起，逐漸升高，開始是小提琴獨奏，然后是弦樂手，接著是管樂手、打擊樂手魚貫而入，最終匯成一幕輝煌的交響樂。一劍封喉，一吻銷魂，別找我，我已經(jīng)死在大閘蟹的溫柔鄉(xiāng)里。
接下來是殼里的膏黃，輕點兩滴香醋，用筷子擓著往嘴里趕，綿密而深情，又是一陣酥麻。
到這個時候，我推崇臺灣美食家焦桐的吃法，吃一口米飯，讓味覺歸零，順便調(diào)整一下激動的情緒。
最后是結(jié)實的蟹肉。蟹肉之美，白如嫩玉，緊如盈腰，甜如甘泉，古人吃蟹，“持螯把酒”，最愛的不是蟹黃，而是甜美的蟹肉。將蟹身延腳掰斷，咬開關(guān)節(jié)，細細地掃蕩蟹肉，一波接一波的愉悅。
每年秋天，我都會挑上那么一個晚上，沐浴脫衣，打開空調(diào)，光著膀子，煮上那么十來只螃蟹，雌雄各半，配小碟香醋，一碗白米飯，大吃特吃，吸蟹黃，挑蟹肉，嘬蟹腿，不放過一滴糧食，其狀況之慘烈，嚇得我媽直接捂住了我爸的眼睛，“別學你兒子！像他這么吃你會得中風！”
這一次，我們邀請大家來吃大閘蟹，更因為占了“天時、地利、人和”。
大閘蟹是時令美食。江南人家講究“九月團臍十月尖”，團臍是雌蟹，九月蟹黃結(jié)實茁壯；尖臍是公蟹，十月蟹膏白糯迷人，農(nóng)歷九月中吃大閘蟹，正是時候。
蟹對生長環(huán)境要求高。陽澄湖是海水與淡水在長江交匯所遇到的第一個淡水湖泊，水質(zhì)好，水底硬，水草豐茂，溫度適宜，在蘇州和上海吃大閘蟹，正是地方。
大閘蟹不需要烹調(diào)，我們找來了陽澄湖“蟹狀元”挑最好的蟹直接蒸煮；以蟹入饌需要功力，我們找來了入廚40年的大師傅細細拆開蟹膏蟹黃蟹肉蟹腿，正是人選。
總而言之，如果你跟我們?nèi)ヌK州，吃蟹這件事情，基本就算是到頭了。
而驚喜還不止有這些。
1 | 見一個老法師
到蘇州，我能想到最大的禮遇，就是去華永根老師那兒吃一頓飯，聊會天。
華永根，蘇州人，老知青，年輕時候在百年老字號松鶴樓當經(jīng)理，后來擔任蘇州貿(mào)易局副局長?，F(xiàn)在的他，是蘇州市烹飪協(xié)會會長，蘇州美食屆響當當?shù)睦戏◣?，滿肚子的知識學問。
華老師和大口組組長小寬
退休后，為了保留蘇幫菜傳統(tǒng)，整理蘇州人的味覺記憶，他寫字出書，還組織了一些退休名廚研究蘇幫菜，這些老師傅入行時間均超過了30年，個個功力深厚。
這一次，我請來了華老師和這幾位老師傅，移駕蘇州得月樓，準備了一場頂級蘇幫菜宴——只做一桌，只精選最新鮮的當季食材，提前好幾天準備。
你應該會吃到一道松鼠鱖魚，外脆里嫩，酸甜適口，只能用“嗲”來形容。華老師說：“這就是松鼠鱖魚的味型教科書，如果在其他地方吃到的跟這個一樣，說明那里的味道才是對的。”
標準味型的蘇幫名菜松鼠鱖魚，蘇州大師工作室出品
也有可能吃到一道母油船鴨，這是脫胎于太湖上的“船菜”。用的是本地醬場天然發(fā)酵的秋油和土法飼養(yǎng)的太湖公麻鴨，加上豬腳爪，燉五個小時上桌的，風華絕代，濃到化不開。
這個季節(jié)，會有一道是炒蟹鲃，這是華老師復原的清代名菜，將蟹粉，蟹肉和鲃魚炒在一起，把傳統(tǒng)蘇幫菜的“軟糯”發(fā)揮得淋漓盡致。大口組組長小寬評價這款炒蟹鲃的時寫過，“誠意滿滿，情深義厚，那種黏糯的口感，竟有三日繞梁之味?！?/span>
復原出來的蘇幫菜炒蟹鲃，蘇州大師工作室出品
這么一桌“殿堂級”蘇幫菜，吃到的機會可真不多。
2 | 當一回蘇州人
我就是蘇州人，在蘇州呆了20年，關(guān)于如何當一回蘇州人，我還是有發(fā)言權(quán)的。這座城市在1986年就慶祝了自己的2500歲生日，經(jīng)歷過高峰，低谷，屠城，繁榮之后，留下了一群可愛的蘇州人和一大堆繁瑣的生活習慣。
比如說每天早上吃一碗面。蘇州的面，一重湯底，二重澆頭，湯底要用豬棒骨，雞殼子，黃鱔骨去吊；澆頭則有燜肉，爆魚，蝦仁，腰花，鱔糊等十幾種；至于面條，則是自己壓的生面，以龍須細面為主，口感不如北方面，卻容易裹上湯汁。這還不算完，吃蘇州面還要懂一大堆“切口”，比如“寬湯緊湯”，“硬面爛面”，“過橋”……
一碗情真意切的燜肉蝦仁奧灶面，蘇州胥城大廈出品
這次咱們就要去的面館，是老派酒店胥城大廈。這里走的是昆山奧灶面的陸數(shù)，湯底加入了老鴨，味道更加濃郁復合，面條筋道，澆頭曼妙，猛吃兩碗不是問題。
比如隔三差五到茶館喝杯茶。蘇州城遍布茶館，曾經(jīng)評彈說書，政論清談，小吃點心，甚至商務貿(mào)易，都在這茶館里進行。蘇州人喝碧螺春，纖細卷曲，附著一層細白絨毛，泡在開水里，舒葉招展，雪片飛舞，喝到嘴里，是明亮的綠。
蘇州北半園，也叫陸氏半園，就是這么個環(huán)境，ps得不嚴重
這次咱們要去的茶館，藏匿在小型奢華精品酒店平江府，這里有上好的碧螺春，精致的小點，而且自己本身還是一座園林——蘇州北半園。穩(wěn)坐船廳，賞一賞水榭曲廊，咽一口碧螺春茶，同時飽眼?？诟！?/span>
平江府大廚徐慶還為我們準備了一席蟹宴。不說別的，單說一道蟹釀橙，這是從南宋《山家清供》中得來的一款菜，橙香激發(fā)出蟹香，軟糯柔情。
南宋名菜蟹釀橙，蘇州平江府出品
比如去陽澄湖挑一次大閘蟹。陽澄湖的蟹，青背白肚，金爪黃毛，全國最有名。泛舟湖上，看著水面磷光點點，幻想著湖底藏著的美味，聽著蟹農(nóng)講講大閘蟹的門道，最后再吃上一頓剛撈出來最新鮮的陽澄湖大閘蟹，那滋味，只能用遼闊來形容。
蟹狀元家的螃蟹，我們一起去盤盤道
而且，能去陽澄湖挑蟹，那是普通蘇州人可遇不可求的。這次，咱們找到了陽澄湖的蟹狀元俞三男，他可能是中國最懂大閘蟹的人，聽他講講蟹里的門道，從蟹苗到養(yǎng)蟹，你可以一次性知道。
3 | 吃一桌私房菜
其實這次美食行，我們不止在蘇州吃，還有個大殺器沒上場——咱們會先在上海汪姐那兒吃一頓專屬私房菜。
自從《舌尖上的中國》播出之后，做醉蟹的汪姐成為了滬上名人。其實，在此之前，汪姐的私房菜早已一座難求了。而《舌尖》播出之后，她的私房菜更難定了。
汪姐，雖然是擺拍，但她的確是親力親為，出手都是姆媽的味道
汪姐其人，從小愛吃，自己開飯館時就經(jīng)常親自下廚為客人炮制蒜子燒河鰻、醬汁肉等本幫美食。后來飯館結(jié)業(yè)，熟客們就追來家里蹭飯，蹭飯的人太多，就順勢開起了私房菜。
汪姐做菜，有大俠風范，講究的是不計成本，下得去狠手。日本的巖鹽，分門別類的醬油，現(xiàn)磨現(xiàn)炒的辣椒油，菜場熟識小販留下來的好食材，一點不會手軟。
一道普通的大肉粽，連皮帶膘，塊塊見肉，酥爛噴香，吃得滿嘴流油。
汪姐按時令烹飪美食，這是端午前后的大肉粽
一道主食咖喱牛肉小餛飩，大塊棒骨牛腩熬出來小小一鍋湯，配上四五種咖喱，鮮到醉生夢死。
還有一道上海姆媽都會做的車厘子紅燒肉，選兩寸半的五花肉，先煸再熬，輔以車厘子的甜美，濃油赤醬，差點粘住嘴巴。
車厘子紅燒肉，汪姐私房菜出品
其實，說起大閘蟹，第一時間想到的就是上海人。上海人愛吃大閘蟹，也跟大閘蟹有緣。上海的簡稱“滬”，來源就是古時竹編的閘，而竹閘正是用來捕撈大閘蟹的工具。
這一次汪姐也會為我們拿出招牌的蟹粉菜，真材實料的本幫風味，配上新鮮的大閘蟹，擦碰出的火花，想必有煙花般閃耀吧。
生醉大閘蟹，汪姐私房菜出品
4 | 十一月蘇州上海美食行
十一月3號到5號，江南不冷不熱，秋蟹芬芳。我們邀請你過來做客，我們準備了一場極致的尋蟹之旅，希望帶你體驗到最美妙的江南。住舒適的酒店，吃新鮮的螃蟹，賞小橋流水，品佳肴風韻。
今年香港回歸20周年的時候，領(lǐng)導人說過這么一句俗語，“蘇州過后無艇搭”。朋友們，要抓住機會啊，這次絕妙的大閘蟹行，過了這村可就沒有這店了哦。
