從業(yè)40年，鄧華東繼承著最正統(tǒng)的川菜——榮子派川菜，并立志要把傳統(tǒng)川菜發(fā)揚(yáng)光大。作為闖入上海的川菜大廚，他做的正統(tǒng)川菜，卻一直被食客質(zhì)疑不正宗……
?川菜榮字派傳人
?川菜大師陳廷新弟子
?川菜泰斗孔道生的嫡傳徒孫
70年代，鄧華東去到成都一家餐飲公司做廚師。那是一家大眾飯店，講究急火短炒、一鍋成菜。外面叫菜，廚師抓一把主料，再左一把右一把配好配料、調(diào)料，然后熱鍋，旺油，熱騰騰地一把丟進(jìn)鍋里，瞬間香氣撲鼻，這種菜隨意性強(qiáng)，但是香。
而鄧華東在這家餐廳里，做過幾乎所有的崗位，煮過飯、砍過豬頭、幫師傅磨過刀，打雜、砧板、爐灶、湯鍋都做過，打下了自己學(xué)廚的童子功，也吃了不少苦頭。
單舉磨刀為例，他幫師傅磨刀，磨好的刀鋒要在一條線上，要青口，如果刀鋒上看到白線就要被師傅罵，因?yàn)槟钦f明中間的鋼板磨凹下去了；做砧板斬肉，斬到手都酸了。
“問師傅算不算好，不叫停就是沒有好。”
然而這嚴(yán)厲要求的背后，是師傅對(duì)他的一種磨煉。斬肉，第一是練習(xí)技能，第二是磨煉耐心，第三個(gè)最關(guān)鍵，鍛煉手腕。
鄧華東介紹道：“正確的方法是刀下去要平，否則肉斬不均勻，還要注意距離，每一根肉絲出來都要均勻一致。”
童子功就這么一刀刀扎扎實(shí)實(shí)打下，不能偷懶，也沒有捷徑。
80年代初，鄧華東到成都餐廳受訓(xùn)。成都餐廳是當(dāng)時(shí)成都最高級(jí)的飯店，做的是高檔宴席，接待的都是外賓。
在成都餐廳里，有許多“榮樂園”出身的大廚。榮樂園繼承川菜傳統(tǒng)，汲取南北菜優(yōu)點(diǎn)，及成都諸家之長，奠定了現(xiàn)代川菜基礎(chǔ)，成為主流派系，“川味正宗即在榮樂園”傳遍成都。
這里培養(yǎng)出大批川菜大師，其中就包括鄧華東的師爺——川菜泰斗孔道生。解放前，這派川菜被統(tǒng)稱為“南堂”，也就是川菜中的高級(jí)宴會(huì)菜。
說起南堂川菜，得從四川的歷史說起。
清初，湖廣填川，成都涌入大量外省移民，文化上融合南北，川菜也因其精良的選料、食材、切配、烹飪技藝等自成體系，成為四大菜系之一。到清末，已更加完善，發(fā)揚(yáng)光大。彼時(shí)，北方的滿族人在成都開辦一些高級(jí)館子，專門承辦達(dá)官貴人們的私人宴席，被稱為“包席會(huì)館”；同時(shí)期，在成都的江浙人士也開設(shè)了這類宴席，就被稱為“南堂”。
這些高級(jí)宴席的菜式，在宮廷菜的基礎(chǔ)上兼容并蓄，吸收并改良創(chuàng)新了江浙菜、滿漢全席、成都街邊小吃等菜肴的特點(diǎn)，逐步形成了自己的體系，到了藍(lán)光鑒開辦“榮樂園”時(shí)發(fā)揚(yáng)光大。
榮樂園做的傳統(tǒng)川菜精致、講究、多變，被同行們稱之為“榮字派”。當(dāng)他們?cè)诔啥硷埖陼r(shí)，也帶去了最正統(tǒng)的川菜。
而鄧華東，就是在這樣的后廚里，一邊做著小工，一邊拜孔道生的得意弟子——川菜大師陳廷新為師，在每一道傳統(tǒng)菜里汲取著川菜知識(shí)，逐漸成才。
1988年，鄧華東去到上海，第一個(gè)落腳點(diǎn)是剛開業(yè)的希爾頓，這是個(gè)貴得讓他自己都不敢相信的地方：“一根春卷賣8塊，我在成都餐飲公司的時(shí)候，一個(gè)月工資也才幾十塊。不過在上海還真賣得動(dòng)，生意也不錯(cuò)?！?/p>
這讓他堅(jiān)信：在上海，好出品是有市場(chǎng)的，而他做的傳統(tǒng)川菜，正是最好的出品。
兩年后，鄧華東離開了希爾頓，去到北京長城飯店和首都賓館歷練。隨后，他又把傳統(tǒng)川菜帶去了印度尼西亞。
1994年，剛從印尼回國的鄧華東再次闖入上海。在積累了足夠多的經(jīng)驗(yàn)后，他選擇了開一家傳統(tǒng)川菜館。
當(dāng)時(shí)，在上海多為本幫菜和江浙菜館，很少能看到川菜的身影，而食客也大多不嗜辣。
傳統(tǒng)川菜的百菜百味，正好為當(dāng)?shù)貛砹诵迈r的味道，鄧華東的川菜館因而吸引了很多食客光臨。
然而，隨著時(shí)代的發(fā)展，越來越多的川菜館開在上海，推出的卻多為麻辣味型的菜式。面對(duì)遍地都是麻辣味的川菜，久而久之，導(dǎo)致很多人對(duì)于川菜的印象就是“麻辣”，而年輕一代的食客，更是開始質(zhì)疑鄧華東的傳統(tǒng)川菜：“你的川菜怎么大多都是鮮、甜口的，麻辣菜這么少？肯定是改良過吧！”
同樣被質(zhì)疑的還有雞豆花、肝膏湯、開水白菜等，人家食客一看菜單就會(huì)嚇一跳：“哪有一道白菜賣這么貴的？川菜不是都很便宜嗎？你看看人家川菜館！”
剛開始鄧華東還會(huì)與食客爭(zhēng)辯：“什么？川菜就是草根菜？川菜就是麻、辣？川菜就那么低檔？川菜館是個(gè)老板就能開？”
“正統(tǒng)川菜，其實(shí)70%都不放辣椒的！”鄧華東拿出老菜譜，一頁頁翻著，一頁頁解釋道。
可爭(zhēng)辯和解釋的結(jié)果只是沒人相信，因?yàn)樵诖蟊姷恼J(rèn)知里，川菜就是又麻又辣的百姓菜。
奈何，在市場(chǎng)和傳統(tǒng)的鴻溝前，鄧華東只能選擇妥協(xié)，他把菜單更新成可批量制作、又不失傳統(tǒng)的川菜，“得先活下去?！?/p>
不過，每座城市，除了大眾食客，依然會(huì)有懂吃、會(huì)吃的饕客找上門，鄧華東也終于迎來了實(shí)現(xiàn)理想的曙光。
為了發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)川菜，鄧華東在外灘重新開店——鄧記食園，而且做的都是精品正統(tǒng)川菜。
鄧記食園開張后，并沒有迎來想象中的門庭若市，很多人路過也就路過了，不過鄧華東也不再像以前一樣，向覺得價(jià)格過高的食客解釋，什么才是正宗川菜。
他選擇逆市場(chǎng)趨勢(shì)而行。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2014年，回頭客帶著一位知名的美食家老波頭去到他的店，點(diǎn)了各樣菜肴品嘗，其中，就有一道名為“肝膏湯”的傳統(tǒng)菜。
正是這道僅能在書上看到、近乎失傳的川菜，讓這位美食家驚嘆不已，因?yàn)檫@正好印證了他兩個(gè)月前發(fā)表的文章《川菜平反論》里的觀點(diǎn)——川菜里只有30%是麻辣味型的，70%都是不辣的。
此文一針見血地指出了川菜的高、大、上，為鄧記食園引來越來越多的饕客，而鄧華東的名聲，也一輪輪地高漲起來。
△肝膏湯
再后來，鄧華東乘勝推出了私人定制的宴席。其實(shí)做私人訂制純屬個(gè)人興趣，為的就是想讓真正熱愛川菜的人知道“川菜不止是麻辣，也有高級(jí)菜”，保持和發(fā)揚(yáng)川菜傳統(tǒng)，為川菜正名。
所以，他會(huì)按照傳統(tǒng)來特別制作一席菜肴。比如說熱菜中絕不可以有兩道重復(fù)的食材，就算客人一再要求，他也不會(huì)答應(yīng)，情愿不接這檔生意，為的就是“正宗”二字。
果然，一經(jīng)推出，預(yù)約的人排到了半年后。
至此，原本將要一敗涂地的傳統(tǒng)匠心烹飪，憑著鄧師傅的堅(jiān)持不懈，終于反敗為勝，贏了市場(chǎng)，贏得食客。
當(dāng)問及什么才是正統(tǒng)川菜時(shí)，鄧華東介紹道：“正統(tǒng)川菜就是一菜一格，百菜百味。川菜里共有二十四種味型，普羅大眾只知川菜麻辣，卻不知麻辣只是川菜眾多味型中的一種，根本不能完全代表川菜。”
“川菜講究的是‘急火短炒，一鍋成菜’，看川菜館子好不好就要看炒菜，有多少菜是炒出來的?，F(xiàn)在許多館子都是麻辣一鍋端，一盆湯、一盆油、一盆水，配菜來來回回也就是肉片、藕片、土豆片、金針菇，百菜百味變成百菜一味了，只剩麻辣?！?/p>
鄧華東說：“現(xiàn)代川菜的形成里面有很多移民文化，如‘湖廣填四川’帶來的飲食文化、滿清入關(guān)后帶來的滿族文化、江浙人到四川經(jīng)商帶來的南堂文化等等，其實(shí)傳統(tǒng)川菜是博采眾長的?！?/p>
所以，沒有懂川菜的食客，就不可能有真正的川菜；而沒有地道的川菜，又不可能培養(yǎng)出懂行的食客。
下面，就為大家介紹一下，什么才是真正的川菜。
首先是涼菜——九色攢盒，這盒用漆器裝盤的涼菜有九個(gè)小盒、九道涼菜、九種顏色，以及九種味型。
其中，葷菜占5種，有蒜泥味型的蒜泥白肉，陳皮味型的陳皮牛肉，怪味味型的棒棒雞絲，五香味型的骨酥鯽魚，紅油味型的紅油兔丁。
素菜占4種，有糖醋味型的糖醋雪卷，白油味型的天府皮蛋，姜汁味型的姜汁秋葵，以及咸鮮味型的金鉤玉簪。
光是這個(gè)九色攢盒，就很好地詮釋了，什么叫真正的百菜百味。
雪花雞淖（nao），做法是將雞胸肉用刀背不斷敲擊成泥狀，再加入蛋清、高湯和生粉打勻，然后用豬油炒散成雪花狀，是南堂川菜中“吃雞不見雞”的代表菜式。
這道菜入口輕柔嫩滑，真如吃下一口雪花，品嘗的是廚師的手藝和菜肴的意境：看似簡(jiǎn)單，但每一步都考驗(yàn)廚師的技術(shù)。
雞胸肉去掉表面筋膜后，得用刀背慢慢敲松，去除肉中細(xì)小的筋，確保最后成菜毫無顆粒物。將蛋清打入雞茸中也講究技術(shù)，多少肉搭配多少蛋清，怎么個(gè)打法，然后再加高湯和生粉，要做到炒完之后不吐水不吐油，否則就是失敗。
開水白菜，是道川菜名菜。湯色要淺如茶色，湯的表面不能有油珠，看起來如開水一般。這湯是用雞、鴨、火腿加料酒一起熬制出來的，為了讓湯色如開水一樣清澈，必須要用肉類不斷掃湯，最后一遍用的還得是雞胸肉。
白菜的處理也至關(guān)緊要，白水煮一次之后，要用高湯不斷地澆在白菜上，這樣反復(fù)幾次，菜味被去除，白菜漂亮的顏色也保持了，同時(shí)白菜的鮮味能與湯水完美地融合在一起；真的是渾然天成，入口美極。
甜燒白是道家常川菜，在兩片五花肉中夾上豆沙，與糯米飯同蒸。南堂川菜將這道菜升級(jí)，用五花肉將豆沙卷起，與糯米飯一起蒸制，形成了中間的龍眼狀。然后表面撒糖或勾一層玻璃糖芡，就成了龍眼甜燒白，吃起來豐腴酥軟、鮮香甜糯。
芙蓉雞片，可不是街邊小店做的、把雞胸片片，下蛋清腌了，炒出一盤了事的菜，正宗的芙蓉雞片是“吃雞不見雞”的代表菜。
將雞胸肉二兩五錢去筋，捶至極茸，盛入碗內(nèi)，加精鹽五分、肉湯二兩解散，再加雞蛋清四個(gè)、濕淀粉二兩、肉湯三兩攪成濃糊狀。
另外，火腿、冬筍切成一寸長、五分寬的薄片。
然后鍋內(nèi)下豬油兩斤，猛火燒至三成熱。將鍋向外傾斜，用手勺舀雞糊約八錢，順高的那側(cè)鍋邊倒入鍋內(nèi)。手法講究穩(wěn)中求快，一下鍋，速將鍋向里傾斜，使油沒過雞糊形成雞片。再用鏟順鍋邊輕輕鏟動(dòng)，待雞片離鍋時(shí)鏟起，如法逐一制完，將雞片放在肉湯內(nèi)漂去油質(zhì)。
這個(gè)過程，名曰“沖”。照鄧華東的說法，此法勝在迅速，一般教科書中也只記載“沖”，而忽略另一種“攤”法。所謂“攤”，就是按蛋皮制法，慢慢攤出來，形狀好看，不像“沖”那么油膩。
接著，將鍋內(nèi)余油倒出，下清湯、火腿片、冬筍片、精鹽、胡椒粉燒沸，放入瀝干的雞片和豌豆苗燴勻，勾芡，淋雞油即成。
去年，鄧華東的鄧記食園，一連斬獲數(shù)個(gè)餐廳大獎(jiǎng)，并成為諸多資深食客心目中的 “不是米其林，卻勝似米其林”的傳統(tǒng)川菜館。
眼看著理想正在一步步實(shí)現(xiàn)，傳統(tǒng)川菜也將被更多食客所認(rèn)識(shí)，鄧華東開始有點(diǎn)喜出望外?？墒呛镁安婚L，在上海米其林榜單公布不久后，由于無法協(xié)調(diào)租賃關(guān)系，鄧記食園被迫關(guān)店。
不過，鄧華東并沒有放棄，他選擇在香港重新開店，而且他表示，只要有合適的機(jī)會(huì)和地點(diǎn)，也會(huì)在內(nèi)陸重新開店。
“我會(huì)繼續(xù)開店，堅(jiān)持把傳統(tǒng)川菜做下去?！编嚾A東說。
在成為匠心廚師的路上，雖然依舊遍地荊棘，可鄧華東為正名川菜的努力并沒有白費(fèi)，在上海乃至全國，仍然有不少食客翹首以盼著他的傳統(tǒng)川菜。
而他的匠心精神、追逐夢(mèng)想的不妥協(xié)，也值得我們每一位廚師學(xué)習(xí)。
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